Chris van Assch, antic director creatiu de la línia de roba masculina Dior, ha dit més d’una vegada que li agrada combinar la moda de carrer i els clàssics. Va ser encara més interessant veure com aconseguirà conciliar exactament aquests dos mons oposats en la seva primera col·lecció per Berluti, a casa amb un públic força conservador.
“No vaig haver de trobar cap compromís, sinó que vaig intentar cobrir diversos aspectes alhora. Ja ho sabeu, el pas més senzill per a mi seria venir a Berluti i dir: tot està molt clar amb el nostre client: és un conservador convençut que prefereix els clàssics, però encara faré una revolució i faré alguna cosa ultramoderna. Tanmateix, aquest no era el punt: volia donar al vestuari clàssic una forma de moda, per portar tot el que Berluti és famós a un nou nivell. Respecte molt les tradicions de la marca i les volia multiplicar , va dir Chris van Assch a.
La primera imatge del programa és un vestit de pell marró amb efecte pàtina. Segons el dissenyador, el punt de partida per a la seva creació va ser la visita a la producció de sabates Berluti, on el dissenyador va conèixer les especificitats del treball dels mestres de la marca, inclosa la tècnica de la pàtina, hi havia moltes referències a la mateixa.. Fins i tot les coses fetes amb teixits van Assch concebudes per fabricar de manera similar: camises, impermeables, jerseis, abrics i corbates suposadament cobertes de venes de marbre.
1 de 10 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
Les sabates i accessoris coincidien amb el concepte general de la col·lecció, que combina les tendències modernes i el patrimoni Berluti. Vam veure dits metàl·lics (incloses les sabatilles esportives), colors atrevits i, per descomptat, pàtina.
La paleta de la col·lecció va resultar viva, però al mateix temps no va creuar la perillosa línia: no hi ha neó de moda, però els rics, com si reflecteixin clar, blau, vermell i carmesí, taronja, verd noble, vi presentats àmpliament i clarament haurien d’agradar als clients habituals de Berluti, així com a un públic més jove. Les sudaderes amb caputxa de pell mereixen una atenció especial, sobre les quals Van Assch portava els mateixos abrics patinats.
1 de 8 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
Inesperadament, però bastant adequat, els pantalons de cuir semblaven l’uniforme d’un corredor de motos. El dissenyador proposa portar-los amb jaquetes (doble pit i monopant), samarretes, camises amb botons i abrics. Les siluetes van resultar esperar-se estretes, però no tant per espantar el públic habitual de la marca. La col·lecció també va trobar un lloc per a coses voluminoses.
La veritable intriga de l'espectacle va ser l'aparició d'imatges femenines. Tot i això, no cal parlar del llançament d’una línia diferent. “Berluti és una marca purament masculina i això no canviarà. És que aquesta col·lecció explica una història sobre l’amor i la seducció, per això vaig decidir adaptar el vestuari masculí per a la dona”, va dir van Asch.
1 de 6 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
El nom, l'eslògan i fins i tot la banda sonora de l'espectacle, que va tenir lloc a l'Operapera Garnier, era el francès Je t'aime - "T'estimo". "Al meu entendre, a aquest món li falta amor", va admetre el dissenyador, "a més, aquesta és la meva primera col·lecció per a la marca, i estic molt content i orgullós de formar part de l'equip. D’aquí la meva confessió ".
Recordem que a Rússia la marca Berluti es presenta exclusivament a TSUM.>
