La indústria rellotgera experimenta canvis dramàtics que es van esbossar fins i tot abans de l’inici de la pandèmia. Les marques, fins i tot les més conservadores, són cada vegada més actives a Internet; es desfan els projectes d’exposicions internacionals que fa uns anys semblaven globals i inquebrantables; un nombre creixent de rellotgers interessats i que no necessàriament compren. Ksenia Ponomarenko, sòcia de la Fundació FHHAcademy i fundadora de l'agència digital BIOM, va parlar de tot el que viu i respira rellotgeria amb Pascal Ravessu, representant de la Fundació Haute Horlogerie.
Servei de premsa Pascal Ravessu ©
- Quina és la missió de FHH?
- És senzill: vam ser creats per augmentar el nivell de coneixement i comprensió de la rellotgeria, per explicar aquest negoci i els millors rellotges del món al públic més ampli possible. Sembla bastant banal, però això no és, en cap cas, una simple llista de tasques. Una de les principals és la direcció educativa que implementem a través de l’Acadèmia. El programa funciona principalment en el segment B2B: no millorem les qualificacions dels artesans que munten rellotges directament als tallers, sinó que ajudem activament els especialistes en vendes a millorar la seva eficiència. Els compradors de rellotges actuals naveguen per Internet abans de comprar en una boutique i, en conseqüència, sovint saben més sobre els rellotges que els empleats de la botiga. La nostra Acadèmia neix de la demanda de personal qualificat. D'altra banda, veiem una demanda de coneixement que creix ràpidament entre els no professionals:veure coneixedors, col·leccionistes, només gent curiosa. L'Acadèmia organitza formacions per a públics B2C. També estem preparats per oferir seminaris de formació per al mercat de parla russa.
- Avui FHH col·labora amb 70 marques de rellotges. Com es construeix aquesta cooperació?
- На площадках Фонда мы даем возможность более 70 брендам рассказать о себе, поделиться новостями, представить классические и авангардные модели. FHH очень открытая и гибкая организация - об этом свидетельствуют самые разнообразные «бренды периметра» (так мы обозначили расширенный список ассоциированных участников). В «периметр» входят не только легендарные Rolex, Breguet, Patek Philippe, но и независимые часовщики, например российский мастер Константин Чайкин. А вот партнерами Фонда, с которыми у нас наиболее тесные связи, выступают лишь 42 компании, большинство из них традиционно участвовали в Женевском салоне высокого часового искусства (SIHH). Главный критерий для вступления в FHH - высочайшее качество производимых часов. Они должны быть превосходными как в плане механизма, так и с точки зрения дизайна, идеи, коммуникации. Фонд сотрудничает с брендами, для которых качество и мастерство исполнения каждого отдельного экземпляра - не просто пафосные слова, а вшитая в ДНК философия.
Saló de la bona rellotgeria, 2019 © servei de premsa
- Teniu previst augmentar el nombre de marques associades?
“Tenim més de 50 experts a tot el món, que tenen com a tasca immediata identificar marques amb les quals desenvolupar relacions. El nombre de marques amb què treballem no és constant i, per descomptat, estem oberts a la cooperació. Però la decisió sobre l'associació la pren no només FHH, sinó també l'empresa fabricant. Els nostres valors, objectius, punts de vista i plans han de coincidir.
- És a dir, hi ha un comitè especial que decideix amb qui i com cooperar amb el Fons?
- Sí. Aquest òrgan assessor inclou professionals de la venda al detall, periodistes, historiadors, treballadors de museus, col·leccionistes, en definitiva, persones d’una gran varietat d’indústries rellotgeres. Poden avaluar expertament les perspectives de cooperació amb cada marca i el compliment de les empreses amb els criteris del Fons. Aquests experts no tenen res a veure amb aquestes marques, no pressionen els interessos de ningú: són independents i objectius. Les marques o FHH no els paguen; fan la seva feina per amor a la rellotgeria.
- Les marques japoneses Seiko i Casio es convertiran algun dia en socis de FHH?
- FHH està en negociacions actualment amb Seiko. El nostre Comitè Cultural valora la qualitat dels rellotges japonesos Seiko i reconeix la creixent popularitat dels rellotges Seiko. El 2018 vam visitar les fàbriques de la marca i la nostra delegació va quedar molt impressionada. Els enfocaments suïssos i japonesos de la rellotgeria difereixen lleugerament, però l’excel·lència es pot aconseguir de diferents maneres. I no té sentit negar-se que l’enfocament japonès de la rellotgeria cada cop té més fans a tot el món.
- Per què vau decidir canviar el nom de SIHH (Salon of Fine Watchmaking) per Watches & Wonders?
- La nostra Fundació representa els interessos de la rellotgeria fina, però és difícil explicar què és la rellotgeria fina, difícilment és possible. Evidentment, hi ha molta màgia durant tot el dia. L’art de crear-los és miraculós. Realment vam presentar el nom de Watches & Wonders aquest any, però el concepte actualitzat es va començar a introduir fa tres anys. La fundació ha reformatat les seves activitats per fer-la més accessible i oberta a un públic ampli. Entre altres coses, hem canviat la filosofia del nostre saló anual: un esdeveniment on es discuteixen les realitats i perspectives de la indústria, es presenten les innovacions i es fan avaluacions d’experts. Ara tenim més conferències obertes, més classes magistrals i tallers, més marques, tot mantenint-nos fidels a l’art rellotger de qualitat (presentant rellotges des de 5.000 dòlars). Francs suïssos i sense negar la possibilitat que les marques més democràtiques organitzin els seus esdeveniments en paral·lel al nostre saló). La gent descobreix el meravellós món dels rellotges, i és meravellós.
- Quan va ser la decisió final de celebrar Watches & Wonders 2020 en línia?
- FHH va cancel·lar el tradicional esdeveniment a Ginebra al febrer. Totes les marques amb les quals hem parlat amb pesar lamentaven que sense el nostre saló no disposaven d’una plataforma per presentar nous productes a un públic ampli. Després de diverses setmanes de debat, vam acordar presentar un portal digital comú W&W. I van nomenar l’estrena el primer dia de l’exposició prevista anteriorment, és a dir, el 26 d’abril. La decisió final sobre el format en línia es va prendre cinc setmanes abans de l'obertura real. I el resultat va justificar tots els esforços invertits: ja és obvi que el saló en línia s’ha convertit en un projecte d’èxit. El primer dia de funcionament de la plataforma, hi van arribar 30 mil visitants, cosa que va suposar un gran èxit per al recurs que acabava d'aparèixer a la xarxa. Per descomptat, vam preveure el futur del saló digital. Però els esdeveniments d’aquest any ens van fer afanyar-nos amb el desenvolupament. I això és fins i tot per al millor, perquè ara tenim un espai a Internet on fabricants de rellotges, experts, coneixedors es poden reunir i intercanviar opinions els 365 dies de l’any, sense estar lligats a les dates d’un esdeveniment fora de línia. FHH, per la nostra banda, ens esforcem per actualitzar el contingut del recurs setmanalment. Doncs bé, i el grandiós esdeveniment fora de línia amb zones de restaurants, animació nocturna i concerts, previst per al 2020, el posposem a l'any vinent.ens hem traslladat a l’any vinent.ens hem traslladat a l’any vinent.
Gianfranco Richel, expert en rellotges i joies, parla de rellotges mecànics. Classe magistral de la plataforma watchesandwonders.com
- Els qui vulguin comprar entrades per a Watches & Wonders 2021 directament els dies de l'esdeveniment o necessiten planificar una visita per endavant?
- Els convidats haurien de poder comprar una entrada per a l’espectacle qualsevol dia de l’espectacle, no només amb antelació. No obstant això, el preu de les entrades comprades el mateix dia de l'esdeveniment serà previsiblement més alt. Creiem que aquest enfocament ens ajudaria a garantir el màxim nivell de servei i comunicació amb els convidats i els participants. També ajudarà a repartir el nombre de visitants de manera més uniforme durant tot el dia, en lloc d’esperar a tothom en el moment de l’obertura.
- Les marques que van deixar l’exposició de Basilea s’uneixen a Watches & Wonders l’any vinent?
- Aquesta és una pregunta interessant. De fet, Rolex, Patek Philippe, Chopard, Chanel i Tudor han abandonat oficialment la formació permanent de Baselworld i han anunciat els preparatius del seu propi programa a Palexpo el 2021. Una de les opcions és que faran la seva exposició paral·lela en una sala Palexpo independent, però el format encara s’està discutint i encara no hi ha acords clars. Podem dir amb seguretat que el saló d’aquestes cinc marques tindrà lloc a Ginebra al complex d’exposicions Palexpo simultàniament amb Watches & Wonders durant la primera quinzena d’abril.
El resultat va justificar tots els esforços invertits: ja és evident que el saló en línia s’ha convertit en un projecte d’èxit.
- Quina opinió professional teniu sobre el destí de Baselworld?
- Mai he estat membre de Baselworld. Només puc suposar que els comissaris de l'exposició en algun moment es van sentir com a monopolistes en l'organització d'esdeveniments a la indústria del rellotge i, per això, es van relaxar molt. Això significa que han deixat de sentir fluctuacions econòmiques, les necessitats dels fabricants i les tendències del nostre negoci. Mentrestant, la indústria és turbulenta i les marques ja no poden destinar els mateixos pressupostos a l’exposició que fa uns anys. L’assistència al propi Baselworld s’ha convertit en menys rendible: fa 15-20 anys, segons els resultats de l’exposició, es garantia que les empreses fabricants rebessin un 40-60% dels ingressos anuals i ara només un 20-30%.
- Una exposició habitual a una ciutat és un pas positiu per a la indústria del rellotge?
- La immensa majoria dels participants al mercat no veuen el sentit d’organitzar diferents exposicions en diferents llocs: els resulta més convenient tenir un centre únic per a la presa de decisions, obtenir avaluació d’experts i presentar nous productes. Després de 15-20 anys de creixement continu, la indústria sent la pressió de les circumstàncies i de la recessió. Més que mai avui, necessitem un consens, una visió comuna del futur i la disposició de tots els agents per al diàleg. Té sentit centrar-se en un punt. És important entendre que la indústria rellotgera d’alta qualitat és molt petita: el 2019, les exportacions de rellotges suïssos van aportar poc més de 20.000 milions de francs suïssos, no gaire en comparació amb altres indústries.
Saló de la bona rellotgeria, 2019 © servei de premsa
- Com se sent ara la indústria del rellotge?
- Al març i abril, les vendes de rellotges van caure de la manera més dramàtica. Es calcula aproximadament que aproximadament el 96% de les botigues de rellotges de tot el món han estat tancades. Ara, el destí de cada marca depèn de quina era la seva estratègia abans de la pandèmia: si la companyia desenvolupava plataformes digitals i vendes en línia, ara és una mica més fàcil per a ella que per a aquells que inverteixen exclusivament en canals de venda tradicionals. Curiosament, mentre les vendes disminuïen, el nombre de cerques d’informació de rellotges va augmentar. Moltes marques van informar d'un gran nombre de trucades, consultes i fins i tot comandes per a futurs models. Per descomptat, entenem que aquestes sol·licituds provenen de persones amb ingressos lleugerament afectats per la pandèmia. Milions de persones a tot el món han perdut la feina, estan postrats i viuen del benestar. Han arribat temps difícils per a l’anomenada classe mitjana:en termes de vendes de rellotges, veiem una disminució de la demanda de models “entry-level”, és a dir, per als més assequibles dels bons. Per als rellotges que costen entre 3-5.000 francs i més, la demanda no va caure i, molt probablement, creixerà. És poc probable que el desembre del 2020 tornem al nivell del desembre del 2019, però vull creure que les vendes en comparació amb l’any passat cauran un màxim d’un 20-25%. No obstant això, recordeu la crisi financera mundial del 2009, i els indicadors de vendes de rellotges van caure un 22%. Em sembla que el 2020 i el 2009 poden ser comparables. Necessitem temps per adaptar-nos a la nova realitat.que les vendes en comparació amb l'any passat cauran un màxim d'un 20-25%. No obstant això, recordeu la crisi financera mundial del 2009, i els indicadors de vendes de rellotges van caure un 22%. Em sembla que el 2020 i el 2009 poden ser comparables. Necessitem temps per adaptar-nos a la nova realitat.que les vendes en comparació amb l'any passat cauran un màxim d'un 20-25%. No obstant això, recordeu la crisi financera mundial del 2009, i els indicadors de vendes de rellotges van caure un 22%. Em sembla que el 2020 i el 2009 poden ser comparables. Necessitem temps per adaptar-nos a la nova realitat.