1 / Sartoria Ripense, Roma
Aquest és gairebé l’únic taller de la ciutat eterna que mereix atenció. Aquí es respecten les tradicions, però les adapten amb habilitat a la modernitat. El fundador i propietari Andrea Luparelli en només deu anys va aconseguir portar Ripense a la primera lliga de sastres, on hi ha tallers amb una llarga història. Les mans s’utilitzen més sovint que les màquines d’escriure i són extremadament meticuloses sobre els detalls. A Ripense, broden la botonera milanesa de referència, que, contràriament al seu nom, és un signe del veritable estil romà.
© sartoriaripense.com
2 / Camiceria Maria Santangelo, Nàpols
Des de 1953, aquesta petita fàbrica a les faldes del Vesuvi fabrica samarretes per a homes de diverses marques de luxe. El segell privat va aparèixer fa gairebé deu anys i avui hi ha una línia de japonesos a l’ estand de Santangelo durant l’exposició Pitti Uomo, i se sap: on hi ha japonesos, hi ha qualitat. Podeu comprar samarretes confeccionades Maria Santangelo a la famosa botiga de cavallers Milord de Florència i sastreria a Nàpols. És cert que cal comptar amb almenys mitja dotzena de camises. Com sol passar amb els napolitans, l'ordre haurà d'esperar, però com més us quedarà satisfet del resultat.
© mariasantangelo.it
3 / Nobil Homo Sartoria, Milà
El propietari d’aquest taller és el comte Federico Ceschi a Santa Croce, un dels homes més ben vestits de Milà. El 2003, va comprar el negoci al seu sastre favorit, Domenico Bombino, que va decidir retirar-se. Venint de la Puglia calenta, va ser un dels primers a cosir jaquetes sense folre i, fins avui, és el model més emblemàtic de l’ NH Sartoria. Hi ha un sentit de la tradició en el tall: avui ningú no fa solapes tan amples amb un arc suau. L' ambient privat i amable de l' NH Sartoria ajuda a crear confiança amb el vostre sastre.
© nhsartoria.it
4 / Calzoleria Rivolta, Milà
Durant gairebé un segle i mig d’història, la marca de sabates Rivolta no ha perdut les seves arrels familiars. A més de les sabates ja confeccionades, l’empresa ofereix un servei a mida amb la fabricació d’última fabricació. Per a això s’utilitza el sistema d’escaneig de peus SYL (Sign Your Last) especialment desenvolupat. Els peus amb mitjons blancs es col·loquen alternativament en una mena de caixa negra, s’escanegen tres vegades i apareix a la pantalla el seu model tridimensional exacte. L’atelier també ofereix serveis a mida. El client tria entre una gran varietat de tons i tipus de pell: pell de vedella francesa, camussa anglesa, cordovà americà o caimà. Es poden utilitzar per crear una varietat de models de calçat Rivolta que reflecteixin la veritable elegància milanesa.
© calzoleriarivolta.com
5 / Stivaleria Mercurio, Roma
Es tracta d’una adreça realment secreta a Roma. El taller d’Antonio Mercurio es troba a la caserna dels Carabinieri i els seus principals clients són els guàrdies de cavalls que custodien el president italià. Per a ells, Mercurio cosix botes d’una bellesa i una comoditat increïbles. Des dels nou anys va aprendre aquesta habilitat del seu pare. I es va fer càrrec de la creació de sabates casuals del llegendari sabater romà Angelo Gatto. La seva influència estètica encara es nota als models de Mercuri i les tècniques s’han mantingut completament inalterades. El petit taller d’Antonio no pot fabricar més de cent parells de sabates a l’any, de manera que els clients particulars han d’esperar pacientment el seu torn.
© stivaleriamercurio.it
6 / Edesim, Nàpols
Eduardo de Simone ha reconstruït literalment una empresa familiar a partir de les ruïnes que abans produïen roba per a home per a marques de moda de primera línia. Després de retornar el nom i els clients, a més de la producció industrial, va fundar un petit taller, més aviat fins i tot un laboratori, on treballen diversos sastres, amb una experiència mitjana d’uns 40 anys. Eduardo té preferència pels teixits britànics i, en general, l'estil del seu taller es pot anomenar més moderat i internacional que no pas típicament napolità. Aquí prefereixen una màniga amb un reforç al voltant de la vora, però en termes de construcció, Edesim es manté fidel als principis de la sastreria local.
© edesim.it
7 / Passaggio Cravatte, Milà
El jove taller Passaggio Cravatte està especialitzat en corbates. Es cusen a mà a Nàpols, exclusivament per encàrrec i principalment de teixits d’arxiu dels anys 1930-1990, dels quals n’hi ha uns 300 al catàleg de l’atelier. Els dissenys vintage són notablement diferents dels moderns adorns de corbata, motiu pel qual els coneixedors els aprecien. Cada tall és suficient per a un màxim de tres peces, de manera que les possibilitats de veure algú com aquest llaç són insignificants. Tradicionalment, l'atelier ofereix llaços en quatre i set plecs. En un mes i mig, la comanda es lliura per correu a qualsevol lloc del món.
1 de 5 © passaggiocravatte.com © passaggiocravatte.com © passaggiocravatte.com © passaggiocravatte.com © passaggiocravatte.com
8 / Sciamát, Bitonto, Pulla i Milà
Els germans Valentino i Nicola Ricci, que van fundar l’atelier Sciamát, no són de cap manera sastrers per educació, però coneixen de primera mà la tradició sartorial. Durant molt de temps no van poder trobar un sastre a Puglia que pogués encarnar exactament les seves idees, i així van anar creant el seu propi taller. A més de Bitonto, a prop de Bari, on es troba l’atelier, Sciamát té un saló a Milà, on és més convenient realitzar accessoris. L’origen sud explica les característiques d’estil de l’atelier: els agrada una espatlla inclinada amb una vora alta notable. No obstant això, a petició dels clients, es pot fer més restringit. Una altra característica distintiva és el rebuig fonamental d’una màquina de cosir.
© sciamat.com
9 / Talarico, Nàpols
La família Talarico fabrica paraigües des del 1860. Entre els clients de Mario Talarico, que ara arriba als noranta, hi ha reials i l'ex papa Benet XVI. Juntament amb Mario, el seu nebot treballa en un taller situat en un pintoresc carreró napolità (el més important és submergir-se en l'arc correcte). T’ajudarà a triar un eix: bambú, llimona, castanyer, noguera toscana o cirerer. Sovint els talarikos deixen intactes l’escorça i els nusos naturals de l’arbre, cosa que dóna als paraigües un caràcter especial. La coberta, de polièster o seda densa, s’estén sobre agulles de teixir alemanyes que no es doblegen al vent. La punta de la canya està feta amb trompa de búfal.
© mariotalarico.it
10 / Musella Dembech, Milà
Aquest petit taller dóna feina a un pare, una mare, un fill i un aprenent. Francesco Musella va treballar com a tallador del famós taller de Milan Caraceni, just durant els anys en què Gianni Agnelli era el seu principal client. Amb jaquetes de doble botella tan desenfadades com si es tractés d’un pijama, en va ordenar dotzenes a Caraceni. El signor Francesco va treballar en la majoria d’ells. Va transmetre els seus coneixements al seu fill, Gianfrancesco, i ara una jaqueta de doble pit sense ranura amb solapes llargues (recomanable subjectar-la amb un botó inferior) és el model més destacat de l’atelier familiar.
© muselladembechmilano.com>
