El 2020 fa 20 anys que es va llançar el primer rellotge de ceràmica d'alta tecnologia sota el logotip de Chanel. Des dels seus inicis, durant molts anys s’han convertit en un dels objectes principals del desig, tant per a dones com per a homes. Van ser creats des de zero per Jacques Elle, aleshores el director creatiu de la casa. Quasi dues dècades després, l’emblemàtic J12 ve amb un disseny redissenyat i un moviment completament nou. I Chanel torna a demostrar la potència del seu logotip, que es troba entre els fabricants més importants de rellotges suïssos.
Nicolas Beaux, servei de premsa Arnaud Chasten ©
- Hi ha un dissenyador específic darrere del nou rellotge, com ara fa 20 anys?
- Nicolas Beaux: Sí. Es tracta d’Arnaud Chasten, director de l’estudi creatiu Chanel Watches. Un home que va romandre darrere de les escenes durant cinc anys, però gràcies a ell vam guanyar els últims tres Oscars: el Gran premi d’Horlogerie de Ginebra.
- Arno, què recordes de l’època dels anys 2000?
- Arnaud Chasten: El 2000 tenia 20 anys, vaig estudiar disseny a París. Sempre m’ha agradat la marca Chanel. El llançament del rellotge de ceràmica negra J12 (en vaig saber parlar pels amics) va ser una revelació per a mi. Recordo la primera vegada que vaig veure una campanya publicitària creada per Jacques Elle, que era responsable no només del disseny dels articles, sinó també de la imatge comunicativa de la marca. Després es va produir una altra revolució: el rellotge J12 de ceràmica blanca. La meva admiració per Chanel s’ha convertit en una obsessió. El mateix 2003 vaig començar a treballar al departament de rellotges Cartier i 10 anys després em vaig mudar a Chanel. Sincerament, mai deixaria Cartier per cap altra casa.
- Va fer por assumir el projecte J12?
- A. Sh.: Per a mi, J12 és un objecte d'inspiració. Quan vaig venir a Chanel per primera vegada, i Nicolas n’és testimoni, de cap manera volia canviar el disseny creat per Elle. El meu respecte per aquest home i les seves creacions era massa gran. Vaig decidir posar el J12 en un territori nou: vaig crear un rellotge especial Mademoiselle J12 amb una figura de Mademoiselle, vaig tenir un petit J12 en forma d’anell. Però sempre ho vaig saber: un dia arribarà el dia en què hauré d’afrontar el disseny original. I avui sóc responsable del futur d’aquesta col·lecció. El projecte va començar fa quatre anys i s’ha convertit, potser, en el més difícil de la meva vida. És molt més fàcil crear un disseny des de zero com Code Coco o Monsieur. Però vaig prendre una decisió paradoxal: canviar tot i res alhora. Compararia el meu enfocament amb el d’un cirurgià en lloc d’un dissenyador. Per a cap altre rellotge Chanel he fet tantes maquetes i prototips com per al J12. Un detall imprecís podria arruïnar-ho tot. Al final, en comparació amb el dibuix original, vaig canviar el 70% dels components del disseny.
- A primera vista, aquests canvis són imperceptibles.
- A. Sh.: Aquest és un bon elogi! Vaig començar amb el bisell: l’anell metàl·lic que l’envoltava era massa gran, l’he fet més prim i he canviat les proporcions. Això va permetre obrir més el dial per augmentar-ne la mida, tot i que el diàmetre del rellotge va continuar sent el mateix: 38 mm. També ha canviat el nombre d’escotadures al bisell: de 30 a 40. La corona s’ha fet més prima i els enllaços de la polsera són més llargs. La cara del rellotge també ha canviat: els índexs aplicats han esdevingut encara més gràfics i ara estan fets de ceràmica, les agulles de les hores i dels minuts tenen el mateix gruix i les inscripcions Automatic i Swiss Made han rebut una inscripció a la font corporativa Chanel. En lloc d’una caixa d’acer en blanc, hi ha un cercle de cristall de safir a través del qual és visible el nou calibre automàtic 12.1, creat per la fabricació suïssa Kenissi. Per cert, va ser aquesta tapa d’acer que va donar l’edat del rellotge,perquè es ratllava constantment amb una sivella.
- Per què és important que aquest moviment pertanyi a Kenissi?
- NB: Vam començar el 1987 amb els rellotges Premiere, a la fàbrica G&F Châtelain vam produir corretges i polseres, després vam introduir ceràmica, fixant-nos amb pedres i finalment vam començar a fer els nostres propis moviments per als rellotges Monsieur de Chanel, Première Squelette Camélia, Boy Amic Esquelet … Però la producció massiva de calibres és difícil, de manera que buscàvem un soci fiable (com fem sovint en el segment de la moda) per garantir subministraments ininterromputs. Ha de ser independent perquè ningú el pugui comprar o absorbir, i també ha de compartir els nostres valors en el camp dels articles de luxe. El 2015 vam conèixer Kenissi, que va desenvolupar calibres per al Tudor, i ens vam adonar que necessitàvem un soci d’aquest tipus per actualitzar la línia J12. Chanel ha decidit convertir-se en un accionista minoritari de Kenissi. Tenen una planta de producció a Ginebra,i el 2021, es posaran en marxa nous edificis, que es construeixen a Le Locle, no gaire lluny de la nostra fàbrica de La Chaux-de-Fonds. Els moviments automàtics del nou J12 Kenissi es creen exclusivament.
La producció en sèrie de calibres és difícil, de manera que buscàvem un soci fiable.
El disseny és tan important en el nou calibre?
- A. Sh.: Per descomptat! No volia fer servir una mitja lluna tradicional perquè el rellotge es pogués reconèixer de dins cap a fora. El resultat és un rotor amb un forat en forma de cercle perfecte. Calia fer metalls pesants perquè el forat fos tan gran per a la massa inercial: vam triar tungstè. En general, el nombre de components del calibre va continuar sent el mateix.
- N. B.: En termes tècnics, el calibre 12.1 té un certificat de precisió cronomètrica COSC, una garantia de cinc anys i una reserva de marxa de 70 hores. A la versió original del 2000, la reserva d’alimentació era de 42 hores.
- Com ha canviat el preu dels rellotges?
- N. B.: No significatiu. El cost ha augmentat de 5.000 € a 5300. El rellotge sortirà a la venda l’1 de maig, però mentrestant, estem encantats de presentar la novetat a l’exposició de Basilea. El disseny anterior s'ha deixat de fabricar.
- Si no recordo malament, el primer rellotge J12 no va participar a Baselworld?
- N. B.: Sí, el març del 2000 vam realitzar l’estrena del J12 en ceràmica negra a l’aeroport de Le Bourget. Un enorme hangar, de la mida d’un camp de futbol, es va convertir en una immensa massa d’aigua i el rellotge va surar a la superfície de l’aigua fosca. A l’exposició de Basilea, Chanel va participar per primera vegada el 2003, quan va aparèixer el J12 de ceràmica blanca. Després es va produir un brot de grip aviària i vam tenir por que l’exposició tanqués simplement a causa de l’epidèmia a causa de l’arribada massiva de periodistes i compradors asiàtics.
- Nicolas, com descriuries el fenomen Chanel Watches?
- N. B.: Els primers rellotges Chanel es van llançar fa més de 30 anys (llavors vaig treballar per a una altra marca, vaig arribar a Chanel el 2002). En aquell moment, les marques de moda encara no fabricaven rellotges i la majoria de les famoses cases de rellotges van adaptar els models masculins existents al canell femení (mida de la senyora) i els van cobrir amb diamants. Per tant, tot el món de la rellotgeria es va divertir tot mirant el primer rellotge real Premiere femení realitzat per la casa de moda francesa. Però no hi havia cap tabú per a Chanel, la companyia tenia la seva pròpia visió de la dona i el seu estil i es dirigia directament al canell i al cor.>