Prop de 1230 marques van participar a la 95a desfilada masculina de Pitti Uomo: tants articles de qualitat de tot el món poden fer girar el cap fàcilment.
Hi havia fantàstics abrics curts de Danton, una marca francesa de roba de treball recuperada per un inversor japonès, i jaquetes encerades de Barbour reinventades per Daiki Suzuki de Engineered Garments, roba esportiva increïblement directa de Descente i molt més. Totes aquestes coses impecables (que, per cert, són més barates que unes sabatilles Balenciaga) em van despertar simultàniament un sentiment d’orgull, per la capacitat de les persones de crear tanta bellesa i alhora desconcert, a partir de la constatació que jo massa poques vegades veuen aquestes coses als carrers (excepte, potser, Tòquio).
Giro especialment cap al Japó: aquest és l’últim país del món on la roba encara no només està ben cosida, sinó que també està ben pensada (a diferència de la resta del món, la gent d’aquí encara recorda què és el disseny). Per tant, esperava l’aparició de dos projectes japonesos anunciats al programa Pitti: White Leather i els guanyadors del Tokyo Fashion Award.
Botes Midorikawa Ryo, Projecte japonès de pell blanca © pittimmagine.com
El "cuir blanc" japonès és un cuir especial, tractat a mà i lliure de productes químics que no requereix coloració addicional. Però, de fet, no és tan blanc, sinó el color de l’ivori. A dir la veritat, la roba feta per joves dissenyadors japonesos em va deixar moltes preguntes, igual que els guanyadors del Tokyo Fashion Award (a excepció de Nobuyuki Matsui).
Koichi Watanabe, un dels sis guanyadors del premi Tokyo Fashion Award © pittimmagine.com
Però els coreans de Pitti van ser força convincents. La col·lecció de la marca sud-coreana Beyond Closet semblava bonica, viva i enèrgica. Es deia NAVY i era una combinació de talls casuals i combinacions de colors intel·ligents. Hi va haver una certa influència de la marca Sacai, però no va fer malbé la impressió.
1 de 9 Mostra més enllà de l'armari © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com
La situació amb el dissenyador convidat Pitti Uomo Y / Project va ser una mica més complicada. Aquesta és una marca que no he pogut entendre mai des que el seu fundador, Johan Serfati, va morir tràgicament. Els inversors que van donar suport a Y / Project després de la mort de Serfati van contractar a Glenn Martens, que va convertir l'empresa en un altre proveïdor d'estil lleig i chic amb referència a Vetements. La col·lecció consistia en coses d’estranyes proporcions, s’utilitzava la tonalitat blava més impresentable, la pana, que semblava estar a la venda, i les botes es podien incloure amb seguretat al Llibre dels rècords Guinness com les més poc atractives del món. En defensa de Martens, diré que, amb totes les seves preguntes, ell, a diferència de moltes, roman en el sentit literal de la paraula un dissenyador: dissenya robes realment complexes i reflexives. Però en què pensa quan la creasegueix sent un misteri per a mi.
1 de 13 Mostra Y / Projecte © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine. com © pittimmagine.com © pittimmagine.com
Cal esmentar dos espectacles més. Un d’ells és l’espectacle de la marca novaiorquesa Haculla. John Kuhn, el dissenyador de la marca, va intentar adherir-se a l’estètica punk de la seva col·lecció. Encara que quina idea de punk pot fer un noi, que va créixer en un loft car de Williamsburg, Nova York, el ric pare del qual no li va negar res, i que va formar la seva idea de moda a partir de fotografies antigues de clubs famosos Max Kansas City, tens un noi que va créixer en un loft car de Nova York? L’espectacle de Haculla em va semblar superficial i irreal, ja que en general veig Nova York en general avui. Però la música em va fer feliç: no sé de qui va ser la idea, però honor i lloança a qui coneix la banda de culte dels anys 70 del suïcidi.
1 de 11 Mostra Haculla © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com © pittimmagine.com
En un altre programa a l’estació de Leopolda, el dissenyador Aldo Maria Camillo va tornar a plantejar la qüestió d’on es troba la frontera entre la roba informal i la de moda. Camillo va fer un gran treball, sobretot el pelatge blanc de pell de pell de moles amb ventilacions altes. Els tòpics de màrqueting que havien posat les dents a la vora van començar immediatament a adherir-se a la col·lecció: "tall modern", "coses clàssiques, però no trivials", "elegància en una nova interpretació". Després del que vaig veure, com altres redactors, només quedava una pregunta: per què era necessari mostrar totes aquestes coses bellament executades, però en general neutrals en el disseny, al podi i no al pavelló?
1 de 13 Mostrar Aldo Maria Camillo com © pittimmagine.com
En general, l'exposició Pitti Uomo ha tornat a demostrar que manté el dit en el pols de la moda masculina. Aquí també regna el producte i la seva qualitat, no les històries avorrides i els conceptes llargs. Al cap i a la fi, la bona roba ja és una història i un concepte en si mateixos, i vull creure que el públic prestarà més atenció a aquells que fan alguna cosa veritablement honest avui. Com que la qualitat és valuosa en si mateixa, i el rendiment de primer nivell és més important que el buzz de màrqueting que els envolta.>