Apocalipsi Avui: Com Ha Estat La Setmana De La Moda A París

Marine Serre

Juntament amb la setmana de la moda femenina, el pànic causat per l'epidèmia de coronavirus es va traslladar de Milà a París. "El més difícil és mantenir la calma enmig d'una tempesta", diu Marine Serre, llicenciada a l'escola belga La Cambre i guardonada amb el premi LVMH, l'espectacle del qual va ser un dels primers programats. - Tothom intenta córrer, i tu intentes mantenir-te, però el vent literalment t’empeny a escapar. Intento estar tranquil i centrar-me en la meva creativitat ".

Tanmateix, la creativitat delata els sentiments del dissenyador: abrics conservadors de peu de gall, faldilles adequades, jaquetes de doble botó, vestits deconstruïts i texans decolorats adornats amb l’èxit estampat creixent Marine Serre, màscares mèdiques diluïdes que cobreixen completament les cares i les bosses rodones. fora de màquines per emetre fundes de sabates. Curiosament, la meitat dels articles, com a les col·leccions anteriors de la marca, estan fets de materials vintage, que recorden un altre problema, l’ecologia, fins i tot en condicions d’histèria global i incontrolable.

Christian dior

Maria Grazia Chiuri va parlar de la importància de preservar el medi ambient i combatre el canvi climàtic. Va mostrar la seva nova col·lecció tardor-hivern en un espai temporal especial al jardí parisenc de les Tuileries, la restauració i paisatgisme de la qual la casa de Dior patrocinarà fins al 2024. La temporada passada, la marca ja va contribuir a l’embelliment de la seva ciutat natal: el saló es va celebrar entre tines de 164 arbres, que es van plantar posteriorment a quatre districtes de París i els seus voltants.

El disseny d’escenografia de l’espai, dissenyat pels artistes neoconceptuals Fulvia Carnevale i James Thornhill, va emfatitzar el vector de la marca. Sota el sostre hi ha cartells de neó amb consignes feministes-ecològiques, en particular "Patriarchy = Climate Emergency" ("Patriarcat = emergència climàtica"). Alguns d'aquests es van repetir a les samarretes en blanc de la firma Dior, que es portaven amb armilles blanques i cruixents, vestits de vellut, bandanes obliqües i botes d'esclop estrafolàries. Anteriorment semblant, però fabricat amb material totalment biodegradable, va aparèixer a la fira Bottega Veneta de Milà.

1 de 10 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa

Balenciaga

Demna Gvaslia també va mostrar una nova col·lecció entre els arbres, però capturada a Google Maps. Tal com va ser concebut per Nick Bildstein Zaar, que s'encarregava de l'escenografia de l'espectacle, es van projectar captures de pantalla al sostre i després es van substituir bruscament per vídeos amb terratrèmols, inundacions i incendis. Sota un cel tan apocalíptic, hi havia un podi que imitava un camp d’estadi i que es va inundar amb tones d’aigua. Una manera fantàstica de provar la durabilitat de les botes sobre el genoll de cuir, les bombes de la vella escola i els mitjons amb sola que el dissenyador suggereix portar amb monos de motocròs, jaquetes minimalistes i vestits brillants fins al terra a juliol).

Dries van noten

Fins i tot al fabulós jardí de Dries van Noten, era impossible allunyar-se de l’atmosfera tensa: a l’entrada, els hostes rebien màscares mèdiques d’un sol ús. I les flors mateixes, que el dissenyador fotografia cada temporada, digitalitza i col·loca a la roba com a estampats, aquesta vegada van resultar distorsionades, caricaturitzades i increïblement brillants. Han adornat impermeables translúcids, vestits de vellut, bruses asimètriques i jerseis estirats deliberadament, el disseny dels quals, com admet el mateix Dries van Noten, està inspirat en la vida nocturna i les fotografies de Serge Luthen a l’estil del romanç fosc.

Valentino

La nova col·lecció Valentino també és més fosca de l’habitual: no hi ha micos que salten d’un vestit a un altre, barrets didals que recorden els barrets de The Handmaid’s Tale i plomes multicolors que adornen abrics taronja llis. L’espectacle de la Casa dels Invàlids es va obrir, va continuar i va acabar amb imatges en negre, que només de tant en tant es veien interrompudes per roba i accessoris en tons vermell, beix i oliva. La periodista Nicole Phelps va relacionar aquest estat d'ànim de Pierpaolo Piccioli amb el malestar general per epidèmies, conflictes i canvi climàtic. No obstant això, el propi dissenyador va explicar l'absència de color pel fet que ajuda a ressaltar millor la individualitat d'una persona.

En un fons negre, la personalitat del propi dissenyador també va començar a manifestar-se més brillant i més clarament: rau en la seva capacitat per treballar amb el patrimoni dels artistes (es tracta de Marlene Dumas en la nova temporada), per mostrar costura no només a Setmanes de l’alta costura (un dels abrics es va cosir a mà a partir de 4.000 petits pètals de cuir) i també et fan somiar amb vestits de gasa, faldilles de sirena i bruses amb brodats florals de Valentino fins i tot aquells que en tinguin durant molt de temps.

Sant Laurent

Al seu torn, el director creatiu de Saint Laurent Anthony Vaccarello està convençut que una dona ha de romandre lliure, expressiva i sexy, fins i tot en les circumstàncies apocalíptiques proposades. En la seva comprensió, només la sexualitat no és "parlem de sexe", sinó "parlem de cames de dones".

Els projectors van resultar ser uns pantalons ajustats de làtex multicolor. El dissenyador diu que el material, que molts associen exclusivament als clips d'estil BDSM i els primers clips de Britney Spears, és "denim nou" i intenta perfeccionar-lo combinant-lo amb coses que semblen dels anys 80. Es tracta de jaquetes llises amb espatlles accentuades, bruses de seda amb corbates al coll, bombes netes amb fermall al nas i guants de cuir llargs que es converteixen en un armari quotidià en una eina d’estil espectacular.

Lanvin

Des de fa un any, Bruno Sialelli intenta demostrar que Lanvin no només es pot recuperar de la sortida d’Alber Elbaz, sinó que també es pot sentir força còmode amb altres marques gegants. Aquesta vegada, el dissenyador va enviar el públic a l'era dels anys 20. En aquells anys, Jeanne Lanvin, la fundadora de la casa de moda, va guanyar una popularitat extraordinària gràcies al seu virtuós abalorio, a l'ús hàbil de la pell i al treball amb teixits de colors purs i clars. Tot això es troba a la nova col·lecció de Bruno Sialelli, amanida amb accessoris espectaculars: diademes fabricats a la manera de cascos, bufandes amb borles que arriben al terra i bosses rectangulars semblants a les caixes de rosquilles. Aquestes coses eren les que mancaven a la marca francesa per donar-se a conèixer als blocs d’Instagram i a les cròniques d’estil de carrer.

Chanel

Virginie Viard, que va celebrar el seu aniversari com a directora creativa de Chanel, també va treballar amb tons pastel purs. Reflectien la idea principal de la col·lecció: la llibertat, expressada també a través de les imatges dels cavalls. La dissenyadora va recordar l’amor de Coco Chanel per les carreres, que va començar amb el seu coneixement del jugador de polo anglès Boy Capel, i una foto de Karl Lageferld dels anys 70, en què posa amb una jaqueta de ratlles i botes de muntar amb punys contrastats. Similar Virginie Viard complementava cadascun dels 72 looks que tradicionalment es presentaven al podi del Grand Palais.

El tema eqüestre es va destacar amb la imatge del mític Pegasus, que apareixia a la jaqueta clàssica de la marca, així com una gorra de jockey que complementava els vestits de tweed del terra. Alguns d'ells estaven decorats amb joieria i brodats en forma de creus, que continuaven el tema de la col·lecció d'alta costura (en què Virginie Viard parlava dels anys d'adolescència de Coco Chanel passats a l'Abadia d'Aubazin), i feien referència a l'obra d'un altre famós dissenyador., Christian Lacroix. Sovint feia servir elements decoratius cruciformes a les seves obres: el més famós d’ells apareixia a la primera portada d’American Vogue sota la direcció d’Anna Wintour, publicada el 1988.

Miu Miu

Per a Miu Miu, la llibertat és sobretot la joventut. A la primera fila del programa hi havia les estrelles Emma Corrin, Anya Taylor-Joy i Victoria Pedretti, l’estrella d’Euphoria, de 16 anys, Stormy Reid, va pujar al podi i la col·lecció es deia Toying with the elegance; en ella hi havia una pista de l’alegria infantil que sorgeix en la nena cada vegada que tria roba.

Miuccia Prada va intentar traduir les imatges de les rosses i heroïnes del neorrealisme italià de Hitchcock al llenguatge de la generació actual Z: a partir d’aquí: vestits arrugats, sabates esponjoses, monos de colors dolços i faldilles de globus esponjoses, estilitzades per pentinats "adults" a l'estil dels anys 50 i els abrics de quadres conservadors: jaquetes i cardigans.

Louis Vuitton

Tot i que el programa de Miu Miu va transportar els convidats a moments de glamour despreocupats, que distreien tots els problemes que es produeixen fora de la ubicació, el programa de Louis Vuitton va posar un punt atrevit, bell i innegablement optimista en la programació de la Setmana de la Moda de París. Fins i tot el tancament del local expositiu tradicional, el Louvre, a causa de l’esclat del coronavirus al país no va ser res per a ell: el director creatiu de la marca, Nicolas Ghesquière, va aconseguir obtenir permís per portar-hi no només convidats, sinó també un cor de diverses dotzenes de persones.

Tal com va ser concebut pel dissenyador, tots els membres del grup, que van crear no només l’escenografia, sinó també l’acompanyament musical de l’espectacle, anaven vestits amb vestits dels segles 15-20. La mateixa línia de temps, però ajustada al futurisme, es va demostrar a la mateixa pista: es tracta de faldilles victorianes amb olimpíades, armilles de quadres usades sobre bombarders, jaquetes amb monogrames barrocs, complementats amb vestits amb imitació d’encaixos i vestits de cuir pintats combinats amb T camises amb la inscripció "I still breathe the past" ("Encara respiro el passat").

Louis Vuitton fa temps que fa referència a la síntesi del passat i del futur a les seves col·leccions, però aquesta vegada ha treballat el tema encara més profundament i seriosament. I per una bona raó: la marca patrocina el Ball del Metropolitan Museum of Art Costume Institute, dedicat al 150è aniversari del complex expositiu i els seus arxius de moda històrics. Això vol dir que alguns articles de la col·lecció tardor-hivern apareixeran a la catifa vermella al maig, però hauran d’esperar als prestatges de les botigues fins al setembre.>

Apocalipsi Avui: Com Ha Estat La Setmana De La Moda A París

Vídeo: Apocalipsi Avui: Com Ha Estat La Setmana De La Moda A París

Popular per tema