La capital francesa mai no va estar impregnada de la idea de veure ara, comprar ara: el principi de "va venir, va veure, va comprar" només el va oferir als seus clients la marca H&M, que no és aliè a viure en el format de moda ràpida. Però la resta de marques segueixen treballant a l’antiga: les seves col·leccions seran sobre rails més a prop de la tardor. Cosa que, en general, encara està disponible: hi ha temps per decidir i fer una llista de desitjos.
Recordeu com els neoyorquins massius van rebutjar les projeccions a favor de presentacions de cambra? Bé, això també va passar a París amb un parell de marques, però sobretot no per voluntat seva. Havent perdut el seu director creatiu, Givenchy simplement va "reeditar" 27 vestits inventats per Ricardo Tisci, en el color principal de la temporada: el vermell. La col·lecció Carven també va resultar "de transició" (i, per tant, no admesa a la passarel·la): el suís Serge Rufier tot just comença les seves funcions, mentre un equip dirigit per un dissenyador que desitjava mantenir l'anonimat treballava a la tardor-hivern. El debut de Rufier, com a òbviament el successor de Tisha, tindrà lloc la temporada vinent. I aquests no seran els únics intents d’escriure: Claire Waite Keller, que va governar Chloé durant sis anys, també va deixar el tron., i va donar la seva última actuació a la passada Fashion Week.
Però no parlem de coses tristes. A més, hi ha prou motius per a l'alegria. Aquestes col·leccions són només una d’elles.
Chanel
Karl Lagerfeld és un gran especialista en espectacles espectaculars. Després d’haver provat tots els entreteniments terrenals (en diferents anys, en direcció al Kaiser, el Grand Palais es va convertir en un supermercat, aeroport, casino i fins i tot un bistrot), el dissenyador va decidir que era el moment de conquerir altres planetes. models com a astronautes. Per descomptat, molt de moda: en lloc de vestits espacials - tweed, a les cames - de dues botes, i de vegades brillants, no són pitjors que les constel·lacions.
1 de 14 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
Balenciaga
La directora creativa Demna Gvasalia va escorcollar a fons els arxius de la casa de moda que li van confiar i va compondre una col·lecció que sens dubte farà les delícies dels que van trobar les "experiències" anteriors del dissenyador insatisfactòries i massa provocatives. Es tracta de cites directes de l'obra de Cristobal Balenciaga: aquí hi ha un vestit "àmfora", de la col·lecció d'estiu de 1959, i un "miracle en plomes", que fa referència clarament a 1965, i a moltes altres reencarnacions. Tot i això, les jaquetes que van començar la història de Gvasalia a Balenciaga no han anat enlloc. Només ara s’han de portar sense obrir les espatlles, però amb un botó incorrecte.
1 de 8 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
Dior
El to revolucionari que va marcar Maria Grazia Chiuri a la col·lecció de debut de la casa de moda (per cert, acaba d’entrar a les botigues Dior de tot el món, tot i que des de l’estrena a l’octubre de l’any passat, sota els auspicis del dissenyador italià, van aconseguir presenten més pre-caiguda i alta costura) només es fa més forta. Els esgrimidors van ser substituïts per treballadors de la fàbrica, com la rebladora Rosie del conegut cartell "Podem fer!" Roba de treball d’una marca que va començar amb l’alta moda: és realment un motí?
1 de 13 © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa © Servei de premsa Servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
Louis Vuitton
Diuen que van ser els representants del Louvre els que van suggerir a Louis Vuitton que organitzés un espectacle a l'atri central, on, juntament amb la col·lecció i les nombroses muses de la marca (Michelle Williams, Catherine Deneuve, Lea Seydoux - a primera fila), potser faltava Alicia Vikander), l’atenció dels fotògrafs la compartien les escultures-exposicions. I això sembla lògic, fins i tot natural: en l'actuació de Nicolas Ghesquière, els vestits, els abrics i les bosses ja s'han convertit en objectes d'art. I aquesta vegada no és una excepció.
1 de 17 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
Dries van noten
Aniversari: centèsim! - exhibició de la marca, naturalment una retrospectiva de la creativitat del belga. Vestit amb cinquanta dels seus models de moda preferits: de l’alemanya Nadia Auerman a l’etíop Liya Kebede, de l’holandesa Esther De Jong a la nord-americana Carolyn Murphy. 20 anys (la russa Odette Pavlova entra en aquesta categoria), 30, 40, 50 - Van Noten demostra clarament que la seva roba està més enllà de l'edat. I intemporal: els ressons de les col·leccions de principis dels anys noranta semblen tan frescos com aquells estampats que es van traslladar a abrics i vestits literalment de la temporada anterior.
1 de 11 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa
Hermès
Hermès no s’ha posicionat mai com una casa d’alta moda: en lloc de modistes, els artesans sempre han governat la pilota aquí. No obstant això, la francesa Nadezh Vane-Cybulski, que fa tres anys va rebre el càrrec de directora creativa de la marca (per cert, per primera vegada es va contractar una dona per a aquest càrrec), aborda els detalls amb tanta cura que normalment s’associa amb alta costura. I no s’oblida de l’herència de la marca: una fina gargantilla de cuir que es porta al coll d’un jersei de caixmir i un abric que s’assembla en part a una manta, que deixa entreveure l’equitació.
1 de 9 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa>