Elena Stafieva
Demna Gvasalia va deixar la marca Vetements, creada per ell i el seu germà Guram el 2014. Dins del món de la moda, aquesta notícia sona força fort: Gvasalia ha estat un dels seus personatges principals durant els darrers cinc anys. Bé, en un context sociocultural bastant ampli, també té una ressonància: aquesta última és només la més interessant. Però comencem pel primer per fer-ho més clar.
El 2014 s’ha convertit en un any clau per a la nova moda. Al final, es va decidir nomenar Alessandro Michele com a nou director d’art de Gucci, i la col·lecció tardor-hivern 2014/15 va ser la primera de la nova marca parisenca Vetements, inventada pel dissenyador Demna Gvasalia i el seu germà Guram, que es va convertir en el conseller delegat de la marca. En realitat, aquest any es pot considerar generalment el començament d’una nova onada de moda, una nova manera de fer moda. Tècnicament, l’essència no era tractar el disseny de moda com a tal, sinó un estil més o menys inventiu, barrejant diferents looks vintage. Practicar, de fet, pastiche i campament, com diríem el 2019; al mateix temps, l’anomenàvem “moda dels estilistes”.
Va ser desafiant: ignorar qualsevol autenticitat, distorsionar francament els grans predecessors i no preocupar-se en absolut. El disseny original havia estat planejat un parell de temporades abans per Hedi Slimane a Saint Laurent. I aquests nois s’han afegit al mètode de la fantasia, l’abast i la imaginació. Bé, la seva gamma estilística era més àmplia.
© Edward Berthelot
Però el principal que van aportar van ser idees progressistes. Tots aquests moviments estilístics van coincidir amb un gran moviment sociocultural. Les paraules "positivisme corporal", "ambivalència de gènere" i "feminisme" van començar a aparèixer als textos de moda amb més freqüència que les paraules "silueta", "tall" i "textura". La nova moda va començar a transmetre un nou ideal humanista: la inclusió, la mobilitat de gènere i la desobjectivació, el rebuig dels estàndards tradicionals de bellesa i atractiu sexual, per als quals se la va anomenar "moda lletja".
El nostre objectiu no és desmuntar l’estil dels vetments i les tècniques de Gvasalia en detall: sobre els arxius de la Maison Martin Margiela (on Demna va acabar immediatament després que Martin se n’anés), sobre el chic de l’antiga URSS i el mercat Luzhniki dels 90 (així com sobre l'obra de l'estilista de Vetements, Lotta Volkova), escrita molt i detalladament. Bé, la qüestió és que el poder del nihilisme –negació de cànons anteriors, violació de normes anteriors, anul·lació d’idees anteriors–, a més de l’energia del nou món, va crear una ona força poderosa sobre la qual era possible treure-ho tot: mil euros, davantals de roba d’oli soviètica i vestits de pell de lila. Va funcionar ràpidament, va portar Demna Gvasalia a tots els dividends fins al contracte amb Balenciaga, però no va poder funcionar durant molt de temps.
Cal fer una observació aquí: el plaer dels seguidors de Gvasalia em sembla tan improductiu com l’odi dels seus detractors. A la sortida de Gvasalia, no veig cap retribució kàrmica, per una banda. D'altra banda, la desesperada auto-glorificació de la declaració de Guram Gvasalia sobre aquest tema em sembla una mica grotesc. En les últimes temporades, s’ha vist que totes les forces de disseny existents de Demna se centren en Balenciaga i, quan la paraula de tres lletres va aparèixer a la famosa dessuadora amb caputxa de Vetements, va quedar clar que la situació s’estava escalfant. Però el més important és que qualsevol caputxa, qualsevol cosa que hi escriviu, s’avorreix per cinquena o fins i tot per desena vegada, fins i tot els fanàtics devots se’n saturen ràpidament. I les idees més avançades encara en algun moment comencen a requerir un disseny fresc. Tot i això: el disseny fresc produeix nous significats, el poder de les idees estètiques crea un poderós camp ideològic. Aquest va ser el cas de Gilles Zander a Jil Sander, Miuccia Prada a Prada, Martin Margiela a Maison Martin Margiela, Nicolas Ghesquière a Balenciaga, Albert Elbaz a Lanvin, Phoebe Faylo a Celine. Quan va sorgir una nova bellesa on ningú l’havia vist abans, quan noves formes i proporcions es van tornar atractives de sobte, quan tot això va començar a explicar-nos alguna cosa nova sobre nosaltres mateixos i el món que l’envoltava, va començar a tocar i excitar, a provocar emocions i no només produeixen bombo.quan tot això va començar a explicar-nos alguna cosa nova sobre nosaltres mateixos i el món que ens envoltava, va començar a tocar i emocionar, a provocar emocions i a no només produir bombo.quan tot això va començar a explicar-nos alguna cosa nova sobre nosaltres mateixos i el món que ens envoltava, va començar a tocar i emocionar, a provocar emocions i a no només produir bombo.
© Estrop
La declaració de Guram Gvasalia sobre la sortida del seu germà del càrrec de director d'art a Vetements va posar de manifest noves perspectives tant per a Vetements com per a Demna. Això no és increïble: Demna sens dubte té una visió. "El que ha fet Demna durant els darrers anys representa un capítol clau en la història dels veterans", diu el text, però exteriorment sona més com "El morisc ha fet la seva feina, el morisc pot anar". Sense ni tan sols aprofundir en les prediccions, una cosa és certa: l’època en què era fàcil saltar a una compilació amb talent i eslògans avançats s’acaba.
Va durar cinc anys, força temps per al món modern, on tot es mou constantment, canvia ràpidament i, només una mica, es converteix en el seu contrari. El disseny torna a la moda: això ha estat clarament visible durant les dues darreres temporades. S'ha tret gairebé el màxim de la roba de carrer, de l'elegància post-soviètica i, fins i tot, del campament en el sentit més ampli de la paraula, i la ideologia progressista ha d'adoptar noves formes. Crec que no serà una nova fortalesa i una nova confiança (els hem vist molts darrerament), sinó una nova fragilitat i una nova sensibilitat. I fins i tot la vulnerabilitat. I amb el nom de qui es posarà, inevitablement ho veurem aviat.
L'opinió de l'autor no pot coincidir amb l'opinió del consell editorial.>
