Història
El 2019 Lanvin va celebrar el seu 130è aniversari. Durant aquest temps, el símbol de la marca francesa –una mare i una filla agafades de les mans– s’ha fet recognoscible fins i tot entre aquells que mai no han vist en directe la seva roba, sabates, complements i perfums. La mare, la fundadora del taller de barrets parisenc Jeanne Lanvin, filla, la seva petita musa i primera clienta Marie-Blanche. Els vestits que Jeanne va cosir per a Marie-Blanche en el seu temps lliure eren tan populars entre els hostes del taller que van començar a demanar còpies a Lanvin per a les seves filles. Aviat, la francesa va adoptar el disseny de vestits de totes les edats, afegint-hi sofisticades cortines, faldilles amples amb volants i abaloris magistrals, cosa que la va convertir en un dels principals portaveus de la moda dels anys 1910-1930.
Racó Lanvin al servei de premsa TSUM ©
Aquest període agrada especialment a un dels successors de Jeanne Lanvin, el director creatiu de la marca Bruno Sialelli, que va substituir Olivier Lapidus en aquest càrrec el gener de 2019. "Jeanne Lanvin ha aportat tant a la indústria de la moda tant pel que fa a l'estil com a l'organització que les seves col·leccions s'exhibeixen en museus de tot el món", comenta Bruno Sialelli en una conversa amb. - En el procés d’estudi dels arxius, miro sobretot les seves obres dels anys vint i trenta. Aquest és el moment més significatiu de la seva carrera, amb moltes innovacions i col·laboracions ".
El 1920, Jeanne Lanvin va col·laborar amb el dissenyador d'interiors Albert Rato, qui, entre altres coses, va ser l'encarregat d'actualitzar els interiors de les botigues de la marca i l'aparició de l'ampolla d'una de les fragàncies més famoses, Arpège. I una mica abans, Lanvin va treballar amb l’artista francès Paul Irib, que va crear el mateix logotip de Lanvin. Però la principal companya del dissenyador des de petit era la seva filla Marie-Blanche. Després de la mort de Jeanne Lanvin, es va situar al capdavant de l'imperi de la moda.
La capacitat de reviure
Després de Marie-Blanche, la marca francesa va passar de dissenyador a dissenyador, de corporació en corporació, fins que Albert Elbaz, antic empleat de Guy Laroche, Yves Saint Laurent i Krizia, va prendre el relleu el 2001. A partir d'aquest moment, va començar una nova era en la història de Lanvin, no menys forta, espectacular i bella, com sota la mateixa Jeanne.
El dissenyador va aconseguir canviar tot el que tant li agradava al fundador de la casa de moda (cortinatges, volants, perles, llaços d’organza i capes de pell) sobre el minimalisme de finals del segle passat i el glamour del nou. Alber Elbaz va endevinar amb destresa el que necessitava una dona ara mateix, per la qual cosa va ser anomenat home de dones a la premsa.
“Yves Saint Laurent va donar força a les dones, Chanel va contribuir a la seva emancipació. Quan vaig entrar a Lanvin vaig pensar: "Què puc aportar?" - va dir Elbaz en una entrevista el 2011. - Però un dia vaig rebre un missatge de la meva amiga de Nova York: anava en un taxi per conèixer el seu estúpid exmarit i em va escriure: "Albert, estic vestit de Lanvin i em sento tan protegit". Va ser el millor elogi que he rebut. 500 grams de seda li van donar una sensació de seguretat; em va fer molt feliç ".
Albert Elbaz a la desfilada de moda Lanvin Primavera / Estiu 2016 © Pascal Le Segretain / Getty Images
El 2015, Alber Elbaz va ser acomiadat, cosa que va sorprendre tant a la comunitat de moda com a ell mateix. A partir d’ara, l’esment de la marca Lanvin no es va associar amb èxits, col·laboracions o èxits comercials, sinó amb canvis de personal: Bukhra Jarrar va substituir Alber Elbaz, Olivier Lapidus va substituir Jarrar, Bruno Sialelli va substituir Lapidus. I només la feina d’aquesta última comença a retornar gradualment la casa de moda francesa a les seves capacitats anteriors.
"Bruno Sialelli va omplir la casa d'energia juvenil, combinant motius medievals i còmics japonesos", va escriure The New York Times. "Té un gran talent i un món interior fantàstic", va entusiasmar The Business of Fashion. “Abans de l'arribada de Bruno, Lanvin va intentar trobar el seu ADN post-Albert. Però el dissenyador va aconseguir ràpidament una nova visió i un nou objectiu per a l’antiga marca. Una mena de bellesa moderna sense pretensions. Encara treballa i millora aquesta visió, però sembla que finalment la casa avança en la direcció correcta”, va afegir iD.
Fins i tot el crític de moda i autor de Vogue, Luc Leitch, que després dels dos primers espectacles de les col·leccions femenines de Bruno Sialelli per a Lanvin, el va derrotar per mantenir l’estètica del seu lloc de treball anterior: Loewe (“Collars de mariner? "El dissenyador va reconèixer el meravellós valor del llegat de Jeanne Lanvin", va assenyalar Litch fins a quin punt Sialelli estava immers en els arxius de moda.
Capacitat per somiar
Si Bruno Sialelli es feia la mateixa pregunta que una vegada va preocupar a Alber Elbaz, probablement respongués: "Ensenyo a somiar el públic de Lanvin". Va dedicar la col·lecció masculina de la temporada primavera-estiu 2020 als personatges del llibre infantil de Jean de Brunoff “La història de Babar” (els elefants, ocupats amb les seves activitats diàries, apareixien en jaquetes, samarretes i pitets minimalistes). Una temporada més tard, es va dirigir a la imatge del mariner Corto Maltese dels còmics del mateix nom d'Hugo Pratt (d'aquí els abrics, capes, botes de goma i armilles suposadament de dibuixos animats de lunars). I a la col·lecció actual primavera-estiu, vaig recordar el protagonista de "Baby Nemo" Winsor McKay (les escenes de les seves aventures es representen en camises allargades, pantalons plisats i cardigans brillants).
En una conversa amb, el dissenyador comenta el seu moodboard de la següent manera: "'Baby Nemo' és una història sobre els fantàstics i heroics somnis d'un noi que cada nit intenta trobar una princesa a Slumberland. M’encanta la idea dels somnis i el desig de creure en aquests somnis. De vegades em sembla que la moda ja no somia. Per a mi és molt important no oblidar-nos de com érem a la infància, quan teníem temps d’avorrir-nos, de perdre’ns en les nostres fantasies. Els personatges dels contes de fades infantils formen part de la nostra història personal, ens ajuden a tornar a temps oblidats ".
1 de 15 Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © © Servei de premsa Lanvin, Primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © Servei de premsa Lanvin, primavera-estiu 2020 © servei de premsa
Satisfer les demandes del públic
Avui Bruno Sialelli fa essencialment el mateix que feien una vegada Jeanne Lanvin i Albert Elbaz: compleix amb l’esperit dels temps i la demanda del públic. Als vestits negres monocromàtics, aparentment despullats de tot allò que estimaven els seus predecessors, els segueixen luxosos abrics amb colls tallats, vestits d’home a ratlles, que el dissenyador portava durant el seu treball a Loewe, es combinen amb sabatilles esportives clandestines i samarretes senzilles amb les marques de logotips (sovint l’element més democràtic de les col·leccions) es mostren juntament amb jaquetes de cuir d’una silueta recta a partir de la imatge característica d’un home de negocis. En aquest calidoscopi de nous productes, és difícil que els compradors no trobin alguna cosa pròpia. Al mateix temps, podem dir que el dissenyador els dirigeix, reflecteix les tendències actuals, replanteja els arxius històrics i mostra una visió personal de la moda moderna.
“Em comunico amb la meva generació, perquè tenim les mateixes referències, el mateix llenguatge, les mateixes coses que ens interessen. Però crec que Lanvin també ha de mantenir els seus clients fidels que segueixen entrant avui i millor encara, tornant ", comenta Sialelli sobre el seu enfocament.
1 de 15 Vestit Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa Bossa Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa trinxera Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa Bossa Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa jersei Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa pantalons curts Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa penjoll Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa vestit Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa cinturó Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa -servici vestit Lanvin (tsum. ru) © servei de premsa Polo Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa jaqueta Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa Pantalons Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa sabatilles Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa Ring Lanvin (tsum.ru) © servei de premsa
Desitjo seguir el meu propi camí
Malgrat que Lanvin actual és afavorit tant per la crítica com pels compradors, li falta l’instagram que l’any passat va posar Daniel Lee sobre un pedestal. El director creatiu Bottega Veneta ha dissenyat diversos accessoris que s'han convertit en xarxes socials de gran èxit, com ara la bossa de boletes, les sandàlies lleugeres de punta quadrada, el Chelsea brut amb una plataforma ampla i les urpes amb un teixit intrecciato icònic reinventat. Així, a la darrera mostra de la col·lecció de dones Lanvin de la temporada tardor-hivern 2020/21, un possible best-seller va entrar a l’objectiu dels fotògrafs. Entre la roba, com si estigués totalment feta segons els patrons de Jeanne Lanvin, apareixia una bossa de mà, semblant a una caixa de bunyols.
El mateix Bruno Sialelli explica que fer una cosa només perquè aparegui a les xarxes socials o a les cròniques d’estil de carrer no és el seu mètode. “Els accessoris són una part integral de les meves col·leccions: completen l’aspecte i emfatitzen el concepte. En el procés de crear-los, no penso en com suggerir-los a Instagram o alguna cosa similar. Només penso en com oferir-los a Lanvin. La bossa de la caixa va ser part de la meva història per a l’espectacle. Vaig trobar la idea molt interessant i l'objecte en si mateix bell. És fantàstic que l’accessori tingués una bona acollida per part del públic i fes un cop d’ull en línia. Espero que això continuï succeint en els propers mesos i anys ", va comentar ambiciós el dissenyador.>