Més a prop, la Setmana de la Moda de Milà es disseccionarà més d’una vegada, es desmuntarà en tendències, s’analitzaran els canvis en l’horari habitual d’espectacles, es trauran perspectives brillants per a alguns i s’avaluarà el potencial creatiu o, al contrari, comercial d’algú. Tot i que podem parlar amb confiança de la tendència que s’ha convertit en el fil conductor de tota la setmana de Milà: un triomf absolut de l’estil de lleure, que barreja roba esportiva, roba d’exterior amb materials d’alta tecnologia i clàssics, que ha rebut una interpretació completament nova context. Algú va abandonar completament els vestits habituals a favor dels suaus, més semblants als cardigans, blazers sense folre i proteccions per a les espatlles. Les marques per a les quals els clàssics formen part del seu ADN van fer el possible per crear una nova silueta suau i relaxada.
Darrere d’una tendència particular de la moda hi ha una idea de viatge més global que cada dissenyador revela a la seva manera. Per un, és un creuer pel món, per un altre, és un viatge a estils musicals i, per al tercer, és una cosa com caminar. "Hem d'aprendre a compartir amb representants de diferents cultures i persones en general", va dir Miuccia Prada entre bastidors de l'espectacle, i aquesta frase ho va aclarir tot en un moment.
A la moda, gairebé no parlen de desastres, patiments humans i injustícies. Però la intensitat emocional d’un sol europeu, que va veure els atacs terroristes a París i la situació dels refugiats sirians, és comprensible. Cada model que apareixia a la passarel·la de Prada estava equipat amb tots els elements bàsics: amb una motxilla carregada a l’esquena, recordava que en qualsevol moment tothom podia estar en la posició de refugiat. "Ho porto tot amb mi", va resumir Prada.
Gucci
Alessandro Michele segueix confinant la seva línia: "androgínia" i "vintage" són encara els termes clau per entendre les seves col·leccions. Als seus espectacles, l’estilisme (és a dir, la imatge en general: des del maquillatge i el cabell fins a una combinació de coses i accessoris) juga gairebé el paper principal, des del primer espectacle, delectant o deixant espectadors menys sofisticats, inclòs el sexe més fort, en lleu desconcert.
La col·lecció del proper estiu dedicada al gran viatger Marco Polo va tornar a trobar un lloc per al que semblava ser el més incongruent: des de samarretes alcohòliques, pantalons curts esportius i bates de seda xineses fins a bombarders de record i uniformes militars de fa dos segles. Aquestes imatges de vegades massa excèntriques són una improvisació d’un estilista que suposadament va decidir devastar l’armari d’un determinat estudi de cinema.
Seguint el concepte de l’espectacle, es pot imaginar un viatger inveterat: aquell que està disposat a gastar diners en una túnica xinesa de seda de principis del segle XX o l’uniforme de la Guàrdia Reial de l’època Victòria. La imatge és una imatge, però, en entrar a una botiga, tothom pot apreciar les coses de la passarel·la sense tenir en compte el context i decidir independentment què portar amb elles.
Prada
El tema del viatge es va convertir en el punt de partida de Miuccia Prada. A diferència dels passatgers de primera classe exaltats, és més probable que els viatgers de Gucci es moguin a peu, en el millor dels casos, en bicicleta. Aquesta vegada, experimentant a banda, Prada va abordar la col·lecció des d’un punt de vista pràctic. Gairebé tots els models portaven una gabardina de niló o un tallavents amb cremallera: un color sòlid atrevit, xec o impressió de Google Maps. Alguns apareixien amb barrets de vaquer, com els que portaven els turistes, amagats del sol i la pluja, i tots, amb una motxilla a les espatlles.
Per al treball quotidià: vestits d'una silueta estret familiar amb jaquetes-jaquetes o blazers de quadres, en altres casos: polaines esportives, pantalons curts, joggers o pantalons impermeables. A l'oficina, heu de canviar les sandàlies esportives per unes sabatilles? Tot el que necessiteu s’adapta fàcilment a la motxilla: Prada també ho va pensar. Un enfocament intel·ligent i pragmàtic per a una marca superada per la crisi: els seus beneficis l'any passat van caure gairebé un 30%.
Armani
Probablement per primera vegada a la col·lecció de Giorgio Armani, el dissenyador que va revolucionar la roba de negocis masculina fa més de 30 anys, no hi havia un sol vestit formal. Tot i que l’espectacle es va completar amb tres esmòquings de color blau marí, el seu concepte no es va veure afectat. Armani va presentar la seva versió de l'estil informal, que, tot i que en essència no canvia mai, ha esdevingut de sobte rellevant en el context de les tendències actuals.
Podeu relacionar-vos de manera diferent amb l’obsessió del dissenyador per si mateix quan va inventar una forma, però en crear robes imponents, sensuals i alhora valentes aristocràtiques, no té igual. D’elements de moda (també són marques comercials de Giorgio Armani), hi ha pantalons de lli i cotó solts amb pessics a la cintura (o de seda recta, amb lletra petita, que recorden la part inferior del pijama), a més de gabardines lleugeres, tallavents semiesportius i fins i tot una jaqueta bomber. Les jaquetes retallades, fetes de lli, tapís, cotó i jersei, tot i que estan completament desproveïdes de construcció (no tenen espatlleres ni folre), encara conserven la silueta inventada per Armani.
Pal zileri
La idea de la nova col·lecció Pal Zileri, una marca que sorgeix de les cendres davant dels nostres ulls com un Phoenix, es va inspirar en les obres de l’artista italià Manlio Rho, que combinava el fred suprematisme rus amb una deliciosa paleta italiana. Això va resultar ser proper al mètode creatiu del propi Krieger (el dissenyador l’anomenava Avant-Craft), que relacionava les millors tradicions de sastreria de Pal Zileri en la confecció d’un vestit clàssic amb nous colors, estampats i materials. De Ro, aquí hi ha estampats geomètrics (en vestits i camises) i una paleta apagada però deliciosa d’oliva, blau, ocre, albergínia i cirera fosca.
La base de la col·lecció: un vestit (exclusivament un pecho aquesta temporada): el Krieger es va fer recte i solt, combinant-lo amb camises de seda i pantalons curts de Bermuda, amb samarretes de camussa perforada que es poden confondre amb gèneres de punt, pantalons de cuir i camises. El principal descobriment per al dissenyador va ser la seda produïda a Vicenza, on es troba la fàbrica Pal Zileri. En incorporar fil de seda als vestits de llana fina i tweed, Krieger els va afegir un subtil brillantor. El més espectacular eren les coses amb estampats geomètrics, farcits de seda amb una il·lusió 3D inesperada i parques impermeables de seda.
Versace
L’espectacle de Versace va ser potser la sorpresa més gran de la setmana. Les expectatives de tornar a veure una desfilada de mascles amb testosterona desbordant, en camises de seda amb arabescos barrocs i meduses, pantalons de cuir amb cremalleres daurades o simplement calçotets, no estaven gens justificades. Potser el motiu del canvi va ser la nova línia esportiva Versace Active, que va marcar la direcció de la col·lecció masculina, amb la qual es va combinar al saló.
L'esquema de colors es va reduir a caqui, beix, marí i porpra. A la roba no hi havia res que emfatitzés deliberadament la forma del cos o la revelés, a excepció d’uns quants pantalons curts de cicle Lycra. El volum i la flexibilitat, dos pilars de la col·lecció, tan evidents en els llargs parcs de niló, inflats com paracaigudes, bruses esportives i abrics de grans dimensions, s’han continuat en articles de vestuari més formals: jerseis suaus i cardigans de jersei de seda, camises de seda fluides i trinxeres de camussa abrics.
Dolce Gabbana
El tema principal de la col·lecció del duo italià era la música. Pels sons d’una banda de jazz, la història de la música del segle XX es va desenvolupar davant del públic. Hi havia esmòquings blaus de lluentons dels anys vintanta, pantalons de pipa retallats, sabatilles de teddy boy dels anys 50, bombarders i pantalons amples de plàtan de rapers dels anys vuitanta. Una atrevida combinació de jacquard daurat, cuir de colors, gèneres de punt i seda i una gran varietat d’estampats (des de lleopard i zebra fins a palmeres i instruments musicals) en qualsevol altra col·lecció es podria convertir en una monstruosa cacofonia, però no Dolce & Gabbana, per a la qual aquest programa es va convertir en un dels millors de les últimes temporades.
Moncler Gamme Bleu
Des de 2008, la línia masculina de la marca francesa ha estat realitzada pel nord-americà Tom Brown, al voltant dels espectacles del qual sempre hi ha il·lusió. Els seus espectacles escenificats, que criden més l’enginy que l’abast, evoquen invariablement les mateixes reaccions: rialles, admiració i desconcert. L’espectacle Moncler Gamme Bleu no va ser una excepció. Al podi entre els arbres, es va instal·lar un camp d’escoltisme condicional. Un parell d’óssos igualment simulats es van apropar als models alineats al llarg de la passarel·la; de cadascun, al seu torn, va treure un impermeable enorme, revelant un uniforme de boy scout a sota. Va ser el seu dissenyador nord-americà qui va constituir la base de la col·lecció de l’etiqueta francesa, coneguda per la roba per a activitats a l’aire lliure.
Un tòpic arriscat, però no per a Brown: combina magistralment materials d’alta tecnologia, niló, silicona impermeable amb caixmir clàssic, pana i lli, utilitzant tècniques de sastreria força tradicionals que va aprendre treballant a Ralph Lauren i portant el resultat al punt. d’absurd. El seu vestit de Boy Scout de 40 anys ha evolucionat des dels familiars pantalons curts de butxaca, camisa i jaqueta curta d’un tall militar a un conjunt fantasmagòric de coses que desafien qualsevol noció de proporcions, amb butxaques que es multipliquen i augmenten exponencialment. A Monclerafirmen que es posarà a la venda tot. I si en alguns llocs encara s’endevinessin les formes habituals de camises, jaquetes d’estil militar i gabardines, la resta us hauria de trencar el cap.>
