A la desfilada internacional de moda masculina Pitti Uomo 96, que va tenir lloc a Florència el juny de 2019, la marca italiana Herno va presentar la iniciativa Herno Globe. Reuneix tots els projectes de la marca, desenvolupats d’acord amb els estàndards mediambientals: es tracta principalment de parcs, armilles, bombarders i jaquetes militars, fabricades al 80% amb niló reciclat i tenyit de components vegetals. El groc i els tons vermells provenen de les pells de ceba, els tons grisos del carbó vegetal de bambú, els verds suaus de l’olivera i el blau de les fulles índigo. Herno no tenyeix, demanant teixits confeccionats a una empresa certificada. La marca no va revelar el seu nom, ni la tecnologia de creació del material, en una conversa amb.
1 de 4 Col·lecció Herno Globe, tenyida amb ingredients vegetals © instagram.com/herno_official Col·lecció Herno Globe, tenyida amb ingredients vegetals © instagram.com/herno_official Col·lecció Herno Globe, tenyida amb ingredients vegetals © instagram.com/herno_official Col·lecció Herno Globe acolorida amb ingredients a base d’herbes © instagram.com/herno_official
Sis mesos després, la marca nord-americana Woolrich també va mostrar roba exterior amb productes vegetals a Pitti Uomo 97. Es va fusionar amb l’empresa italiana Bottonificio Lenzi el 1955, que fa més de mig segle que fabrica botons i altres productes de costura a partir de biopolímers. Això inclou el polilactida extret de la canya de sucre, el blat de moro i la remolatxa. La producció d’equipaments a partir de biopolímers pot reduir cinc vegades l’emissió de vapors nocius a l’aire en comparació amb l’ús de matèries primeres derivades del petroli, per exemple, el polièster. Així, la creació d’un milió de botons de remolatxa (alguns d’ells es poden veure als parcs de la col·lecció tardor-hivern de Woolrich) evita l’emissió de gairebé 7 tones de diòxid de carboni, que equival a plantar uns 350 arbres.
1 de 3 Col·lecció Sustainrich Woolrich a Pitti Uomo al gener © Oficina de premsa Woolrich Sustainable Collection a Pitti Uomo al gener © Oficina de premsa Woolrich Sustainable Collection a Pitti Uomo al gener © Oficina de premsa
A diferència de les ampolles de plàstic, que són recollides per empreses especials, incloses a Rússia, en contenidors, netejades d’impureses, triturades amb màquines d’alta tecnologia i convertides primer en material “flex”, i després en fils de fibra i polièster, l’ús de fruites i verdures en la producció de roba, encara ens sembla una cosa impensable. Mentrestant, les marques Herno i Woolrich no són les primeres en aquesta àrea, i el Bottonificio Lenzi 1955 està lluny de ser l’únic.
Als anys noranta, l'espanyola Carmen Chiosa va proposar una alternativa veritablement ecològica al cuir natural: el material piñatex (del castellà piña - pineta, pinya). Es crea a partir de residus de granges de pinya, que se sotmeten a l’anomenat procés de descorticació. Com a resultat, s’obté biomassa, que posteriorment s’utilitza per a la fertilització, i fibres, que es converteixen en una malla no teixida. Després d’un tractament especial, aquesta malla s’assembla al cuir tant per l’aspecte com per les propietats: és suau, elàstica i alhora resistent.
Etapes de producció de material piñatex a partir de fulles de pinya © ananas-anam.com
Per a la fabricació d'1 m² M d'aquest material deixa unes 500 fulles de pinya, que abans de la invenció de Carmen Chiosa es cremaven o es podrien anualment. Avui, les marques Altiir, Rombaut, Adelaide C. i Lastelier col·laboren amb la seva empresa, Ananas Anam, per a jaquetes, sabatilles esportives, bosses i carteres de pinyatex. Al seu torn, la marca sueca H&M el 2019 va utilitzar fulles de pinya a la línia sostenible Conscious Exclusive, juntament amb escuma elàstica de biomassa d'algues i residus de la preparació de suc de taronja.
El material Orange Fiber va ser patentat per les italianes Adriana Santanochito i Enrica Arena. Sorpresos per la quantitat de residus del procés aparentment domèstic d’elaboració de suc de taronja (a Itàlia, el volum total de venes reciclades de cítrics supera les 700 mil tones a l’any), van descobrir com obtenir biopolímer de les restes de taronges i, després, de fil. Es pot barrejar amb altres teles o utilitzar-lo en estat pur: en el segon cas, s’obté un teixit cítric suau, opac i sedós, que, a més d’H&M, va cridar l’atenció sobre la marca Salvatore Ferragamo.
Etapes de producció de fibra taronja a partir de fibra taronja © orangefiber.it
Les pells de patata, que es llencen cada dia a escala planetària (quantes persones cuinen creps de patata o puré de patates cada dia) també han trobat aplicació en la indústria del disseny. Els creadors de l’estudi londinenc Chip [s] Board Rowan Minkley i Robert Nicholl, juntament amb el bioquímic Greg Cooper, van aprendre a pressionar-lo en un full de parblex resistent, lleuger i durador. L’absència de formaldehid i altres productes químics tòxics en el material el converteix en una alternativa respectuosa amb el medi ambient a MDF i aglomerat. Tanmateix, el parblex s’utilitza no només en la fabricació de mobles i eines de construcció, sinó també de botons (per exemple, a l’instagram de la dissenyadora Isabelle Fletcher) i fins i tot d’ulleres.
A diferència de la remolatxa, les taronges i les patates, els plàtans són adequats per a la producció de teixits durant tot el seu cicle vital. De les tiges d’una subespècie de plantes de plàtan - l’abaca, conreada principalment a les illes Filipines - s’obté el material bananatex, suau, lleuger, elàstic i durador, que també es presta a la coloració natural. Succeeix de la següent manera: per iniciativa de la marca suïssa Qwstion, que fabrica motxilles amb bananatex, es tallen les fulles d’abaca i es deixen descompondre (s’obté un adob natural d’elles) i es processen les tiges, separades de l’escorça., va eliminar les capes fibroses, es va pentinar a mà i es va assecar al sol … Després, la fibra es pot utilitzar en producció sense processament addicional i fins i tot sense filar,tot i que de vegades es recobreix amb cera d'abelles per a una millor resistència a l'aigua.
La startup Circular Systems desenvolupa tèxtils no només a partir de la tija de l’abaca, sinó també a partir de la pell de plàtan. L’empresa l’envia a una màquina especial d’alta tecnologia, que extreu el suc bioquímic de la purificació (més tard s’utilitza com a colorant) i converteix els residus sòlids restants en biofibres suaus semblants al cotó. A més, Circular Systems es dedica a la producció de nous teixits mitjançant el reciclatge de roba vella o la combinació de fibres de residus alimentaris i tèxtils. Per a això, la startup va rebre una subvenció de 350 mil dòlars de la Fundació H&M, així com l'oportunitat de col·laborar amb el mercat massiu suec i Levi's.
El Global Change Award també es va atorgar a Fungi Fashion, una startup que, juntament amb MycoWorks, Le Qara i Bolt Threads, crea teixits a partir del miceli, els òrgans vegetatius del fong. Per a això, el miceli es cultiva a la superfície del medi nutritiu, donant lloc a una pel·lícula específica. Després d’assecar-se, la pel·lícula es torna forta i flexible, es reticula fàcilment i es colora amb pigments orgànics. El miceli s’anomena una altra alternativa a la pell, però, a diferència del pinyatex, es produeix en laboratori, el procés de la seva aparició té lloc més lentament i minuciosament. Tot i això, la pell de bolets Mylo de Bolt Threads és utilitzada pel principal promotor de la moda sostenible, Stella McCartney: el prototip de la bossa de disseny Falabella, exposada al Victoria Albert Museum el 2018, es va fer d’aquest material.
1 de 8 jaqueta de fulles de pinya, exclusiu H&M Conscious © Oficina de premsa Bossa de miceli de bolets, Stella McCartney © Oficina de premsa Vestit amb botons de pell de patata, Isabel Fletcher © instagram.com/dannyalviscole Motxilla Abaca Stalk, Qwstion © servei de premsa jaqueta de fulla de pinya, Atiir © servei de premsa Ulleres de pell de patata, tauler de xips © chipsboard.com Vestit de fibra cítrica, servei de premsa de Salvatore Ferragamo ©>