Amb la marxa de Karl Lagerfeld, ni una casa de moda s’ha quedat orfa, ni tan sols dues, sinó tres. I aquest és el cas quan la paraula "orfe" no sembla una exageració: quan es tracta de Lagerfeld, totes les paraules grans, donada l'escala d'influència del dissenyador, són sorprenentment adequades.
Va treballar a Chanel durant 36 anys. Fendi fa més de mig segle que treballa. No és estrany que durant aquest temps ens acostuméssim tant a la seva visió a través dels ulls de Karl Lagerfeld que fos difícil imaginar-ne cap altra.
Per blasfem que sembli, molts van associar la casa Chanel principalment a Lagerfeld, i no a la seva fundadora Gabrielle Chanel. Tot i que Karl, per descomptat, estimava el llegat de Coco, cada temporada recordava alguns dels capítols de la seva biografia. Recordeu l’espectacle Chanel Métiers d’Art del 2014: es va celebrar a Salzburg, la ciutat on, segons la llegenda, Mademoiselle Chanel va inventar la famosa jaqueta de tweed. Una musa inesperada del dissenyador va ser l’ascensor d’un hotel local, on va veure una jaqueta similar amb canonades contrastades.
La ubicació d’un altre espectacle, Dallas, tampoc no va ser triada per casualitat. Karl va decidir recordar a tothom com el copropietari dels grans magatzems de Dallas, Neiman Marcus, va ajudar Chanel a tornar al món de la moda després de la desgràcia. ¿Hauríem recordat aquests moments de la història de la casa si Lagerfeld no n’hagués parlat? Potser la més curiosa de nosaltres.
El destí de Chanel tenia més preguntes. Tot i que el nom del nou director creatiu es va anunciar immediatament el dia de la mort de l’anterior. La connexió entre aquesta casa i Karl Lagerfeld estava massa establerta. I l’estil que va formular era massa reconeixible.
Entre els possibles successors anomenats Edi Slimane, Albert Elbaz, Marc Jacobs i fins i tot Phoebe Faylo, però Virginie Viard desconeix el cap de casa. Per a l’equip en si, però, no era desconeguda: durant molts anys, Wiard va ser considerada la mà dreta de Lagerfeld.
No va haver de salvar Chanel en el moment en què es va anunciar el nom del successor. Les coses anaven més que bé. El 2018, les seves vendes van ascendir a més d’11.000 milions de dòlars, un 10% més que l’any anterior, i van créixer uniformement a tots els mercats. La direcció tampoc no vendria una marca que aconseguís mantenir-se independent, a diferència d'altres actors d'aquesta escala. Així com fer canvis dràstics en el treball. "Virginie sap de memòria tot sobre la casa Chanel, sobre Karl, sobre Gabrielle Chanel", va dir Bruno Pavlovsky, el president de la direcció de moda de la companyia, sobre la cita. "Ha treballat amb Karl durant els darrers 30 anys". Viouslybviament, el que s’esperava del nou director creatiu no eren revolucions, sinó la continuació de l’antiga línia: per què canviar alguna cosa que ja funciona correctament?
Però encara hi va haver alguns canvis. Les col·leccions de Karl Lagerfeld es van discutir no tant pel seu disseny, sinó per l'abast amb què ho abordava tot. El lloc tradicional dels espectacles de Chanel, el Grand Palais, es va reconstruir a petició seva, convertint-lo en un supermercat i després en un port espacial. I en qualsevol ressenya, la major part del text era precisament la descripció de les noves reencarnacions de l’antiga plataforma.
Les col·leccions en si es diferencien principalment estèticament: no en siluetes, sinó en decoració, amb un nou conjunt d’accessoris: encara es recorden bosses de contenidors de la col·lecció Chanel “Dubai”. Aquests detalls eren molts, de vegades massa. El primer que va fer Viard en el seu nou missatge va ser desfer-se de detalls innecessaris, com si estigués netejant la imatge. Vaig eliminar tot el que semblava excessiu, vaig refrescar les siluetes: les coses es feien més curtes, lleugeres i senzilles.
1 de 7 La primera col·lecció en solitari de Virginie Viard per a Chanel, recurs 2020 © gabinet de premsa La primera col·lecció en solitari de Virginie Viard per Chanel, recurs 2020 © gabinet de premsa La primera col·lecció en solitari de Virginie Viard per Chanel, recurs 2020 © gabinet de premsa El primer col·lecció en solitari de Virginie Viard per Chanel, recurs 2020 © servei de premsa primera col·lecció en solitari de Virginie Viard per Chanel, recurs 2020 © servei de premsa primera col·lecció en solitari de Virginie Viard per Chanel, recurs 2020 © servei de premsa primera col·lecció en solitari de Virginie Viard per Chanel, recurs 2020 © servei de premsa
Resort-collection 2020, el primer espectacle de Viard sense el suport de Lagerfeld, va ser un èxit definitiu. L’estil de la tardor del 2019 semblava fresc. Per a aquest espectacle, el Gran Palau es va convertir en una biblioteca: tant a Chanel com a Karl els encantava llegir, sobre la col·lecció personal de la qual hi havia llegendes, però les heroïnes del programa no semblaven nerds a la pols del llibre. Vestits brillants amb jaquetes retallades, llargs abrics minimalistes, vestits amb les flors i les plomes adequades, però al mateix temps que no evoquen l’enyorança: tot semblava molt prometedor.
1 de 6 Col·lecció Chanel Couture 2019/20 © Oficina de premsa Col·lecció Chanel Couture 2019/20 © Oficina de premsa Col·lecció Chanel Couture 2019/20 © Oficina de premsa Col·lecció Chanel Couture 2019/20 © Oficina de premsa Col·lecció Chanel Couture 2019/20 © servei de premsa Chanel Couture col·lecció 2019/20 © servei de premsa
Tothom parlava de l’última col·lecció de temporada (primavera-estiu 2020), inclòs l’incident amb l’humorista que va saltar a la passarel·la des de la primera fila. Com va assenyalar Vanessa Friedman, era massa fàcil per a la noia barrejar-se amb la multitud: el seu vestit no era molt diferent dels vestits presentats pel propi dissenyador. Potser també sona dur i inmerescudament: Viard sembla que es va inscriure immediatament a la companyia de Maria Grazia Chiuri, a qui els crítics de moda no agraden col·lectivament. Però hi ha certa veritat en això. L’estil del nou Chanel és fàcil de descriure en comparació amb el Chanel de l’època de Karl: més minimalista, més juvenil. Però fins ara és difícil, si ho considerem per separat, parlar-ne només.
"Virginie està fent un gran treball", va dir Bruno Pavlovsky abans del seu primer programa, "i fa molt de temps que és aquí. Potser no durant 30 anys, sinó durant molt de temps. Quan ets número dos amb Karl, ets invisible. Però, com Karl, sap anticipar-se a les tendències, sentir l’esperit dels temps, i entén Chanel ". També va assenyalar que tothom estava trist en acomiadar-se del dissenyador. Però, al mateix temps, va donar a l’equip la llibertat de començar un nou començament. I vull creure que Pavlovsky tenia raó en tots els aspectes. I Viard només necessita una mica de temps per articular clarament, perfilar la seva visió, aprofitar la llibertat. Al final, les vendes ho decidiran tot, i les primeres xifres també hauran d’esperar ara.
A Fendi, tampoc no van buscar cap foraster que substituís Karl. Silvia Venturini-Fendi, l’hereva de l’imperi que s’encarregava de la divisió i accessoris masculins durant l’època de Lagerfeld, es va fer càrrec de les col·leccions femenines. Havia conegut el difunt dissenyador tota la vida: quan es va unir a l’equip, tenia uns quatre anys. I per a ella, l’acomiadament semblava el més traumàtic. Sylvia ha dedicat a Karl gairebé totes les col·leccions de Fendi que han sortit des de la seva mort. Però això no sembla ni estrany ni sorprenent. I ho podeu prendre per intentar guanyar diners amb un nom d’estrella, només si descarteu completament les emocions, és a dir, difícilment és possible.
La primera desfilada post-Lagerfeld de Fendi va tenir lloc dos dies després de la trista notícia: la Setmana de la Moda de Milà estava en ple apogeu. El mateix Karl, per descomptat, va treballar en aquesta col·lecció. El record va ser guardonat amb l’ajut d’un vídeo en què recorda el seu primer dia de feina a les parets d’una casa italiana. I en els més petits detalls, com el model de la vostra corbata en aquell moment.
El següent espectacle, la moda tardor-hivern, també va ser dedicat per Venturini-Fendi al llegendari dissenyador. L’espectacle va comptar amb 54 estrenes, una per cada any del treball de Lagerfeld. Es van construir a partir de les imatges icòniques que va crear durant la seva cooperació amb la casa. Quin era el component principal del seu estil? "Passió per incomplir les regles, afluixar els límits", va dir la mateixa Venturini-Fendi després del programa. "Res no li era impossible, i tots ens hem esforçat per aconseguir-ho".
L’últim capítol d’aquest llarg comiat va ser la col·lecció de la temporada primavera-estiu 2020, en què la nova directora creativa de la línia femenina va treballar completament per ella mateixa, sense confiar en els esbossos de la seva predecessora. Així doncs, aquesta col·lecció es va convertir en una mena d’estrena: “Sempre va ser el capità. La meva vida ha canviat, ara prenc decisions. Anteriorment, era un diàleg constant, un gran diàleg. Avui la responsabilitat és molt més gran, perquè tota l’elecció és meva, sense compromís ".
1 de 6 Col·lecció Fendi Primavera-Estiu 2020 © Gabinet de premsa Col·lecció Fendi Primavera-Estiu 2020 © Gabinet de premsa Col·lecció Fendi Primavera-Estiu 2020 © Gabinet de premsa Col·lecció Fendi Primavera-Estiu 2020 © Gabinet de premsa Col·lecció Fendi Temporada Primavera-Estiu 2020 © Servei de premsa Fendi Col·lecció Primavera-Estiu 2020 © Servei de premsa
El disseny de l’espectacle semblava histèricament trist i alhora donava esperança: en lloc de paisatges teatrals, l’espai estava decorat amb la llum del sol ponent, congelat al principi del podi. Bé, la col·lecció va ser principalment tranquil·la. Tenia molts tons terrenals, textures suaus, línies suaus. Cap nitidesa, ni la geometria que Lagerfeld estimava tant. I, tanmateix, no es pot parlar de canvis cardinals. Només perquè la imatge de Fendi als ulls del públic no es va imprimir tan clarament com la imatge de Chanel. Era, diguem-ne, molt més borrós: pell, bonic, luxós, en alguns llocs dels anys 70, gràfics. Però aquest és un panorama bastant general, que es pot canviar sense riscos ni xocs especials.
La tercera casa de moda que ens queda a Karl és Karl Lagerfeld. Pot semblar estrany que la marca personalitzada d’un dissenyador sigui l’última d’aquesta curta però impressionant llista. Però va ser precisament en aquesta posició que el mateix Lagerfeld sempre el va posar a treballar, que va donar tota la seva energia creativa a Chanel i Fendi, concentrant-se en el desenvolupament del seu patrimoni. La marca comercial no venia tant el disseny com la imatge de Karl. Al cap i a la fi, era un personatge: brillant i controvertit, enginyós i dur, categòric i intolerant a moltes coses. No només es van analitzar els seus discursos per buscar cites, sinó també la seva imatge. Un vestit negre, una camisa blanca, ulleres negres, una cua blanca tirada per una banda elàstica negra, uns llavis prims amb orgull comprimits, l’amor que commou per un gat esponjós: així recordarem aquest home i ho recordarem, encara que finalment oblidem col·leccions.
1 de 6 Col·lecció Karl Lagerfeld © Gabinet de premsa Col·lecció Karl Lagerfeld © Gabinet de premsa Col·lecció Karl Lagerfeld © Gabinet de premsa Col·lecció Karl Lagerfeld © Gabinet de premsa Col·lecció Karl Lagerfeld © Gabinet de premsa
Han Kim treballa amb aquesta marca des del 2015. A més, l’antiga amiga de Karl Lagerfeld, Karin Roitfeld, col·labora constantment amb ell. I no hi ha dubte que això continuarà sent així.
En memòria del dissenyador marxat, Roitfeld, juntament amb els seus altres amics (de Kate Moss a Alessandro Michele), van desenvolupar una sèrie de camises blanques. Set d'ells es van llançar en una tirada de 77 exemplars i es van vendre per 777 €, recordant l'amor del dissenyador per aquesta figura màgica. La recaptació de la venda es va donar a entitats benèfiques de l’organització francesa Sauver la Vie.
Aquest podria ser un bonic final de la història de la marca, però continua amb noves samarretes i nous quaderns amb les cites de Karl a les portades. I això és correcte, i no és gens trist ni tràgic. Concebent inicialment la marca exclusiva com una marca centrada en la mercaderia, Lagerfeld sembla estar preparat idealment per a la seva marxa, de la mateixa manera que va criar un successor al lloc Chanel a Viard.
Coneixem moltes històries sobre com les grans marques, amb la sortida dels seus fundadors, van perdre la cara i la rellevància, convertint-se en els seus propis fantasmes tristos. Per a això, el fundador ni tan sols ha de morir: recordem com tenien cura les col·leccions de John Galliano després que John Galliano fos excomunicat d'ell. Recordem - i alegrem-nos que Karl Lagerfeld seguirà sent el mateix per sempre.>