Evelina Khromchenko,
expert en moda
"Dissenyador de moda parisenc d'origen italià" (de fet, és Pietro) Pierre Cardin va començar com a artista de teatre i cinema: el 1946, per exemple, va ser Cardin qui va crear vestuari per a la pel·lícula "La bella i la bèstia" per a Jean Cocteau. És interessant que Christian Dior introduís el nou estil de look el 1947, just quan Pierre Cardin era el seu ajudant, de manera que va contribuir al naixement d’aquesta llegenda. Tres anys després, Dior va beneir l'assistent pel seu propi negoci. I molts anys després, Cardin també va alliberar el seu ajudant, Jean-Paul Gaultier, en un viatge independent.
Pierre Cardin estava clarament fascinat per les avantguardes russes amb la seva geometria rígida i minimalista constructivista: un cercle, un triangle, un rectangle, un trapezoide de colors vius i brillants: va patentar més de 500 invencions a la moda. Mini vestits de sol en línia, malles de colors, botes … Recordeu les jaquetes sense collar dels joves The Beatles? Es tracta de Cardin. Per cert, va ser ell qui el 1960 va crear la primera col·lecció de roba masculina, abans la moda funcionava per a les dones i els homes només tenien sastres tradicionals.
Pel que fa a la moda femenina, també aquí Pierre Cardin va fer una revolució realment escandalosa per al seu temps: va decidir vendre els seus models a preus assequibles al popular gran magatzem Printemps, pel qual va ser expulsat del High Fashion Syndicate. I ara, a tots els grans magatzems del món, podeu trobar tota una planta de roba de disseny i això no sorprèn ningú.
Va ser Pierre Cardin qui va establir les bases del prêt-à-porter i dels sistemes de llicències. Amb aquest últim, potser, fins i tot va anar massa lluny: el seu nom feia gala de perfums, corbates, xocolata, iot i centenars d’altres productes a tot el món.
Cardin va invertir enormes beneficis en béns immobles sòlids i va anar comprant una quadra sencera al voltant del palau de l’Elisi. Va ser en aquestes mansions on es van localitzar les botigues dels seus col·legues que van ajudar a l'expulsió de Cardin de l'eden d'alta costura. Però no només això, també va sobreviure a tots els seus "pitjors amics" durant diverses dècades. Em va dir que les finestres del president de la República eren visibles des de la finestra del seu despatx i que sovint es saludaven el matí a l’esmorzar. Només els presidents eren diferents i Pierre Cardin no va canviar.
Valentin Yudashkin, dissenyador, que es diu "rus Pierre Cardin", fundador de la casa de moda homònima
Pierre Cardin és una personalitat sorprenent, un astronauta en el camp de la moda. No només perquè es va inspirar en el vestuari dels astronautes, sinó també perquè va ser un pioner: va formar fluxos de fàbrica, va presentar una col·lecció de roba no en una sala de cambra, sinó en un aparador boutique, va fer més accessible la moda francesa.
Recordo com vaig arribar a París de petit i vaig veure a Pierre Cardin entre els convidats del meu primer espectacle. Va ser molt agradable. Després d’això, vam parlar molt, ens vam reunir i vam discutir de projectes conjunts. Ho vaig mostrar a Moscou. Cardin va estimar molt el nostre país: va seguir els èxits de Yuri Gagarin, va vestir la ballarina Maya Plisetskaya, va intentar establir la producció de la seva roba aquí i es va unir al patronat de la Universitat Kosygin. Va ajudar molt els estudiants i en general era una persona molt oberta i amable. Així el recordaré.
Tatiana Parfenova, dissenyador, fundador de la casa de moda del mateix nom
Pierre Cardin era molt talentós, i aquest talent va acompanyar la ment. Va ser un gran artista, l'estètica del qual no s'ha abordat fins avui, i un gran home de negocis que va construir una fortuna en el seu propi nom. És cert, va comercialitzar brillantment el que va fer. Va viure gairebé un segle i va estar en la seva bona raó tot el temps. Destacat, elegant, guapo, amable. Ho sé de primera mà. Als anys noranta, va venir a Sant Petersburg i ens van presentar els uns als altres. Cardin em va felicitar per una peça que va veure sobre una dama famosa. Va dir que era molt bonic. Al mateix temps, no va pronunciar una frase que molts estrangers consideren afalagadora, però que personalment m'ofèn: "La vostra roba sembla que no estigués feta a Rússia".
I imagineu-vos que a tot el món pràcticament no hi havia gent que no sabés el nom de Cardin. Van saber d’ell a l’URSS, a la Xina i a l’Índia. Trencaglaç. Figura poderosa.
Megan Virtanen, historiador de la moda
"El meu nom és més conegut que jo", va exclamar Pierre Cardin, la qual cosa implicava més de 500 patents per a invencions emeses al seu nom i 900 llicències per a la marca Pierre Cardin que podrien utilitzar fabricants de productes que van des de malles fins a cotxets. No obstant això, al nostre país el nom de Cardin estava inextricablement relacionat directament amb ell. Als anys vuitanta, una dona soviètica somiava amb un vestit no de Dior, sinó de Cardin, ja que els portava Maya Plisetskaya, que es va convertir en la musa del modista francès.
Rússia va ocupar un lloc especial al cor del dissenyador: el vol de Gagarin el va inspirar a crear col·leccions espacials, seguit de més de 30 visites a la URSS. No és d'estranyar que a França se'l sobrenomenés "el couturier vermell" i que fos Cardin qui es convertís en el primer dissenyador occidental admès al mercat soviètic. El 1986, el Ministeri d'Indústria Lleugera va signar un contracte especial, segons el qual 30 fàbriques de la URSS van començar a cosir "vestits de Cardin", i fins i tot de materials francesos. És cert que la cooperació es va reduir ràpidament, ja que el propi dissenyador no estava satisfet amb la qualitat dels productes.
El fracàs no li va impedir celebrar el mític espectacle a la Plaça Roja el 1991, però en aquells anys els consumidors ja tenien altres dissenyadors en el preu. El mateix Pierre Cardin va conservar el seu amor per Rússia fins al final, continuant de tant en tant creant vestuari per a les produccions dels nostres teatres. Potser el "modista vermell" s'hauria de dir el dissenyador francès més rus.
Olga Mikhailovskaya, periodista, articulista de moda, articulista de Vogue, autor del canal Front Fashion Telegram
És sorprenent que visqués gairebé un segle i que entrés en la història de la moda com a símbol de només una dècada, la dècada de 1960. Però el més revolucionari. Es va fer famós precisament com a futurista, però al mateix temps era molt pràctic, racional, absolutament "terrenal". A diferència del seu principal rival André Courreges, el futurisme del qual era efímer i d’alta costura en francès, Cardin era un italià típic de la moda que sabia confeccionar roba ja confeccionada. Va ser un excel·lent mestre de l’ofici, va treballar com el primer sastre de Dior i va declarar orgullós que la mateixa jaqueta Bar de 1947 estava cosida per les seves mans en el sentit literal de la paraula. De fet, es va convertir en el fundador del prêt-à-porter, i no només per a dones, sinó també per a homes, ja que va obrir les botigues Eve i Adam a mitjans dels anys cinquanta.
En general, poc es recorda de la seva contribució a la moda masculina i, de fet, es va convertir en el primer a aportar la idea de confort a la roba masculina elegant, en part gràcies als nous materials. Els famosos vestits de The Beatles amb jaquetes sense solapes se solen atribuir a Cardin, tot i que la versió que es tracta només d’una bona còpia sembla més versemblant. Sigui com sigui, això significa que el nom de Cardin en la moda masculina en aquell moment significava molt. Però la pràctica el va arruïnar; l’home de negocis que va derrotar l’artista. Va ampliar el sistema de llicències a tot allò que, en principi, es podia comprar o vendre, des de mitjons i cigarrets fins a iots i gratacels, cosa que, per descomptat, va devaluar el seu disseny i va romandre en la memòria com a dissenyador durant una dècada.
Cap al final de la seva vida, Cardin va intentar gaudir d’una mica de bogeria: va decidir construir una ambiciosa torre de 245 metres anomenada Palais Lumière a Venècia. Però després ell mateix va abandonar aquest projecte, que la premsa va batejar com a faraó. No obstant això, fins al final de la seva vida va estar en bon estat i, a jutjar per les entrevistes, va tenir un record ferm. Per cert, Jean-Paul Gaultier va començar amb ell, cosa que també li agraïm.
Leonid Alekseev
dissenyador, fundador de la marca de roba masculina House of Leo
Pierre Cardin és pioner en molts aspectes i en particular en moda masculina. Va ser un dels primers a crear una línia de moda per a homes, molt abans fins i tot de formar-se aquest nínxol. Al començament de la seva carrera, vestia els membres de The Beatles amb jaquetes lacòniques i pantalons prims de color perla. Va començar a utilitzar pell i vinil per a roba que s’assemblés a un vestit espacial. Va introduir al vestuari masculí dels anys seixanta una túnica interceptada per un cinturó als malucs. Va estilitzar activament l’uniforme, reelaborant monos i cascos de construcció. Va començar a utilitzar una cremallera en lloc del tancament habitual del botó. Es va crear una espatlla de pagoda: un detall d’un tall de jaqueta que es plega excèntricament cap amunt, que recorda la part tradicional d’un sostre japonès. Es va prestar especial atenció a les ulleres-màscares que cobrien la meitat de la cara, completament poc pràctiques, però igual de futuristes,com tota la creativitat d’un dissenyador.
A mitjan dècada de 1990, Pierre Cardin havia perdut gradualment l’interès pel disseny de moda i va optar per llicenciar a fabricants de tercers i innombrables mitjons, carteres, corbates i camises de vestir amb el seu nom van inundar el món. La pregunta que va preocupar el mestre cap al final de la seva vida: què serà de la marca Pierre Carden en el futur. Fins i tot es va oferir a lliurar les regnes a tothom que esbrinés què fer amb ell i pugui pagar la quantitat sol·licitada. Per desgràcia, no es van trobar idees dignes i Pierre Cardin va continuar sent un fenomen d’èxit sense resoldre, un eco d’una estrella extingida durant molt de temps.>