La primera fragància de la marca Boris Bidjan Saberi, coneguda habitualment com l'anomenada "moda alternativa", es va crear en col·laboració amb el famós perfumista "nínxol" Geza Shon i es va presentar al setembre a l'obertura de la monomarca boutique de la marca a Nova York. A Rússia, la seva presentació tindrà lloc el 22 d’octubre a la botiga Proekt 3.14, també coneguda pels seus interiors no estàndard i per un assortiment de marques allunyades de l’estètica popular i massiva, que, per simplificar l’explicació, són inherents a talla complexa, així com tonalitats fosques de colors terrosos ". A més de l’olor en si, també apareixeran objectes d’art a l’espai de la botiga, que el dissenyador ha creat a partir de pell especial, cosa que el fa quasi transparent.
Es van veure per primera vegada al saló de París de la marca el 2010. Després de la presentació a Moscou, aniran al North Carolina Museum of Contemporary Art (EUA). La vigília d’aquest esdeveniment, l’editor en cap de es va reunir amb el fundador del Projecte 3.14, Alexander Moiseenkov, que el va inventar i va donar vida a fa més de cinc anys i, des de llavors, ha portat invariablement marques especials al ciutat, per a la qual el treball amb teixits, el tall i la silueta sofisticada sempre han estat més importants que la producció en massa i un augment sense fi del nombre de nous clients.
- Què té d’especial aquest perfum que vau decidir fer un esdeveniment i portar el dissenyador Boris Bijan Saberi, que el va llançar?
- En general, m’agrada la idea quan la gent arriba a una botiga no només per comprar articles o perfums habituals, sinó quan es poden unir persones diferents al seu voltant. Com ja sabeu, periòdicament fem esdeveniments grans o molt petits per als nostres amics: els parlem de nous noms en perfumeria, disseny de roba, joies inusuals, organitzem espectacles en què la gent del carrer i els mateixos clients actuen com a models, organitzem exposicions, fem festes amb músics russos i estrangers especialitzats en música electrònica experimental. Tot això va molt bé: a la gent li agrada conèixer gent amb idees semblants, li agrada estar amb nosaltres, sentir l’ambient del lloc, em sembla que ja no hi ha gent a la ciutat. En aquest cas concret, em va atraure l’oportunitat no només de ser el primer del nostre continent a presentar la fragància d’un dels dissenyadors més estimat per tots els clients, sinó també de portar-la a Moscou.
1 de 16 Boris Bidjan Saberi. Setmana de la moda de París tardor / hivern 2016/2017. © Francois Durand | Getty Images Boris Bidjan Saberi. Setmana de la moda de París tardor / hivern 2016/2017. © Francois Durand | Getty Images Boris Bidjan Saberi. Setmana de la moda de París tardor / hivern 2016/2017. © Francois Durand | Getty Images Boris Bidjan Saberi. Setmana de la moda de París tardor / hivern 2016/2017. © Francois Durand | Getty Images Boris Bidjan Saberi. Setmana de la moda de París tardor / hivern 2016/2017. © Francois Durand | Getty Images Boris Bidjan Saberi. Setmana de la moda de París tardor / hivern 2016/2017. © Francois Durand | Getty Images Boris Bidjan Saberi. Setmana de la moda de París tardor / hivern 2016/2017. © Francois Durand | Getty Images La nota principal de Boris Bidjan Saberi és el cuir, un material que sempre és present a totes les col·leccions del dissenyador. © Boris Bidjan Saberi
- Per a vosaltres, Boris Bidjan Saberi és una de les principals marques de l’anomenada “moda alternativa”?
- Sí, és una marca estratègica. Però pel que fa a la vostra definició del propi nínxol de marca, em sembla que no és del tot correcta. Ara és estrany anomenar tota aquesta moda "alternativa", era així fa cinc anys o fins i tot abans. Totes les marques, sobre les quals dèiem "Oh, aquesta és una alternativa", ara estan inscrites en el context general de la moda.
- Al meu entendre, "alternativa" es refereix més aviat a com s'adapten els articles produïts per aquestes marques: és a dir, l'absència de límits de permissibilitat, poden fer qualsevol cosa amb una silueta i amb teixits. Tot i que estic d’acord amb vosaltres que ara els forats a la roba i els teixits tenyits de manera complexa són massa habituals, massa marques fan servir aquests trucs per semblar una mica més de moda, per fingir algun tipus d’aïllament i singularitat nerviosos, que al final només condueixen a un augment de les vendes massives. Els conceptes de "creativitat" i "singularitat" cada cop es devaluen més. Però digueu-me, la gamma de segells que es consideren especials, perdoneu la paraula "genial", entre els que portaven tot això fa cinc anys, no ha canviat gaire, oi? Bé, es van tenyir el seu propi cuir i tela a mà,enterrats a terra durant sis mesos; així ho fan ara, no van anar al mercat massiu. I el nombre de botigues on es pot trobar tot això no ha canviat gaire al món sencer.
- Sí, però el nombre de persones que van començar a consumir tot això ara és moltes vegades més gran, cosa que va afectar l’oferta: ara es pot comprar una samarreta de cotó translúcid fins al genoll per mil rubles o trenta.
1 de 7 Rick Owens. Paris Fashion Week, desfilada masculina, tardor-hivern 2016/2017. © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho a través de Getty Images Rick Owens. Paris Fashion Week, desfilada masculina, tardor-hivern 2016/2017. © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho a través de Getty Images Rick Owens. Paris Fashion Week, desfilada masculina, tardor-hivern 2016/2017. © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho a través de Getty Images Rick Owens. Paris Fashion Week, desfilada masculina, tardor-hivern 2016/2017. © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho a través de Getty Images Rick Owens. Paris Fashion Week, desfilada masculina, tardor-hivern 2016/2017. © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho a través de Getty Images Rick Owens. Paris Fashion Week, desfilada masculina, tardor-hivern 2016/2017. © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho a través de Getty Images Rick Owens. Paris Fashion Week, desfilada masculina, tardor-hivern 2016/2017. © Victor VIRGILE / Gamma-Rapho a través de Getty Images
- Heu notat al vostre negoci que hi ha més compradors?
- En algun moment, el cercle va augmentar realment, però la crisi va enderrocar tothom. Ara tenim algun tipus d’equilibri, ve algú nou, però no és que tinguem una multitud aquí cada dia, en canvi, no vam concebre "3,14" per a això. Anteriorment, pràcticament no invertíem en màrqueting, però ara portem, per exemple, Boris, i anem estenent les ales.
- Si anteriorment hi havia certa competència entre botigues amb un conjunt de marques no estàndard - aleshores el Podium Concept Store encara estava obert, LeForm existeix des de fa molt de temps, on també es ven.
- Competim parcialment amb LeForm, però, tanmateix, la gamma de marques i l’elecció de les coses en si són generalment molt diferents.
- Pel que entenc, és més probable que sigueu amics de projectes estrangers similars?
- Sí, amb ells només som competidors a l’entorn en línia. Les vendes en línia representen aproximadament el 15% i la majoria de les compres es fan als Estats Units i a Àsia. Al mateix temps, “Russian Post” (EMS), independentment del que pensi algú, funciona perfectament, de mitjana, l’article comprat es troba amb el client en 5-7 dies.
1 de 8 © Servei de Premsa del Projecte 3.14 Botiga © Servei de Premsa del Projecte 3.14 Botiga © Servei de Premsa del Projecte 3.14 Botiga © Servei de Premsa del Projecte 3.14 Botiga © Servei de Premsa Servei de botiga "Projecte 3.14" © Servei de premsa de la botiga "Projecte 3.14"
- I qui són aquestes persones que vénen a la botiga?
- Si, en termes generals, dibuixem un retrat del nostre client, es tracta de persones de 30 a 35 anys i més, amb ingressos superiors a la mitjana. Diria que són lliures a l’interior, per regla general, són líders, tenen un carisma brillant, podem dir que també són estetes, els detalls són importants per a ells, gaudeixen comprenent com és una peça de roba o un accessori en particular fet. Aquesta gent està acostumada a la qualitat en tot. Tothom està obert a coses noves.
- Creieu que al principi estan infectats amb l’ambient inusual de la botiga i després volen formar part d’alguna cosa no massiva, d’alguna manera destacar o hi ha alguna altra motivació? Vaig notar que al carrer sovint hi ha diversos cotxes amb conductors i cotxes d’escorta davant de la botiga. Evidentment, totes aquestes persones que venien a la vostra botiga només van a treballar amb vestits durant el dia. Què creus que fan aquí?
- A mi em sembla que la gent està farta de conceptes com “supermodans” i “conceptuals”, només volen alguna cosa fonamentalment diferent, però d’alta qualitat. Ja tenen vint jerseis de caixmir Loro Piana i ara necessiten una altra cosa: vénen a comprar gèneres de punt Boris Bidjan Saberi, de la qual no tenen cap dubte. Per descomptat, els expliquem per a què es coneix aquest o aquell dissenyador, però tot funciona com un tot: l’interior, la comunicació, per descomptat, les coses mateixes. Per a això, els clients tornen de nou. Tota aquesta roba, fins i tot bàsica, és intrínsecament rebel. Podem dir que la roba de Boris Bidjan Saberi, ma + o Carol Christian Poell està fora del sistema.
1 de 9 © Carol Christian Poell © pnp-firenze.com © pnp-firenze.com © pnp-firenze.com © pnp-firenze.com © pnp-firenze.com
- Com escolliu noves marques per a la botiga?
- Per tercera vegada consecutiva, ja anem a l'exposició internacional de moda masculina Pitti Uomo, que té lloc a Florència dues vegades a l'any. Tot i que som bastant conservadors en l’elecció de marques, ja que hem de controlar constantment perquè les noves marques no surtin del context existent, de la direcció estilística, encara aconseguim trobar alguna cosa que aleshores sigui d’interès per als nostres clients. Per exemple, aquesta temporada tenim una nova marca de sabates italiana, la vam trobar just a Pitti: de cinc models, tres van molt bé. Trobem alguna cosa als showrooms parisencs. De mitjana, intentem mantenir el volum de noves marques en un 20%. Potser, a més, canviarem una mica aquesta ràtio en favor de les noves.
- Anteriorment, la frase "moda alternativa" estava associada en un 99% amb el negre. Ara hi ha cada cop més colors vius.
- No diria que són directament brillants. Sí, hi ha accents de color individuals, per exemple, blau, groc, vermell o taronja, però encara hi ha tons més profunds i apagats basats en els colors bordeus, caqui i molts tons complexos de gris. Durant molt de temps no hi ha col·leccions completament negres i la gent està cada vegada més preparada per experimentar amb el color. El més important aquí no és exagerar-ho.
- Sí estic d'acord. Aquest principi funciona amb absolutament tot.>