Megan Virtanen
historiadora de la moda
Es veuen grans coses a distància. Per tant, necessitàvem Kenzo Takada per demostrar que “a la russe” no només pot figurar en la versió dels mocadors de Pavloposad o els vestits del conjunt Beryozka. Des del 1984, el dissenyador s’ha centrat repetidament en el tema rus i la col·lecció del 2011 es va convertir en l’apoteosi. La filosofia de la moda "Nomadisme", inventada per Kenzo, suposava un enfocament lliure i creatiu de les tradicions i els colors de diferents pobles. Igualment audaç, Takada va introduir elements del vestit del seu Japó natal a la moda europea: no en l'esperit de la popular imitació de la "japonaiserie", sinó utilitzant el tall tradicional, la visió japonesa de com ha de seure la roba i les combinacions de colors inusuals per a l’ull europeu.
Kenzo va anticipar i fins i tot d’alguna manera va crear una moda de grans dimensions, oferint un ajustament fluix en temps de domini de vestits ajustats. Va ser un dels primers a col·laborar amb marques més democràtiques, molt abans que la pràctica es generalitzés. Potser, en la persona de Kenzo Takada, la indústria de la moda ha perdut un altre titani, un dels que apreciaven l’experiment i el gust per la vida molt superior als indicadors financers i als requisits per satisfer les expectatives dels clients.
Olga Mikhailovskaya
periodista, columnista de moda, columnista de Vogue, autora del canal Front Fashion Telegram
Kenzo va ser el primer japonès de la moda europea. Al mateix temps, no tenia res a veure amb el nostre concepte modern d'influència japonesa ombrívola i intel·lectual. Tot és exactament el contrari: el més brillant, el més alegre i despreocupat.
Va crear la seva marca el 1970, just a l’augment del moviment hippie amb les seves aficions ètniques. Amb el mateix plaer va citar tots els vestits nacionals. Ara, sens dubte, estaria atrapat en tots els pecats mortals, entre els quals l’apropiació cultural ocuparia el primer lloc. Les seves jaquetes nehru, caftans africans, jerseis escandinaus i ponxos mexicans estaven al lloc adequat en el moment adequat. Just després d’obrir la seva famosa botiga Jungle Jap, el seu vestit va adornar la portada d’Elle el maig de 1971. A la botiga, feia espectacles que es convertien en festes divertides, com els darrers grans espectacles del dissenyador, on les models sempre ballaven i es divertien. El mateix Kendzo es va divertir: a París, amb la musa del seu ídol Yves Saint Laurent Lulu de la Falaise, i a Nova York a l’Estudi 54 va muntar un espectacle amb Grace Jones i Jerry Hall, és clar.
En el seu hobby per a totes les ètnies, era semblant a Saint Laurent, però hi havia un destacament fred i francès, i Kenzo: una alegria despreocupació i barrejar-ho tot amb tot. Va passar a la història de la moda com el més europeu de tots els dissenyadors japonesos i, sens dubte, com el més frívol en el millor sentit de la paraula, perquè creia que la moda podia ser divertida.
Evgeny Rabkin
fundador i editor de la revista StyleZeitgeist, autor de The Business of Fashion and Highsnobiety
Takada va ser el primer dissenyador japonès a estar representat a París, obrint el camí a titànics de la moda com Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto i Issei Miyaki. Ha combinat amb èxit l’Orient i l’Occident en les seves modernes interpretacions de la indumentària tradicional japonesa. I no m’estranyaria si resultés que els seus gràfics van influir com Romeo Gigli i Dries van Noten.
Varvara Zotova
periodista, antiga editora de Vogue culture, columnista de The Blueprint and Tatler
Recordo aquest moment com ahir: un calorós matí d’agost, Olesya Iva (antic redactor en cap i director de continguts de Buro 24/7 - RBC Style) va rebre un missatge: “Hola, tens temps demà? matí? Podeu anar a una entrevista amb Kenzo? " Sembla que els meus ulls s’enfosqueixen de delit. El mateix Kenzo? Siluetes fluixes, estampats brillants, quimonos, teatre kabuki, fresc aroma floral Kenzo de Kenzo. Va exhalar. Va accedir immediatament.
La reunió va tenir lloc en un estudi fotogràfic a Kitay-Gorod, em van donar una franja horària, segons sembla, d’11:00 a 11:15. Encara recordo la meva indignació: de què es pot parlar amb el mestre en un quart d’hora miserable? Nominalment, només hi havia un motiu per a la reunió: el llançament de la fragància Avon Life, en la creació de la qual va participar Kenzo, i espero sincerament un comunicat de premsa ben escrit, ja que realment no volia perdre el temps parlant sobre l'aigua de lavabo.
La premonició no em va enganyar: amb Kenzo Takada es podia parlar de tot el món. Sobre el seu fatídic trasllat a París, sobre l '"extremisme de moda" i els hippies, sobre les tendències dels anys 70. Amb prou feines puc imaginar quantes vegades va respondre a aquestes preguntes, però durant la nostra conversa no es va crear aquest sentiment.
Kenzo anava vestit cap amunt i cap avall: un vestit de color grafit, una camisa blanca com la neu i conversa a les cames. Va parlar obertament, amb entusiasme, sense patetisme excessiu i va somriure àmpliament. Per descomptat, no ens van prou 15 minuts.
Després d’una conversa de mitja hora, captant les mirades desaprovadores del servei de relacions públiques, vaig agrair cordialment a Kenzo la conversa i vaig demanar una foto per al meu arxiu personal. Assegut a la vora del sofà de cuir, el senyor Takada sincerament va intentar posar per a mi, després em va preguntar si tot funcionava i va donar la mà amb fermesa.
A la sortida, m’esperava un enorme ram de flors de color porpra brillant, signat per Kenzo. Recordo que els vaig posar a la sala d’estar sobre una taula rodona lacada; van estar durant un temps rècord. Cada vegada que passava pel ram, m’omplia un sentit inexplicable de la importància del que havia passat: semblava haver trobat un portal del passat i escombrat per les onades del record d’una persona destacada. Bé, de fet, va ser així.
La notícia de la mort de Kenzo em va sorprendre. D'alguna manera em vaig negar infantilment a creure-m'ho. No parlaré de la innegable contribució de Kenzo a la història de la moda; en podeu llegir tots els reportatges d’aquest matí. Deixeu-me dir que és el moment d’acomiadar-me d’una llegenda real.
Ekaterina Pavlova
directora operativa de BTK Development, grans magatzems U Red Bridge
El setembre de 2017 va ser especial per a l’equipament dels grans magatzems U Red Bridge: ens va visitar Kenzo Takada. La visita va tenir lloc en el marc d’un esdeveniment dirigit a promocionar i donar suport als dissenyadors russos. La presència de Kenzo Takada va ser especialment valuosa: va influir en els aspirants a creadors de moda, els va inspirar i els va motivar a desenvolupar-se. Després, el convidat va desitjar als dissenyadors russos prosperitat i èxit en el seu camí creatiu, i també va compartir amb nosaltres les seves impressions sobre l'arquitectura de Sant Petersburg i la bellesa de les dones russes. Va ser una experiència inestimable i emocions inoblidables per a nosaltres. L’any 2020 ens va portar el coronavirus, que va afectar la indústria de la moda i altres àmbits de la vida de la manera més forta, i ara ens va treure un dels millors dissenyadors del nostre temps.
Ekaterina Moiseeva
directora comercial de Bosco di Ciliegi
Vam conèixer Kenzo Takada el 1994 i de seguida ens vam enamorar de la seva marca per la seva brillantor, originalitat i diferència de tota la resta. Era una fantasia, una autèntica marca de luxe. Teníem el desig d’obrir una de les primeres botigues Kenzo a Rússia i el novembre de 1995 l’obertura es va fer a Moscou. Kenzo Takada va assistir personalment a l’esdeveniment, va passejar per la Plaça Roja, embolicat amb roba d’abric. Ens ho vam passar molt bé amb ell i el seu equip. Vam intentar mostrar-li Moscou. A Kenzo li agradava molt el Teatre Bolshoi. Després, és clar, ens vam reunir moltes vegades als espectacles. Va arribar a Rússia diverses vegades. I a la dècada de 2000, va vendre accions de la seva marca LVMH i va deixar de fer col·leccions de moda, centrant-se en la creació de col·leccions per a la llar. Fins i tot vam visitar una vegada la seva casa de París, vam beure te. Casa molt dolça amb una habitació japonesa que probablement síli va recordar la seva terra natal.
Mai oblidaré no només la seva hospitalitat, sinó també l’eterna sensació de celebració. Quan vam celebrar el desè aniversari de la marca Kenzo a Rússia i vam llançar la seva fragància Flower by Kenzo, vam decorar tota la plaça vermella amb roselles vermelles. Va ser meravellós. Kenzo és una de les pàgines més brillants de la història de Bosco i sobretot de la història de la moda.
Elena Stafieva
periodista, comentarista de moda, corresponsal especial de Kommersant Weekend
Kenzo Takada va ser popular als anys 70 i 80, i a principis dels 90 era més recordat per la seva perfumeria que per la seva roba. Era un japonès "no japonès", es va incorporar a la tradició francesa de la moda i no va fer cap revolució. A diferència dels deconstructivistes japonesos amb el seu Hiroshima chic: Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto i Issei Miyaki, que van explotar la passarel·la parisenca als anys 80. En general, no tinc res d’especial a dir d’ell, excepte que va ser un dissenyador tan alegre i popular fa 40 anys, entre d’altres, quan el mercat de la moda parisenca estava en auge i va poder acollir-ne molts. Kenzo és definitivament una part de la història de la moda i és trist que ara només sigui història per sempre.
1 de 6 Kenzo Takada va venir per primera vegada de París a Nova York amb la seva col·lecció de roba, 1971 © Richard Gummere / New York Post Archives / (c) NYP Holdings, Inc. / Mostra de la col·lecció Kenzo Takada de Getty Images a París, 1975 © Pierre Vauthey / Sygma / Sygma / Mostra de la col·lecció Kenzo Takada de París, 1984 © Pierre Vauthey / Sygma / Sygma a través de Getty Images Kenzo Takada vestit de Mickey Mouse durant una festa a Kenzo a la discoteca Palace de París el 1979 © Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images Kenzo Takada després de la projecció, 1991 © PL Gould / IMAGES / Getty Images Plaça vermella decorada amb roselles per celebrar el llançament de Flower per Kenzo © oficina de premsa
Vida i obra de Kenzo Takada de l'A a la Z.