Tot I El Coronavirus: Com Va Ser La Setmana De La Moda De Milà

Giorgio armani

Tot i que l’espectacle de Giorgio Armani va ser un dels darrers de la programació de la Setmana de la Moda de Milà, ens agradaria començar amb ell. Al cap i a la fi, és ell (així com els partits de futbol cancel·lats a Milà i el carnaval no programat de Venècia) que es cita com a exemple pels mitjans de comunicació mundials, il·lustrant el pànic per l’esclat del coronavirus a Itàlia.

El matí del 23 de febrer, poques hores abans de l’inici de l’espectacle, que havia de tenir lloc al teatre Armani, va aparèixer als mitjans la informació que els periodistes, compradors i amics del dissenyador ja no s’esperaven allà. Van decidir mostrar la nova col·lecció a porta tancada: només es va poder veure gràcies a les emissions en directe al lloc web de la marca i als perfils oficials d’Instagram i Facebook. Així doncs, Giorgio Armani va decidir cridar l'atenció sobre la propagació de l'epidèmia, que, segons informes de premsa del 22 de febrer al vespre, va afectar 60 italians (47 d'ells a la regió de Llombardia, la capital de la qual és Milà). El dissenyador va tenir èxit: aquells que no miren les notícies de la televisió, però només llegeixen la premsa de moda, van sentir parlar del brot del coronavirus. I de seguida es van posar màscares, van deixar de baixar pel metro i es saludaven amb petons a les dues galtes segons les tradicions italianes,limitant-nos a assecar "chao!"

1 de 10 © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa © servei de premsa

A la mateixa col·lecció, s’han conservat les tradicions italianes establertes als codis de la casa de moda: es tracta d’aspecte total de vellut, cardigans de caixmir, bruses de seda, capes de pell i jaquetes brillants que brillen als focus d’un vestíbul buit. Curiosament, només un model d'origen asiàtic va participar a la mostra, però a Instagram va aparèixer una foto del dissenyador amb una dotzena de noies de la Xina.

“El senyor Armani amb els seus models a la fira de tardor-hivern 2020/21, que va acabar amb una declaració d’amor a la Xina, un país amb el qual el dissenyador sempre ha mantingut vincles especials, tant estètics com culturals. Les noies posen amb looks seleccionats de les col·leccions Armani Prive 2009–2019, inspirades en la Xina”, diu el títol.

Moncler Genius

Abans, els participants asiàtics a la Setmana de la Moda de Milà no només eren les encaixades de mans, sinó també els més esperats. Així doncs, davant l’hangar abandonat del Viale Molise, triat per a la presentació del projecte Moncler Genius, es va posar en fila un exèrcit de milers de fans del cantant sud-coreà Minhyun. Els joves italians i les noies, que van venir especialment a Milà per veure el seu ídol, van intentar veure’l a través dels vidres tenyits dels cotxes i els van estendre amb afició cartells amb la imatge de l’artista. L’arribada de la model Coco Roshi, l’actriu Shailene Woodley, els bloggers Aya i Ami Suzuki i l’actor Will Smith, que és la cara de Moncler, va resultar ser molt més tranquil·la.

Els convidats estrella, juntament amb periodistes i compradors de tot el món, van caminar pel hangar, dividit en nou pavellons tancats, segons el nombre de col·laboracions de Moncler amb altres marques (en la nova temporada, es tracta de JW Anderson, Richard Quinn, 1017 Alyx 9SM, Grenoble, Craig Green, Simone Rocha, Fragment Hiroshi Fujiwara, 1952 i Poldo Dog Couture). La decoració va ser una sorpresa per als convidats: el pavelló Simone Rocha apareixia com un cinema amb cadires de vellut vermell, els models de Grenoble literalment passejaven per les parets i, a l’espai Poldo Dog Couture, els gossos eren retallats i disfressats. Tota la presentació, per descomptat, es basava en jaquetes: encoixinades, com en col·laboració amb JW Anderson, esquitxades de flors a l’estil corporatiu de Richard Quinn i fins i tot decorades amb pedreria Swarovski, com en una col·lecció conjunta amb 1017 Alyx 9SM. A l’entrada, els hostes van rebre una altra part del projecte Mocnler Genius: maletes desenvolupades en col·laboració amb la marca Rimowa. Van rebre una pantalla digital amb un missatge de benvinguda: "Benvinguts al cim del món". I he de dir que molts convidats a la presentació es van sentir així.

1 de 25 Moncler X 1017 Alyx 9SM © Oficina de premsa Moncler X 1017 Alyx 9SM © Oficina de premsa Moncler X 1017 Alyx 9SM © Oficina de premsa Moncler X 1952 © Oficina de premsa Moncler X 1952 © Oficina de premsa Moncler X 1952 © Oficina de premsa Moncler X Servei 1952 © Servei de premsa Moncler X 1952 © Servei de premsa Green Moncler X © Servei de premsa Green Moncler X Craig © Servei de premsa Green Moncler X Craig © Servei de premsa Green Moncler X Craig © Servei de premsa Green Moncler X © Servei de premsa Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara © Oficina de premsa Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara © Oficina de premsa Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara © Oficina de premsa Moncler X JW Anderson © Oficina de premsa Moncler X JW Anderson © Oficina de premsa Moncler X JW Anderson © Oficina de premsa Moncler X Poldo Dog Couture © Oficina de premsa Moncler X Richard Quinn © Oficina de premsa Moncler X Richard Quinn © Oficina de premsa Moncler X Richard Quinn © Oficina de premsa Moncler XSimone Rocha © Gabinet de premsa Moncler X Simone Rocha © Gabinet de premsa Moncler X Simone Rocha © Gabinet de premsa

Gucci

Si la presentació de Moncler va ser la més ambiciosa, llavors Gucci va intentar competir en singularitat i respectuosa amb el medi ambient. En primer lloc, el director creatiu de la marca, Alessandro Michele, es va desviar de les invitacions tradicionals de cartró, convidant els convidats al programa mitjançant missatges de veu en missatgeria instantània. En segon lloc, va evitar gairebé completament l’escenografia: en lloc del podi i les decoracions, es va construir un cub de vidre especial, en el qual es preparaven els models per a l’espectacle davant del públic.

A la mateixa col·lecció femenina, igual que a la col·lecció masculina recentment mostrada, el dissenyador recorre al tema de la infància: les coses es fabriquen en mides petites, com si estiguessin pensades per a nens, no per a adults. A les dessuadores suaus, apareixen ratlles en forma de pollets, gatets i gossos roses, les bruses es posen netes, gairebé els colls alineats, les faldilles estan decorades amb petits llaços amb lunars i els vestits confeccionats segons les millors tradicions de les festes provincials (que és, simultàniament amb volants, puntes, cortinatges i voluminoses espatlles).

En el procés de creació d’accessoris, Alessandro Michele va treballar amb els grans magatzems londinencs Liberty (la marca Philosophy di Lorenzo Serafini també va col·laborar amb ell aquesta temporada) i es va dirigir als arxius de Gucci. És a dir, va reeditar la icònica bossa Gucci Jackie per a la casa de moda. El model va veure la llum per primera vegada el 1947 i, als anys seixanta, va rebre el nom de Jacqueline Kennedy. A la tardor, es posaran a la venda les seves minimalistes variacions en rosa, blau, verd pàl·lid i negre, així com una còpia amb el monograma vintage de la marca. Alessandro Michele suggereix portar una bossa amb guants curts a joc: a jutjar pels espectacles de la Setmana de la Moda de Milà, aquesta és la principal eina d’estil de la propera temporada de tardor-hivern.

Prada

A Prada, com a Gucci, els motius dels espectacles femení i masculí es van superposar. I no només a la col·lecció en si, sinó també a l’escenografia: els espectacles de la temporada 2020/21 de tardor-hivern es van celebrar en escenaris quadrats erigits al territori de la Fondazione Prada i inundats de llum vermella. Només aquesta vegada, les parets de l'arena estaven decorades amb estampats florals de l'arquitecte britànic Charles Rennie McIntosh, i al centre, en lloc d'un cavall de Troia, hi havia la figura d'una Atlanta d'espatlles amples. A ella li feien ressò les mirades femenines de l’estil de vestir elèctric que estimava Miuccia Prada: jaquetes de grans dimensions, faldilles de vestit gruixut i abrics de pell amb les espatlles elevades. Estaven equilibrats amb accessoris a l’estil de la dècada de 1920 (com ara bosses de mà de niló amb perles) i sabates de color pastel (botes de goma rosa i sabates blaves que es transformen fàcilment en botes sobre el genoll). Miuccia Prada demostra que la força de la dona rau en la seva debilitat (i el reconeixement d’aquesta debilitat). I ho confirma amb el nomenament de Raf Simons al càrrec de segon director creatiu. Per què necessitava ajuda, en parlem detalladament aquí.

Salvatore ferragamo

La ubicació del programa Salvatore Ferragamo era familiar per a periodistes, compradors i amics de la marca italiana. El complex Rotonda della Besana, que va servir de cementiri als segles XVII i XVIII, va acollir un espectacle de la col·lecció femenina anterior de Paul Andrew, però a diferència d’aquest, no a la rotonda en si, sinó al llarg del seu perímetre.

El seguici de l’edifici barroc tardà, que molts hostes van veure per primera vegada, va ser impressionant: columnes monumentals, parets netes i una enorme volta que amplificava el ressò de l’enèrgica banda sonora. És important destacar que l’aspecte de la rotonda estava en harmonia amb el tauler d’ànim de la col·lecció: com Miuccia Prada, Paul Andrew es va inspirar en dones fortes, a les quals molts, segons ell, estan acostumats a idealitzar: Michelle Obama, Virginia Wolfe, Nancy Pelosi, Nina Simone i Fulvia Visconti, filla de Salvatore Ferragamo. L’equip de la marca va trobar el llibre de Fulvia, en què recollia fotografies de plantes per inspirar-se. Andrew els va convertir en brodats en jerseis càlids i estampats en bosses Studio, que es combinaven amb pantalons de pell de cintura alta, vestits de vestir, capes de color gris llis i faldilles conservadores just a sota del genoll.

Fendi

Fendi va fer una mostra de la nova col·lecció un dia després de l'aniversari de la mort de Karl Lagerfeld. I sembla que només ara he après a viure sense ell: sense inicials del dissenyador a les catifes, documentals sobre ell exposats, esbossos de la seva autoria en la creació de roba. Silvia Venturini-Fendi, que es va quedar sola per treballar a les col·leccions, va tenir un espectacle net, lleuger i minimalista (que és força inusual per l’estètica de la marca italiana). Així ho indicava l’escenografia en forma de sofàs de vellut suau col·locats a tota la passarel·la rosa, així com la pròpia roba: abrics de llana amb mànigues voluminoses, vestits de caixmir amb pits emfatitzats, jerseis en pols amb espatlles caigudes, abrics de cuir arquitectònics, bruses transparents amb volants, etc. - de nou - guants simples. Ens agrada aquesta versió de la femme fatale i aquest nou Fendi també.

Versace

Les invitacions a la fira Versace, que per primera vegada en la història de la casa de moda combinaven col·leccions de temporada femenines i masculines, es feien en forma de miralls. Però, en arribar al lloc de l'espectacle, la plaça Lina Bo Bardi, els convidats van descobrir que el regne d'aquests miralls va resultar ser tort. Cada convidat podia veure el seu reflex no només al mirall, sinó també en panells digitals especials, col·locats al llarg de tot el podi. A més, al principi era clar i després imprecís i difícil de reconèixer, tot i que no s’oferia xampany als hostes de l’entrada.

Els organitzadors de la mostra van aplicar l’efecte d’un mirall distorsionador a la desfilada final de models: primer, a la passarel·la es van mostrar barrets d’astracà, cardigans de ratlles, xandalls, faldilles encoixinades i jaquetes de quadres i després es van passar a les pantalles. També va aparèixer una projecció del dissenyador inclinant-se, i no de manera vaga, sinó en una versió clara. Probablement, d’aquesta manera, Donatella Versace volia dir que les tendències són esquives i temporals i que Versace és eterna.

Bottega veneta

El tema principal de l’espectacle de tardor-hivern de Bottega Veneta era la llibertat, que es va destacar amb l’escenografia en forma de projecció d’estàtues renaixentistes i música en directe. Sembla que el director creatiu de la marca, Daniel Lee, que va prendre possessió del càrrec fa tot just un any i mig, però que ja ha guanyat diversos premis de prestigi, inclòs com a millor dissenyador, se sent més lliure. Si en temporades anteriors es va adherir als matisos naturals tradicionals per a la casa de moda italiana i va coquetejar amb elements de marca, per exemple el teixit (intrecciato), ara afegeix colors àcids (verd clar, rosa i vermell brillant) a la col·lecció, recorre a avant- estil garde (talla els abrics de pell i fa que els cardigans semblin gastats), abusa de lluentons i lluentons (els vestits semblencom si tinguessin aplicats efectes Instagram) i experimentant amb accessoris. Les superestrelles (bosses Bottega Veneta i bosses Arco) seran substituïdes aviat per unes urpes en relleu en forma de malví i tauletes trencades semblants a un ravioli. La gana ja s’ha esgotat, queda esperar la tardor.

BOSS

També es va tocar música en directe a l’espectacle BOSS que es va celebrar a l’espai Social Music City. Gràcies a l’orquestra, que interpretava les composicions de Henry Scars Struck, així com al delicat color porpra que omplia l’espai, l’espectacle de la nova col·lecció s’assemblava més a una representació teatral.

Després d’una sèrie d’aspectes minimalistes femenins i masculins: pantalons de cuir, abrics de pell d’ovella de camussa, vestits de tres peces, vestits de càrdig, llaços totals amb el mateix color porpra i abrics brodats a mà de mestres alemanys, el director creatiu de la marca Ingo Wilts va aparèixer a la passarel·la, va pujar a l'orquestra i va donar la mà al director. Potser aquest moment tan emotiu va parlar de la importància de l’harmonia entre la col·lecció mostrada i l’ambient que l’envolta, que de vegades manca a moltes marques.>

Tot I El Coronavirus: Com Va Ser La Setmana De La Moda De Milà

Vídeo: Tot I El Coronavirus: Com Va Ser La Setmana De La Moda De Milà

Popular per tema