Fendi
Al començament de la pandèmia del coronavirus, les desfilades de moda en línia no semblaven una mala idea: menys costos financers i ambientals, més temps per preparar-se i més espai per a l'expressió creativa. Tot i això, després de les primeres Setmanes de la Moda celebrades en format digital –Moscova, Londres i Couture–, va quedar clar que moltes marques aprofundeixen massa en el format de l’espectacle i obliden completament que el seu objectiu principal és presentar la roba d’una manera clara i detallada.
A mesura que les restriccions es van suavitzar i es van obrir les fronteres, els dissenyadors van començar a tornar al seu format familiar amb escenografies a gran escala, models de passarel·les i convidats intel·ligents, és clar, amb màscares i mantenint una distància social. Els convidats (i que van aconseguir arribar a l'espectacle) van tenir l'oportunitat de tornar a veure els adorns de punt que adornaven la col·lecció masculina presentada per Fendi juntament amb les femenines, estampats basats en fotografies preses per la directora creativa Silvia Venturini-Fendi des de la finestra del dormitori durant la quarantena, i accessoris de colors rosa, taronja i groc, que es dilueixen amb conjunts de lli, bàsicament.
Abrics fluixos lleugers junts amb sabatilles blanques, vestits de camisa tancats combinats amb una gorra de visera i davantals uniformes que es portaven al coll de tortuga amb guants cosits, al mateix temps es referien a la vestimenta dels metges que es van convertir en superherois de l’època de la pandèmia i van donar testimoni de la reducció a zero de la marca italiana abans d’entrar en la nova era. La temporada vinent, a l’equip de Fendi, se sumarà el director creatiu masculí de Dior, Kim Jones, que treballarà en les col·leccions femenines amb Silvia-Venturini Fendi.
1 de 40 Fendi, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, Primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi,Primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera -Estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, Primavera-Estiu 2021 © PremsaPrimavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, primavera- Estiu 2021 © Fendi Press, primavera-estiu 2021 © PressPrimavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Fendi Press, primavera- Estiu 2021 © Fendi Press, primavera-estiu 2021 © PressPrimavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsaPrimavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa
Prada
A partir d’ara, un duo creatiu també treballa a les col·leccions de Prada: Raf Simons, el fundador de la marca homònima, i també exdirector creatiu de Jil Sander, Christian Dior i Calvin Klein, es va unir a la néta del fundador de la marca Miucce Prade. Junts van reflexionar sobre el que hauria de ser un uniforme modern: senzill (vestits negres sense mànigues, vestits monocromàtics, abrics monocomunicats i capolls apareixien a la passarel·la) i reconeixibles (cada peça es complementava amb un gran logotip triangular de Prada).
Tot i això, no es pot dir que la primera col·lecció conjunta de dissenyadors fos inexpressiva: les eines d’estil eren bombes de punta blava amb una llengua, colls de pell de llana grocs amb un retall i els microbols de la marca, que es convertien en butxaques a les faldilles, a la part superior i als anoracs. Alguns articles de vestuari ara tenen estampats abstractes de l’antic amic de Raf Simons, Peter de Potter. Segons els codirectors creatius de Prada, l'obra de l'artista s'utilitza per "interrompre i alterar les superfícies uniformes de la roba" i també com a símbol de "la trobada de mons i discursos estètics".
Tot i que la projecció es va celebrar sense convidats en el format de la pel·lícula emesa, Miuccia Prada i Raf Simons no van privar el públic del plaer de veure'ls junts. Van participar en una xerrada pública després del programa, on els seguidors de la marca els van fer preguntes a través del lloc web de Prada. Una nena de deu anys de Pennington va preguntar-li com tenir èxit a la indústria de la moda ("Study"), un jove de Kíev va descobrir quant de temps volien treballar els dissenyadors ("Sempre sembla"), i El neoyorquí va preguntar-li la dificultat de fer una col·lecció amb una altra persona ("Em va empoderar el fet que a Miuccia i a mi ens encanten les mateixes coses").
1 de 40 Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Servei de premsa Miucci Prada i Raf Simons © Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsacol·lecció de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Servei de premsa Simons © Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta Servei de premsa Miuccia Prada i Raf Simons © Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada iServei de premsa Raf Simons © Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Joint col·lecció de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Servei de premsa Simons Simons © Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsa Col·lecció conjunta de Miuccia Prada i Raf Simons © Servei de premsaservei de premsa
Dolce Gabbana
A primera vista, sembla que la nova col·lecció Dolce & Gabbana no té res a veure amb la pandèmia: la mateixa Sicília com a font d’inspiració, les mateixes vacances amb un motí de textures, colors i estampats. De fet, reflecteix perfectament l’estat de la indústria de la moda en temps de crisi: cada cosa es fa mitjançant la tècnica del patchwork, és a dir, a partir de diferents retalls de teixits cosits en un sol tot.
Es va recórrer activament a Patchwork després de la Segona Guerra Mundial en condicions de racionament estricte i, de vegades, d’una manca total de recursos. Dolce & Gabbana també s’ha enfrontat a aquest problema, causat per la suspensió del treball de les fàbriques italianes, en els darrers mesos, de manera que es van utilitzar les restes de teixits de les col·leccions de l’any passat: en lunars, quadres, ratlles, amb estampats de lleopard o estampats florals. El resultat és vestit de tres peces de colors, bermudes de cintura alta, jaquetes de l’espatlla d’un home, pantalons texans amples, vestits de nit, botes de camussa i bosses de cuir; només 98 looks que al complex d’exposicions Metropol de Milà van veure el mateix nombre de convidats.
1 de 40 Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © premsa- Dolce & Gabbana Servei, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, Primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & GabbanaGabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, Primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana,Primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Dolce Servei de premsa & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Dolce & Gabbana, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa
BOSS
Vint anys després, BOSS va tornar al recinte per a la seva primera col·lecció femenina, el Palau del Senat de Milà. Els fans més fidels de la marca alemanya, des de la influencer italiana Olivia Palermo fins a l’actriu anglesa Sookie Waterhouse, es van reunir al territori de l’edifici barroc del segle XVII. Els que no van poder assistir a l’espectacle a causa de les fronteres tancades van seguir l’emissió no només a YouTube, sinó també al compte TikTok de la marca. L’avatar TikTok és un dibuix imprès inspirat en l’obra de l’artista William Farr, que combina flors amb diversos objectes abstractes.
El mateix estampat va aparèixer en articles de la col·lecció BOSS primavera / estiu: camises amb espatlles baixes, pantalons de cintura alta i impermeables lleugers d’estiu, que s’alternaven amb vestits de sol de cuir llis, cardigans allargats, vestits amb traus i jaquetes bombarders amb butxaques de patch. Les plantes es van col·locar no només a la roba, sinó també al voltant de la passarel·la: la marca va prometre donar els arbres portats al lloc com a regal als residents a Milà i també cuidar-los durant els propers dos anys.
1 de 41 BOSS, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, Primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS,Primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa BOSS, primavera -Estiu 2021 © Gabinet de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, Primavera-Estiu 2021 © BOSS Press, Primavera-Estiu 2021 © BOSS Press, Primavera-Estiu 2021 © BOSS Press, Primavera-Estiu 2021 © Servei de Premsa BOSS, Primavera-Estiu 2021 © Servei de Premsa BOSS, Primavera-Estiu 2021 © Servei de PremsaPrimavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera- Estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © servei de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © servei de premsaPrimavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera- Estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © BOSS Press, primavera-estiu 2021 © servei de premsa BOSS, primavera-estiu 2021 © servei de premsaprimavera-estiu 2021 © servei de premsaprimavera-estiu 2021 © servei de premsa
Versace
En la primera projecció després de la pandèmia, Donatella Versace volia crear quelcom revolucionari, que es correspongués amb els canvis que han tingut lloc darrerament a les persones. "Per a mi significava somiar amb una nova realitat", comenta. "Una realitat de colors vius i habitants fantàstics, una realitat en la qual podem conviure pacíficament".
La nova realitat del director creatiu de Versace es va anomenar "Versacepolis" i ens va enviar a fer un viatge per les profunditats del mar, que, com lamentablement observa Donatella, ni tan sols són explorades al 20%. L’element aigua s’acosta a l’ADN de la marca italiana: el seu logotip adorna el rostre de Medusa la Gorgona, la bella filla del saüc marí, expulsada del temple de la deessa Atena i convertida en un monstre. A la col·lecció Versace primavera-estiu, el mític símbol s’ha complementat amb noves bosses de mànec superior, anomenades La Medusa.
Un lloc important als arxius de Versace l’ocupa també la impressió Trésor de la Mer que representa la vida marina, que es va manifestar especialment a la col·lecció de la temporada primavera-estiu del 1992. Quasi 20 anys després, adornava vestits, bombarders, màniga curta samarretes i vestits lliscants, que per primera vegada es presenten models més grans a la història de la marca: Preshes Lee, Alva Claire i Jill Kortlev. Des de la primera fila, els convidats especials van veure tot el que passava al podi: l’equip que va treballar a la col·lecció i la mateixa Donatella Versace. "No puc expressar del tot el que estava content de saber que hi eren, van veure els resultats del seu treball dur i, fins i tot per un moment, es van trobar al món dels somnis que van ajudar a crear", diu.
1 de 30 Versace, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press Office, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, Primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera / estiu 2021 © Oficina de premsa Versace,Primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera / estiu 2021 © Versace Press, primavera-estiu 2021 © Versace Press Office, primavera -Estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Versace, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa
Moschino
El director creatiu de Moschino, Jeremy Scott, va aconseguir fer l'impossible: reunir editors i crítics de moda de diferents països al seu saló. Al saló d'estil dels anys 50, amb estuc a les parets, llums d'aranya de cristall al sostre i cadires de tons daurats, van assistir Anna Wintour, Hamish Bowles, Edward Enninful, Anna Dello Russo i Carlene Cerf de Dudzel. És cert, en versions en miniatura: l’equip de la marca italiana va crear una dotzena de titelles en forma de convidats de la llista A, que no només eren espantosament similars als prototips, sinó que també podien intercanviar emocions pel que veien.
Hamish Bowles, com de costum, va xiuxiuejar a Anna Wintour, que tradicionalment tenia la cara de pòquer, i alguns dels editors van prendre notes sobre la col·lecció en un quadern. Per exemple, sobre cortinatges complexos d’un vestit, guarniments de brocat en un abric, brodats en una faldilla de tul o estampats en una armilla de pell. Cada vestimenta és en miniatura i probablement només es cosirà a mida completa si es fa una comanda prèvia. Almenys, exactament així va actuar la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri, que també va presentar la col·lecció en forma de teatre de titelles aquest estiu.
1 de 20 Moschino, primavera-estiu 2021 © Moschino Press, primavera-estiu 2021 © Moschino Press, primavera-estiu 2021 © Moschino Press, primavera-estiu 2021 © Moschino Press, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, Primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Moschino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
Salvatore ferragamo
"Ara no voleu roba complicada, ara no cal complicar res", va explicar el dissenyador Paul Andrew a la presentació de la col·lecció de creuers Salvatore Ferragamo al juliol. Per tant, les novetats de la temporada primavera-estiu 2021 es basen en línies arquitectòniques, principalment colors naturals i manca de decoració. Es tracta de jaquetes perforades, jaquetes ajustades, monos relaxats, vestits funda i abrics amb un coll elevat, com Kim Novak a Vertigo d’Alfred Hitchcock. El director creatiu de la marca italiana va començar a revisar les seves pel·lícules després que la quarantena esgotés tota la gamma de sèries a Netflix.
L’interès d’Andrew per Hitchcock és compartit per Luca Guadagnino, que, en una de les seves icòniques pel·lícules, I Am Love, va fer moltes referències a l’obra del director. Va ser a ell que l’equip de Salvatore Ferragamo, que no estava segur que seria capaç d’organitzar un espectacle de ple dret, va confiar el rodatge d’un curtmetratge sobre la col·lecció. La quarantena només va contribuir a això: les heroïnes del minifilm, encapçalades per Mariacarla Boscono, van caminar pel terrorífic i buit Milà completament de Hitchcock. L'obra de Luca Guadagnino va obrir l'espectacle al pati de la Rotunda della Besana, que finalment va tenir lloc al crit dels corbs, referint-se a una altra obra mestra d'Alfred Hitchcock: "Birds".
1 de 32 Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © premsa -Servei Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera -Estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo,primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © servei de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © premsa -Servei Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa de Salvatore Ferragamo, primavera -Estiu 2021 © Servei de premsa Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Premsa- Servei Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Salvatore Ferragamo, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Salvatore Ferragamo,primavera-estiu 2021 © servei de premsa
Valentino
Per primera vegada en diversos anys, Valentino va celebrar un espectacle no a París, sinó a Milà. Segons el director creatiu de la marca, Pierpaolo Piccioli, la decisió de la transferència es va prendre per dos motius. En primer lloc, va salvar els empleats de la casa de moda implicats en la preparació del saló de volar entre Itàlia i França enmig de la propagació de la infecció per coronavirus. En segon lloc, va ajudar a donar suport a la indústria de la moda italiana, la segona branca més important de l'economia nacional.
Piccioli va triar un dels símbols del poder industrial d'Itàlia: l'antiga foneria Fonderia Macchi com a ubicació per a l'espectacle. La dissenyadora va deixar les seves habitacions pràcticament intactes, només va decorar el terra, les parets i els pilars amb plantes verdes del dissenyador de paisatges Satoshi Kawamoto. "Les flors solen servir de decoració, però en aquest cas es van convertir en un signe de força", reflexiona Piccioli sobre l'escenografia.
També es va instal·lar un piano de cua negre a l’espai, destinat a l’actuació de Labrinth, l’intèrpret britànic i guanyador de l’Emmy per la banda sonora de la sèrie de televisió Euphoria. Per la música instrumental, camises d’encaix, jerseis perforats, faldilles de malla, capes florals i noves versions d’un petit vestit negre (ara vestit amb pantalons curts) suraven per la passarel·la.
1 de 32 Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera -estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Valentino servei de premsa, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino,primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsaprimavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsaprimavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Valentino, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
