En primer lloc, l’Atelier Caito per a Herve Pierre s’associa amb el mateix vestit de Melania Trump, que va lluir al ball inaugural. D’una banda, la marca és un nouvingut a l’arena mundial de la moda (es va llançar el 2017); de l’altra, Pierre Herve i Nicolas Caito coneixen la indústria des de fa tant de temps que costa creure que el llançament de el seu propi projecte els va portar tant de temps. Els dissenyadors han treballat per a Lanvin, Oscar de la Renta, Balmain, Maison Martin Margiela i altres cases grans. Pierre Hervé va ser el director creatiu de Carolina Herrera durant 15 anys.
- Quant de temps es coneixen?
Pierre: Ens vam conèixer per primera vegada l’11 de setembre del 2001. Nicolas havia volat a Nova York el dia anterior per fer una entrevista de treball. Recordo com vaig arribar a treballar per assegurar-me que tot estava en ordre: tot estava tancat i vaig haver d’entrar al despatx, assegurar-me que cap dels empleats vivia a Manhattan, perquè era impossible arribar-hi. En resum, les circumstàncies de la reunió van ser estranyes. Però hem estat treballant junts durant els darrers tres anys.
Nicolas: I per respondre a la vostra pregunta: ens coneixem des de fa 18 anys.
- En els duets de disseny sempre és difícil avaluar el treball de cadascun dels seus participants: no sempre està clar qui és el responsable de què. Com va tot?
Nicolas: Tenim un sindicat especial. Pierre s’encarrega del disseny, tots els esbossos i idees són seus, i els porto a la vida, els vesteixo de forma real, afegeix volum. Pierre treballa amb una superfície plana, mentre jo treballo en 3D. Després ens trobem durant els accessoris i en aquesta etapa comencem a intercanviar pensaments, perquè Pierre entén la construcció. Aquí ja pot haver-hi certa confusió sobre qui és el responsable de què, però encara Pierre és un director creatiu i jo, més aviat, un tècnic.
- Nicolas, Elle USA creu que sou el millor constructor. Se us ha atorgat aquest estatus pel vostre treball a Atelier Caito per Herve Pierre o pels vostres projectes anteriors?
Nicolas: Ja ho saps, quan vaig entrar en aquest camp, tenia 21 anys. I vaig començar a l’escola més senzilla des del primer moment. Era intern, aprenent, va passar per moltes etapes. Al principi només treballava amb butxaques, després van aparèixer faldilles, darrere d’elles: cinturons de faldilles, vores de jaquetes. Vaig trigar vuit anys a aprendre a treballar amb tots els elements. Quan vaig deixar Lanvin, primer vaig decidir fer balanç i comprendre: qui sóc ara, què puc fer, perquè treballava amb diferents mestres i estudiava amb molta gent. Potser aquest és el motiu pel qual se m'ha concedit aquest estatus.
Pierre: És com a la cuina: no et converteixes en cuiner mentre reparteixes aigua.
Servei de premsa Pierre Herve ©
- Junts heu treballat a moltes cases de moda famoses i, Pierre, heu estat el director creatiu de la marca Carolina Herrera durant 15 anys. Què és més difícil, arriscat i més interessant: ser responsable de la feina d'una altra persona o del seu propi negoci?
Pierre: Treballar en una casa gran com Carolina Herrera, Dior o Balmain és com estar en un creuer: podeu prémer uns quants botons i la gent de sota posarà en funcionament el mecanisme. I quan tens el teu propi negoci, és pràcticament el mateix que aprendre a remar una barca amb rems. De fet, encara esteu en transport d’aigua, però heu de començar de nou, com si hagueu oblidat tot el que vau ensenyar anteriorment: “Senyor, he de dur a terme totes aquestes accions perquè la barca floti? Quan obriu la vostra empresa, aquest és un repte molt més gran, en primer lloc per a vosaltres mateixos. Encara cal arribar del punt A al punt B, però el mode de transport és diferent.
Nicolas: A més, la gran marca ja té el seu ADN i necessita trobar una manera de no destruir el sistema, però al mateix temps intentar aportar alguna cosa pròpia. Quan es crea una empresa, es crea ADN des de zero, es treballa cada pas, cada detall, es demana la seva opinió a tothom.
Pierre: Tot el que hem après a les grans empreses: producció, comunicació, pensament estratègic, ho fem servir ara. Aquest és un regal. No comenceu fresc com una margarida primaveral, però teniu un pla d’acció clar: per tant, hem passat això i això, tenim una visió de com s’ha de dissenyar el vestit i com ha de ser. No som gallines, som persones amb experiència; això marca la diferència.
Nicolas: És com un llibre de cuina. En una marca establerta, actueu estrictament d'acord amb la recepta i es poden corregir alguns errors.
- Com caracteritzaries l’ADN de casa teva, la seva estètica? I a qui consideres el teu client principal?
Pierre: Pel que fa al client, estem intentant crear coses per a tipus de figures molt diferents, però alhora per a diferents personatges. La nostra marca no es basa només en la visió del dissenyador. Inusualment, som uns oients atents. Sovint se’ns pregunta si hi ha un best-seller a les nostres col·leccions. I aquesta és en part la resposta a la vostra pregunta: no tenim "cavalls morts". Treballem per a una gran varietat de dones: joves, riques, amb edats avançades, amb ingressos mitjans, intentem satisfer diverses necessitats. Recordo que un cop hi havia una clienta, tot en tatuatges, era molt divertit, però mai hauríem imaginat que estava comprant els nostres vestits. Veiem la roba des de fora: és fantàstic quan una dona amb un model fora de mida es veu tan bé amb el mateix vestit que el model de la pista.
Servei de premsa Nicolas Caito ©
- Presenteu les vostres col·leccions a països musulmans, inclòs Kuwait. Heu d’adaptar coses d’alguna manera als clients locals?
Pierre: De vegades pot haver-hi sol·licituds especials: vestits més tancats, per exemple. Per tant, mai anirem a Kuwait amb vestits exclusivament sense mànigues, portarem models que cobreixin els braços. I no cal refer-los ni cosir-ne de nous: sempre hi ha models adequats a les col·leccions.
Nicolas: Som una empresa petita, de manera que ens podem permetre el luxe de ser flexibles. Si la clienta veu un vestit sense mànigues i li agrada, però necessita un vestit amb mànigues, l’afegirem.
- On és la vostra producció? Hi ha tothom als EUA?
Nicolas: No només als Estats Units, tot es fa a Nova York, a la 7th Avenue. La indústria americana de la moda solia ser impressionant, però cada dia es redueix. La influència global no es pot ignorar. Atraem artesans i és un honor poder declarar que produïm col·leccions a Nova York. Coneixem un gran nombre de dissenyadors que tenen la seva seu a Nova York, però totes les seves coses estan cosides fora del país, cosa que personalment no té cap sentit per a mi. Cal ser una empresa que no només es troba a Nova York, sinó que hi produeix tot.
- Creieu que el futur de la moda, inclosa la de nit, està en la tecnologia? Els vestits fets amb ampolles reciclades a la pista de l'Oscar ja són una realitat.
Pierre: Crec que tot es dirigeix cap a això. No sé en quina forma, els artesans encara quedaran, la gent encara voldrà portar tots aquests bells teixits italians. És difícil respondre a aquesta pregunta. Em sembla que ara és el 1971 i em pregunteu sobre el Big Mac, però simplement no existeix encara. És difícil predir el futur de la moda. Ja ens hem allunyat de les taques amb aigua i estem utilitzant altres mètodes. És improbable que la capa exterior de les coses canviï, però l’enfocament de la creació serà diferent.
Nicolas: Quan penses en el terrible impacte que té el mercat de masses al planeta, entens que el canvi és inevitable. El 70% del que es produeix en massa acaba en un abocador. La moda és la segona indústria més contaminant després del petroli.
Pierre: Produïm productes en petites edicions, no s’eliminen de les nostres coses després de la temporada. No participem en aquesta cursa, no ens esforcem per desviar-nos tant com sigui possible i no destruïm el medi ambient amb les nostres activitats.
- Amb quina freqüència surten les vostres col·leccions? Cada temporada és nova? O teniu una base en què aparegui alguna cosa periòdicament?
Pierre: Estrenem col·leccions dos cops a l'any. Però, per ser sincer, la temporada no és important per a nosaltres. Mostrem de 12 a 15-17 models, tornem a llançar alguna cosa, canviant lleugerament el disseny: juguem amb la longitud, refem les espatlles. No veig cap raó per fer més. Fins i tot per a mi, una persona que estima molt la moda, totes aquestes interminables actualitzacions són massa. Recordeu Galliano: va mostrar 90 models per espectacle i després es va incorporar a Christian Dior i va començar: dues col·leccions d’alta costura, dues de ready-to-wear, dues de creuer i també col·leccions per a la seva pròpia marca. Com pot una persona cuinar 10 col·leccions a l'any? El destruïu d’aquesta manera, perquè està completament buit, esgotat. Aquesta és la pressió més severa d’un geni, i aquesta és la culpa de tot el món de la moda: cada temporada li posàvem expectatives i volíem veure alguna cosa extraordinari una i altra vegada, però és un home.
Quan treballava a Carolina Herrera, vaig haver de produir tantes coses en una temporada que es va convertir en una rutina, un procés simplificat: per exemple, fem una jaqueta de doble pit, aquí posem una cremallera, aquí fem servir el vermell. No hi ha res d’alegria en això. És per això que ara ho fem tot en petites quantitats, pensem en la construcció, el disseny i el tall.
Nicolas: Els nostres clients sempre poden tornar a la temporada anterior i demanar allò que els agradava de la col·lecció anterior.
Pierre: Per cert, aquesta és una bona prova. Per descomptat, puc inventar-vos i vendre-vos un somni una vegada, però un any després, els clients tornen i diuen: "El vostre vestit és un conte de fades que cobra vida". Aquest és el millor elogi. Probablement teniu coses que aneu a algunes botigues: Saint Laurent fabrica uns pantalons perfectes, Prada té vestits fantàstics. També oferim un producte que els clients volen comprar només a nosaltres i en cap altre lloc.
© servei de premsa
- No puc deixar de preguntar sobre els teus clients, Pierre. Sé que heu estat treballant amb la Casa Blanca durant molt de temps, que heu vestit Laura Bush, Hillary Clinton i Michelle Obama. També teniu molts clients famosos com Lady Gaga. Amb qui és més difícil treballar? Amb gent de grans polítiques o grans espectacles?
Pierre: T’explicaré una història: va ser el primer dia després de les vacances de Nadal, el tres de gener, si no m’equivoco. Mai oblidaré les dues primeres cartes de treball. Una era sobre el sopar de Michelle Obama a la Casa Blanca, organitzat en honor del president de França, i calia oferir-li un vestit. La següent carta és de Harper's Bazaar: "Tenim Lady Gaga a la portada", i després tres paraules: "nuesa", "plàstic", "puntes". Va ser molt divertit. Cap al final del treball sobre els vestits, em recordava constantment: no barregeu res, en cas contrari, Déu n’hi do, Michelle Obama rebrà el vestit de Lady Gaga i viceversa.
No hi ha cap diferència fonamental en treballar amb famosos i polítics. Només cal respectar les circumstàncies, el lloc i el temps. Chanel va dir que no es pot anar al teatre en forma d’arna, sinó al mercat en forma de papallona. Sempre s’ha de recordar sobre la funció del vestit per no semblar ridícula.
- Pierre, com va passar que et vas convertir en estilista a la Casa Blanca?
Pierre: Per ser sincer, mai no ho vaig demanar. Ja ho sabeu, jo treballava per a l’Oscar de la Renta, i ell era molt a prop dels Clintons. Vaig arribar a la Casa Blanca per primera vegada fa 25 anys i no com a estilista, és clar, sinó com a ajudant. Després, quan vaig arribar a Carolina Herrera, la senyora Bush era la clienta de la casa. Per tant, en el passat no era estilista, sinó que estava present a l’equipament, controlava el procés. La senyora Obama no era una clienta habitual d’Oscar de la Renta i Carolina Herrera, però es va convertir en una persona més profunda de la moda i la vaig vestir diverses vegades.
Melania Trump és una història diferent, tot i que no l’havíem vist mai: buscava un estilista, va estudiar la meva cartera i va assenyalar que no sóc estilista. "Més aviat com un dissenyador", vaig dir. Estava contenta amb aquesta opció perquè volia demanar diversos vestits, inclòs un vestit per a la inauguració. Va ser un gran esdeveniment i un gran honor per a mi: tot i que visc a Amèrica des de fa molt de temps, segueixo sent estranger i em van permetre vestir la primera dama. En algun moment també vaig vestir Carla Bruni, però, quan encara treballava de model. I la primera aparició d’aquest tipus, a la qual vaig assistir, va ser a Madame Mitterrand. Tenia 22 anys i només demanava l’oportunitat d’anar a buscar-la. Em van permetre, però em van dir que tingués la boca tancada i que no parlés. L’oportunitat de ser present a l’equipament, només d’estar a la sala va ser un gran honor.
- Com treballes amb Melania Trump? Va ser difícil decidir aquesta cooperació quan gairebé tot el món de la moda li va declarar boicot?
Pierre: Hi ha persones que no volen embolicar-se amb ella i vestir-la; aquest és el seu dret i la seva posició. Bé, algú està preparat per a això i la posició d’aquesta gent també mereix respecte. Perquè no? Melania Trump és bella, encantadora, elegant. Aquesta és la bellesa de la democràcia: tothom fa allò que creu oportú. Per acabar: només és un vestit! No som el món i estem salvant gent aquí. Hi ha coses molt més importants i inquietants que el vestuari de la primera dama. Bé, un vestit i un vestit, què passa amb això.
© Foto de Win McNamee
- Com vas crear el seu vestit d’inauguració?
Pierre: Teníem només 11 dies per crear el vestit, i això ja és una circumstància molt especial. Però també hi ha alguna cosa més: aquí entrevisteu sovint, no hi ha res d’especial per a vosaltres, però imagineu que un dia fabriqueu material que només s’associarà a vosaltres fins al final dels dies, la gent escriurà el vostre nom a Google i només aquesta entrevista serà als resultats. Si fas google al meu nom, només veuràs Melania Trump. I això és per sempre. Ara és una part de la meva vida i el capítol de la meva secció a Viquipèdia.
- Tens un client de somni? A qui t’agradaria vestir de debò?
Pierre: Per a mi, no és una qüestió d’aspecte i tipus de cos. El factor clau és la pròpia personalitat i el seu carisma. No podia triar entre Michelle Obama i Lady Gaga. Es tracta del caràcter, del poder d’influència i no és tan important en quina esfera concreta, en l’àmbit polític o en la cultura popular. Diverses vegades he tingut la sort de vestir Meryl Streep. Recordo la primera vegada que va arribar: en un ciclomotor, amb casc, va lligar el ciclomotor a un arbre amb una cadena i va pujar al nostre estudi. Quan es va treure el casc, vaig quedar sense paraules, no vaig poder dir res, i després em vaig reunir i només vaig poder extreure: "Ets Meryl Streep!" Aleshores va dir que moure’s d’aquesta manera és el més convenient per a ella, diuen, si anés en un taxi, tothom xiuxiuejaria: "Déu, això és Meryl Streep". I es pot permetre una aparença així, no ha de pensar gens en la moda, això forma part de la seva bellesa. En aquesta reunió, vam parlar principalment d’ecologia. A més, si comences a parlar-li de cinema, la perdràs immediatament, no donarà suport a aquest tema, li interessen coses completament diferents, i això també és una característica sorprenent d’aquestes dones: sintonitzes una cosa, i després parles amb ells i et sorprèn que siguin encara més bells i interessants.>
