Un home hauria de tenir un vestit decent. O fins i tot això: cada home hauria de tenir almenys un vestit decent. Aristòtil en diria això un axioma: una proposició que no requereix proves; Jo, per exemple, vaig superar aquest axioma als 17 anys. Vaig entrar a la Universitat de Filosofia; Primer de tot, el meu pare em va portar a la tercera planta dels grans magatzems TSUM, on, com ara, hi havia una secció de roba per a home. Allà vaig rebre el meu primer vestit. Més tard em vaig adonar que tenia molta sort: llana pura, color gris, dos botons, un xec Príncep de Gal·les. De fet, la demanda va ser útil només cinc anys després, quan defensava el diploma. Fins i tot llavors, hi havia poques situacions a la vida en què no semblava massa formal ni massa elegant. Va començar l’època del gran casual.
Ara, a la segona dècada del segle d’informació, professions creatives i estil lliure, l’estat de la indumentària està en qüestió generalment. Prenguem, per exemple, Mark Zuckerberg, que va aparèixer en una demanda en una audiència al Congrés dels Estats Units a l’abril. Zuckerberg és l’amenaça principal per a la idea d’un vestit i això és el que volen dir quan diuen que aquesta “armadura” d’un home de negocis ja és cosa del passat. Els intel·ligents de Silicon Valley han empès els banquers a classificar els models a seguir; el multimilionari de les xarxes socials sempre porta a tot arreu pantalons texans, samarreta i caputxa.
Mark Zuckerberg © Al Drago / Bloomberg a través de Getty Images
Abans d’això, Zuckerberg només es veia amb un vestit algunes vegades, en una reunió amb el president Barack Obama i en un casament amb Priscilla Chan. És curiós que aproximadament els mateixos motius, ajustats al cercle social, portin el noi de Moscou mitjà a les botigues de disfresses. Un estudi de camp un diumenge a la tarda en algun centre comercial confirmarà fàcilment que es compra un vestit de dues maneres principals: "el meu primer": ball de graduació, casament; i "vestit per a empreses": gerents, guerrers de la jungla empresarial, on el nivell del vestit reflecteix el lloc de la jerarquia.
Durant moltes dècades, el vestuari ha estat sinònim d’estatus, poder, lluita per l’èxit, característica d’una persona activa i activa. Monocomandament, doble pit, tres peces, amb un, dos o tres botons, amb solapes amples, estretes, punxegudes o obliqües, amb llaços o botons cosits amb força, amb una o dues ranures, de llana super 120 o de tela mixta, enganxada o crinada, amb folre de seda o cupro, amb i sense pantalons, ajustats, solts, allargats i retallats, a mida, a mida, a punt. La característica més sorprenent de la disfressa és que aconsegueix canviar tot el temps, mantenint-se inalterada en la seva essència.
Els historiadors remunten la seva història als temps del gran dandi Bo Brummel, que predicava el rebuig de la variació i la brillantor a favor de detalls verificats. Però el vestit tal com l’entenem (és a dir, el producte acabat, part superior i inferior del mateix color, parell, llumí), que va aparèixer a través dels esforços de Brook Brothers a mitjan segle XIX, no és producte d’algú gust; és un derivat de l’era industrial, l’època de les ciutats i dels empresaris, una mena de manifest per la democràcia. El vestit va néixer com a símbol de "modernitat" i una nova comprensió de l'estatus. L’important és el que heu aconseguit i no pas el que heu nascut. Així, el vestuari va florir al segle XX, juntament amb el cinema, la fotografia, els cotxes i els gratacels, tots els signes del que considerem que és "el nostre temps".
Al Pacino, encara de la pel·lícula "El Padrí" © kinopoisk.ru
De la mateixa manera que un uniforme pot explicar molt sobre un soldat, un vestit parla del seu amo. Una jaqueta que es llisca de l’espatlla un parell de centímetres, que va comprar una talla més gran "per comoditat" (tot i que el vestit és tan còmode), delata una persona que es veu obligada a portar-la, com si somiés amb com tornaria a casa en pantalons de xandall. Exactament el contrari: un vestit retallat i totalment estret d’estil italià modern, emfàticament juvenil, un signe segur que el seu usuari està registrat a Tinder (i també porta pantalons de xandall, però amb orgull). Un vestit excessivament ajustat de tonalitat massa blava (així es veuen ara els funcionaris federals i de Moscou) com si cridés: "ambicions sòlides". La conclusió és la següent: en un vestit, com en un uniforme, res no hauria de ser massa; Només hi ha una manera de vestir que s’adapti tant al vestit com a l’usuari: fàcil i sense esforç.
Empresari italià Gianni Agnelli © Vezio Sabatini / Pictorial Parade / Archive Photos
Les últimes dècades han estat moments difícils per a la disfressa. La idea d’un uniforme uniforme no es correspon amb els temps en què tothom busca la seva pròpia individualitat, el seu propi avatar únic, a la xarxa de Zuckerberg o a la vida real. La idea de vestuari es va dividir entre dos campaments. El camp del classicisme celebra la cultura del vestuari, plena de llegendes pròpies (Savile Row, sartories italianes, tall suau napolità, fibres súper fines). Aquesta cultura pressuposa dedicació i coneixement d’un codi no astut, però encara bastant definit de quin botó i on s’ha de subjectar. Aquí, el vestit es crea idealment davant d’un mirall en un parell amb un sastre, i els principals problemes són quant ha de cobrir la màniga el puny, si hi ha un “acordió” als pantalons i si l’agulla està arrugada (i si cau, cosa que és encara pitjor). En aquest cas, no s’ha de canviar la disfressa de cap manera.
Sean Connery, fotograma de la pel·lícula "Goldfinger"
En un campament de moda, un vestit és un objecte d’experimentació i transformació. No són els sastres els que governen aquí, sinó els dissenyadors, parlem de la temporada actual, no d’una dècada, i l’objectiu és captar l’esperit dels temps, buscar alguna cosa nova. Hedi Slimane, que a principis de la dècada de 2000 va convertir Dior Homme en un lloc avançat de l’estil masculí, establint un nou estàndard estretament eminent per al vestit. Giorgio Armani, el pioner de la nova silueta suau, encara manté la marca del tall "personalitzat". Ermenegildo Zegna, el vaixell insígnia ideològic de l'enfocament italià, on el mantra principal és "la tradició més la modernitat". Dries van Noten, impulsant la comprensió de la masculinitat. Prada, basat en la idea d’un “home nou”. Aquí, la disfressa s’actualitza, es desenvolupa i avança.
Probablement és en aquesta divisió d’hipòstases on rau el poder del vestit. Sí, ara és el moment del gran casual, els texans i les dessuadores s’han convertit en l’uniforme d’una nova classe de fabricació (perquè, de nou, el que fa una persona és important, no el seu aspecte). Un vestit de roba casual s’ha convertit en un uniforme de treball o vestit per a ocasions especials. En un sentit més general: a partir d’un axioma es va convertir en un teorema. Però, en equilibri entre tradició i moda, el vestit masculí conserva la seva idea principal: és una cosa que encarna la modernitat.
El cas de Zuckerberg que portava el que la revista New Yorker va anomenar "el moment de créixer", que portava un vestit en una audiència al Congrés, és una prova força convincent que tot home necessita un vestit decent després de tot. I que l’any vinent, quan el meu fill s’inscrigui a alguna universitat (espero), anirem a la tercera planta dels grans magatzems TSUM.>