Els espectacles d’alta costura de gener, que van tronar a la capital francesa la setmana passada, es van produir en un moment oportú: els Oscars no estan lluny, i els nominats, si no busquen vestits específics, almenys insinuen als admiradors de la marca que portarà. Nicole Kidman, per exemple, esculpí en el seu intrincat horari (ara als Estats Units donen premis a cineastes sense parar) un dia o dos en un vol a París, on va conèixer la seva companya Isabelle Huppert a la primera fila del Espectacle Armani Prive. Però Natalie Portman, profundament embarassada, no va anar enlloc, però tot i així va aconseguir el vestit: la nit passada a Los Angeles, va passejar la Dior Haute Couture blanca com la neu als Screen Actors Guild Awards.
En general, qui tingui sort. Bé, ara per ara descobrirem per a què era famós el calendari d’alta costura.
Dior
Cadascun dels nomenats al lloc de director creatiu de la poderosa casa francesa es posa a prova amb els codis establerts pel mateix Christian Dior. New Look en general i "bar" de la jaqueta en particular. Tonalitats de vermell. Flors. Vestits fora de l'espatlla. En general, a simple vista es pot veure que Maria Grazia Chiuri, que finalment va debutar en el paper de modista, ha complert almenys el seu programa. I fins i tot va reinterpretar el famós vestit de Junon, que va néixer a finals dels anys 40. Però la mà de la nova mestressa encara es feia sentir, tot i que sense pes, com les capes de tul compostes per unes màscares italianes i semblants als insectes.
© Servei de premsa Dior
Chanel
Karl Lagerfeld, un gran amant de les extenses fonts d’inspiració (que només costaven les "tecnologies personals" de la col·lecció primavera-estiu del 2017), aquesta vegada va resultar sorprenentment específic: la seva musa era "Woman-Spoon" d'Alberto Giacometti. Heus aquí una explicació de les proporcions i les siluetes una mica extravagants: cintura: prima i alta; la faldilla, que és esponjosa als malucs, neix. Aparentment, els pantalons han estat exclosos d’aquesta narrativa. I el resultat és el vestit de poder més femení possible. Ja sigui que el Kaiser vestirà de debò Melania Trump o elegantment, i per enèsima vegada. - va parlar en suport al moviment feminista. Tot i això, un no interfereix amb l’altre.
© servei de premsa Chanel
Armani prive
"El taronja és el nou negre." Sembla que això és exactament el que Giorgio Armani va intentar assegurar als clients i només al públic de moda. Però el color té tanta reputació: en primer lloc, l’associació amb uniformes de presó i, en segon lloc, amb la cara de Donald Trump, que, com ja sabeu, no gaudeix d’una gran simpatia ni tan sols entre la població del seu propi país. A més, aquest no és el millor color per a la catifa vermella (de fet, per això és tan rarament escollit: el groc és millor!). “Però aquest és un color optimista, el mestre no es rendeix. "I s'adapta tant a les rosses com a les morenes". Però no es pot discutir amb això.
© servei de premsa d’Armani Prive
Maison margiela
Fins i tot si la propera col·lecció de John Galliano per a la marca francesa fos un ordre de magnitud més feble, encara es recordaria: bé, com, si us plau, es pot oblidar el rostre d’una dona “dibuixat” amb tul negre sobre un abric blanc com la neu? a terra? Per al delit dels aficionats, aquest no va ser l’únic punt brillant: no establir un objectiu ni establir ni mantenir tendències (la Maison Margiela, en principi, no tracta de “moda”), el dissenyador es va centrar exclusivament en l’aspecte creatiu i va crear roba digne no només d’un vestidor, sinó també d’un museu.
Viktor i Rolf
Fa dos anys, els danesos Viktor Horsting i Rolf Snoren van rebutjar el concepte de "prêt-à-porter", i ara, dues vegades a l'any, amb la seva imaginació inherent al tema de l'alta costura. La nova col·lecció del duo excèntric consisteix en una mena de "Frankenstein": roba creada a partir de peces d'altres peces. Per ser més precisos, vestits que han sobreviscut al seu camí de tornada als anys 40. Tot aquest esplendor es condimenta amb els volants característics de la marca, col·locats en capes de faldilles esponjoses. Per cert, Viktor & Rolf va ser el primer entre els modistes a decidir acostar-se al format ara, comprar ara: es podrien comprar tres vestits (en total, trenta-dos d’ells a la passarel·la) al lloc web de la marca espectacle.
1 de 6 © Gabinet de premsa de Maison Margiela © Gabinet de premsa de Maison Margiela © Gabinet de premsa de Maison Margiela © Gabinet de premsa de Maison Margiela © Gabinet de premsa de Maison Margiela © Gabinet de premsa de Maison Margiela
Valentino
Després de llegir mites antics (la seva influència va influir fins i tot en l’elecció de les sabates - les sandàlies gregues), el director creatiu Pierpaolo Piccioli, que va treballar per primera vegada en una col·lecció d’alta costura en solitari, va llançar models a la passarel·la amb vestits que semblaven més roba de dormir que roba de vestir. Tot i que seria un gran error mantenir aquests vestits lleugers, en cert sentit puritans (fins i tot el teixit transparent no els fa vulgars) de mirades indiscretes, és clar, seria un gran error: la bellesa hauria de salvar el món.
1 de 6 © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino © Servei de premsa Valentino>