El culte a les sabatilles esportives
Si la dècada de 2000 es pot anomenar amb seguretat l’era del it-bag, el tòtem de la dècada que el va substituir són les sabatilles esportives. Fessin el que fessin les sabatilles d'esport: van participar en loteries on es jugava l'oportunitat de comprar Yeezys nous, alineats en una cua de molts metres per a la col·laboració de Nike i Off-White, es van aixecar pel perillós camí de " revendent "… Mentrestant, fins i tot les cases de moda més" altes "van adquirir una línia de sabates esportives amb cordons. No és broma: el 2014, Karl Lagerfeld va incloure sabatilles esportives en pell de pitó, encaixos, perles i tweed a la col·lecció Chanel couture.
Influencers
Sí, les persones que d'alguna manera van influir en les nostres llistes de desitjos ja han existit. Però va ser a la dècada del 2010, i no sense l’ajut d’Instagram, que aquesta “habilitat” es va concretar en una professió i molt rendible. Els influents eren a tot arreu: entre models i bloggers, editors i estilistes, dissenyadors i maquilladors. Farts de mirar-los, van començar a recollir líders d’opinió des de zero: juntament amb Chiara Ferragni, la virtual Lil Michela empeny els millennials i els genzers a comprar precipitadament.
Fileofília
L'anglès Phoebe Fileo va assumir el càrrec de directora creativa de la casa de moda francesa Celine a finals del 2008. I vuit anys més tard, va renunciar, literalment perduda d’amants de l’elegància emancipada, en què va convertir totes les col·leccions. Els fans desconsolats busquen una idea del geni de Phoebe en els seus estudiants (per exemple, Daniel Lee i Peter Doo) i de nombrosos imitadors i esperen el retorn de la favorita, que, com ningú, va entendre el que li faltava al vestuari femení modern..
Col·laboracions
A finals de la dècada de 2010, s’hauria d’alterar el trabuc lingüístic sobre els vaixells d’atac. No vaixells, sinó marques. No van maniobrar, sinó que van "col·laborar". I per cert, s’han “col·lapsat” completament per si mateixos: la mateixa paraula “col·laboració”, que s’havia d’explicar fa uns anys, avui no es pot anomenar res més que popular. Literalment, tothom va col·laborar amb tothom: el mercat massiu - amb el luxe (aquí H&M era i continua sent el vaixell insígnia); marques esportives - amb cases de moda; dissenyadors - amb artistes, models, estrelles del pop. I fins i tot amb la botiga IKEA, com va passar amb l’operador de diverses màquines Virgil Abloh.
Converses de mindfulness
En trobar que els mateixos millennials i genzers estan preocupats per l’estat del medi ambient, la indústria de la moda també ha començat a salvar el planeta. No, ningú va començar a reduir el nombre de col·leccions (al contrari, sembla que només creix), però fins i tot representants del mercat massiu han aparegut línies ecològiques, per exemple, a partir de plàstic reciclat. I gairebé totes les cases de moda, amb la possible excepció de Fendi, han començat a renunciar massivament a la pell. Per alguna raó, substituir-lo per pell artificial, de fet, tot el mateix plàstic.
Rotació de personal
En acomiadar John Galliano, un empleat amb 15 anys d’experiència a l’empresa, el març de 2011, la marca Dior semblava obrir una caixa de Pandora: la posició del director creatiu va deixar de semblar fiable. A la casa més de moda, tres dissenyadors més han canviat al llarg de cinc anys. Fins i tot en un període de temps més curt, el mateix nombre de dissenyadors van ser substituïts per Lanvin, que va abandonar Alber Elbaz. Anthony Vaccarello marxarà a Saint Laurent sis mesos després d'entrar a Versus. I en algunes marques, els nous dissenyadors destruiran progressivament el llegat dels seus predecessors. L’època dels directors creatius permanents s’ha acabat.
Roba de carrer i esport
No direm sobre la bellesa, però la moda ha deixat definitivament d’exigir sacrificis (bé, o almenys n’ha reduït el nombre). I, de sobte, va resultar tan còmode que les coses que abans existien en estreta connexió amb el gimnàs van migrar al vestuari quotidià. Els carrers també van contribuir a l’agenda de moda dels anys 2010. No, no aquelles milaneses i parisences, sobre les quals van córrer els dapper convidats de les setmanes de la moda, sinó les més corrents, gràcies a les quals els dessuadors i dessuadores estaven al rierol.
Escàndols
Sembla que no van passar ni un parell de mesos perquè no es produís un grandiós escàndol a la indústria. Dolce & Gabbana van aconseguir ofendre a tota la nació xinesa, fins al punt que van haver de cancel·lar l’espectacle previst durant mesos. L’entrenador, Givenchy i Versace van provocar la ira de la Xina quan van donar a conèixer samarretes, on Hong Kong, Taiwan i Macau figuraven com a estats independents. Prada i Gucci eren sospitosos de ser racistes. I marques molt rares han aconseguit evitar ser acusades de plagi (gràcies al compte d’Instagram @diet_prada).
Difuminar els límits de gènere
Els Millennials, que intentaven guanyar desesperadament les cases de moda, i els seus successors, Jenzers, són molt més indiferents als estereotips socials que les generacions anteriors. Incloent - fins als estereotips relacionats amb el gènere. Per tant, les marques comencen a acomiadar-se massivament d’aquest últim. Givenchy, Undercover i Louis Vuitton vesteixen els homes amb faldilles. Alessandro Michele i Tom Brown de Gucci assoleixen regularment la masculinitat clàssica. I l’aparició de Billy Porter a la catifa vermella de l’Oscar amb un vestit de Christian Siriano seguirà sent un dels aspectes clau de la dècada del 2010.
Inclusivitat
Fa deu anys, desenes de representants de la pell blanca de l’Europa de l’Est i Escandinàvia, semblants als bessons, caminaven per les passarel·les; ningú ni tan sols va aixecar la cella. Però la indústria de la moda estava cansada de la monotonia i la resta de gent estava cansada de ser insuficientment representatius, de manera que els directors de càsting havien de ser més flexibles: els models de mida més gran (tot i que a ells mateixos no els agrada ser anomenats així), els negres, les dones asiàtiques, persones transgèneres, propietaris de facials “no clàssiques”, senyoretes de més de 50 anys, segons va resultar, tothom pot trobar un lloc.>