Valentino
Pierpaolo Piccioli flirteja sense pudor amb els millennials. La marca, que durant dècades va “ignorar” el seu origen italià (el que van fer el mateix signor Valentino Garavani i els seus successors, sempre ha estat sinònim d’elegància més que de bon kitsch, que sovint fan servir Versace, Dolce & Gabbana i Roberto Cavalli), però va renunciar a les inscripcions gratuïtes, encara que les més elegants que pugueu imaginar.
© Victor Boyko / WireImage
Quatre cartes escrites en "capslok" (VLTN) es van col·locar no només en dessuadores i samarretes, sinó també en camises blanques com la neu, potser no d'oficina. Les jaquetes van obtenir les coordenades, que són significatives per a les cases de moda de Place Vendôme. També hi ha altres números: anells amb la data de l'espectacle - 21/06/17. Tot i això, no pretenen estar a les primeres línies de la llista de desitjos dels fans de la marca. Aquí, les sabatilles esportives estan fora de la competència, creades amb tant d’amor pels detalls que de seguida s’entén: Piccioli té darrere d’ell anys de dissenyador d’accessoris.
1 de 20 © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © servei de premsa -Servei Valentino
Berluti
Al gener d'aquest any, quan es va mostrar a París la primera col·lecció de Haider Ackermann per a la marca "elitista", va quedar clar que el recent creador director creatiu havia obtingut carta blanca. No és que no busqués cap compromís entre la seva pròpia visió de la moda masculina i el patrimoni de Berluti, però en general, Haider, com es diu, li va donar a Haider: una mica de rock and roll, una mica d’erotisme. Amb la segona col·lecció, la influència d’Ackermann sobre la marca (i en cap cas viceversa) només es va intensificar: els pantalons: lleugerament fluixos, poc asseguts; teixits - amb el lluentor de setí obligatori. I no hi ha cap llaç: poques o camises de negocis són "servides" de manera desenfadada per dos o tres botons superiors alhora.
1 de 10 © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Oficina de premsa Berluti © Servei de premsa Berluti
Alexander McQueen
Jaquetes de ploma, jerseis de punt gruixut, jaquetes de cuir, vestits i camises: Sarah Burton, la cap d' Alexander McQueen, té la seva pròpia idea de l'estiu. Sembla que l'anglès va decidir recórrer al mateix tema del viatge al nord, que es va interpretar tan poc comú a la col·lecció femenina tardor-hivern, que la dissenyadora va crear amb la impressió d'un viatge a Islàndia. Per cert, la marca no va organitzar espectacles a París durant un any i mig: mentre Burton, que va donar a llum al seu tercer fill el 2016, estava en una mena de permís de maternitat, la línia del cavaller es va conformar amb les presentacions de cambra. Per tant, tornem i estem molt segurs.
1 de 10 © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen © Servei de premsa Alexander McQueen
Rick deu
Tot va començar amb pantalons curts caqui, va continuar amb pantalons (amb una cintura obscenament alta) i va acabar amb vestits: per què no l’evolució? Rick Owens va fer un gran espectacle al territori del Palais de Tokyo, al qual només l'editor de moda més mandrós no va cantar cap oda; alguns fins i tot van admetre que després de graduar-se van pensar no tant en la col·lecció en si com en la vida. Creiem fàcilment. De la seva manera habitual, jugant amb volums i proporcions, el dissenyador va donar una fantasia personal sobre el tema de la roba d'oficina i fins i tot va expressar una mena de respecte per aquesta última, qualificant la jaqueta de vestit de "símbol de la civilització".
1 de 10 © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Oficina de premsa Rick Owens © Press Oficina Rick Owens
Acne Studios
Per a la presentació de la seva última col·lecció, el director creatiu de la marca Johnny Johansson va iniciar una broma: va canviar els llocs dels convidats i els models. Aquests darrers seien decoradament a la primera fila improvisada, mentre els periodistes es movien per la "passarel·la" ni de bon tros; al final, fins i tot els més tímids es van dinamitzar amb aplaudiments. Tanmateix, fins i tot aquest truc intel·ligentment planificat no va distreure els espectadors reals del més important: la roba. Va resultar sorprenentment romàntic: en el nostre temps, normcore, gop-chic i altres manifestacions de gravetat. Però aquest és el punt: és un joc de contrastos i Johansson n’és el guanyador.
1 de 10 © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa Acne © servei de premsa -Servei Acne>