Svetlana Tegin va estudiar a l’Institut Tèxtil de Kíev, després del 1993 al 1996 es va formar a la Casa dels Models de Kíev. Va tenir la sort de copsar els darrers "anys daurats", quan la indústria tèxtil i lleugera es finançava gairebé com una indústria de defensa; durant el seu treball va comprendre com funciona una màquina de moda i quins mecanismes no pot prescindir. Vaig aplicar l’experiència adquirida al meu propi negoci i vaig començar amb èxit amb una col·lecció comercial de caixmir. Avui, a més de la línia Tegin Cashmere, Svetlana produeix col·leccions de roba informal i vestits de nit i també ha obert un taller. Segueix sent una de les dissenyadores més no públiques: es distingeix en l'escena de la moda i no busca submergir-se de cap en el món digital. Al mateix temps, fa tot el que pot per deixar de veure la moda domèstica com a "secundària". Ho sap amb seguretatquin tipus d’ajuda es requereix de l’Estat i en té la pròpia. (En el moment de preparar el material, es va saber que del 23 de setembre a l'1 d'octubre, Svetlana presentarà la seva col·lecció primavera-estiu al showroom Mode: Moscou de París, que compta amb el suport del Moscow Export Center -).
- Comencem per l’actual. En què estàs treballant ara?
- Ara participo en el rodatge de la sèrie com a dissenyador de vestuari. Malauradament, no puc entrar en detalls sempre que es mantingui tot en secret. Però aquesta és la meva primera experiència i estic encantat. Tot va començar amb el fet que fa 3 anys Dunya (Avdotya Smirnova - ") em va trucar i em va dir que estava escrivint un guió per a una pel·lícula sobre la vida de Vertinsky. Al cap d’un temps que ens vam conèixer, vaig mostrar els primers esbossos i després hi va haver un moment d’espera dolorosa. En algun moment, fins i tot em vaig obligar a oblidar-me d’aquest projecte. Sobretot per no torturar-me, perquè la idea em va inspirar molt.
- Tenint en compte que tot passa ràpidament a la indústria de la moda, és molt difícil esperar 3 anys.
- Aquesta és una pràctica normal per a la indústria del cinema. A més, quan parlem no només d’una sèrie, sinó d’una autèntica obra d’art. La sèrie cobreix el període de la vida de Vertinsky del 1915 al 1957: un projecte a gran escala, i aquests projectes no comencen ràpidament.
- A qui vesteixes?
- El nostre taller només cusix vestits per a heroïnes femenines: vestim totes les dones de Vertinsky, els personatges del primer pla. I també imatges escèniques de Vertinsky, per exemple, el vestuari de Pierrot.
© servei de premsa
- Quin tipus de vida espera el vestuari després de rodar?
- Espero que sigui feliç, perquè s’ha invertit molta feina en cada disfressa. Entenc que al cinema els agraden els primers plans i, si l’operador no s’ha descalçat, ningú la veurà. Fins i tot abans de començar a treballar, se’m va demanar que prestés menys atenció als detalls, però no sé com: a l’estudi fabriquem roba de manera que de vegades resultin ser encara més boniques per dins que per fora. Tant de bo un cop acabat el rodatge, puguem organitzar una exposició. Ja està clar que s’està recollint molt bonic material.
- L’espectacle de la col·lecció tardor-hivern també va ser com una pel·lícula. Va ser la influència del rodatge?
- No realment. Sempre ha estat important per a mi que la idea, la imatge, la música: tot es fusionés en un tot. Per tant, les meves projeccions sovint s’assemblen a mini-pel·lícules. Aquesta vegada, per exemple, es basava en un conte japonès sobre criatures màgiques que viuen als núvols. El vam traduir a l’islandès perquè és fabulós en si mateix i la meva filla Alice el va llegir en un murmuri. Quan el públic va entrar al vestíbul, el primer que van veure van ser núvols de fum que s’estenien pel terra, semblant a núvols. I després els models: aquelles criatures molt màgiques que s’asseien a les trones. Els espectadors podien passejar, mirar-los i escoltar xiuxiueigs misteriosos. Va resultar ser una autèntica representació artística.
- Us preocupen els espectacles?
- Per a mi, cada espectacle és tortura. Aquest dia, el meu alarmista interior s’encén i penso: tot s’acabaria el més aviat possible. És cert que ara, quan parlo molt amb actors i directors, veig que absolutament tothom està preocupat, fins i tot els més talentosos estan preocupats abans del llançament de la pel·lícula. Perquè quan poses la teva ànima, una part de tu mateix, no pots deixar de preocupar-te.
© servei de premsa
- Hi ha molta gent creativa entre els fans de la vostra marca. Quin creus que és el motiu?
- Probablement amb el fet que la roba mai ha estat per a mi una cosa que protegeixi del fred o estalviï de la calor. És una manera d’expressar-se. La marca atrau a tantes actrius, comissàries, galeristes, artistes, perquè a la meva roba poden semblar sobri i concís, però alhora emfatitza les seves personalitats úniques. Al plató, em va agradar veure a Dunya amb l’abric. Es va asseure a la cadira del director i repetia constantment: "Me la poso sense enlairar-me". És agradable quan l’actriu, després d’anar a la catifa vermella amb el meu vestit, diu que se sentia la més bella.
- Hi ha dissenyadors a qui la creativitat us guiava al principi?
- Malauradament, no tenia contemporanis dels quals pogués prendre un exemple. M’agradaven els que ja han fet història, no temien arriscar-se i eren pioners, com Coco Chanel. Quan vaig començar, van aparèixer Alexander McQueen i John Galliano, personalitats brillants, però tots dos van caure immediatament en un poderós sistema, i seria estrany ser guiats per ells. Vivim a Rússia: aquí hi ha realitats completament diferents. Eren escèptics sobre els dissenyadors russos i ni tan sols volien saber-ne, ni que venguessin. En aquest sentit, em sento pionera perquè fa més de deu anys que treballo amb moltes botigues de conceptes conegudes. Per exemple, a Suïssa hi ha una gran boutique que porta al mercat des de fa 25 anys i Tegin va ser la seva primera marca russa. Aquest és un gran mèrit, perquè els estrangers finalment ho van entendreque la marca russa pot cosir coses de qualitat i fer lliuraments a temps.
- Però, ara, la situació ha canviat per a millor?
- No m'agrada que a la moda russa se li assigni el paper de "klukovka", cosa molt específica. El que va fer Gvasalia és fantàstic, irònic, aquest tipus de jocs de passarel·la. És clar que el món occidental vol alguna cosa diferent, i aquí ho és: diferent. Però tenim molts dissenyadors que fan moda intel·ligent, i això és el que vull mostrar al món occidental. No només impactant i dels anys 90.
© servei de premsa
- En una entrevista, vas dir que vas començar sense inversors. Com vas aconseguir construir una marca d’èxit sense inversió?
- El meu pare va construir naus espacials. I durant tota la meva infantesa vaig veure com s’enfrontava fàcilment als microcircuits. Encara em congelo quan els veig, això és una mena de fantasia. I sempre vaig saber que construir un negoci amb èxit hauria de ser com un microcircuit. Tots els components s’han de col·locar correctament, cadascun ha de tenir la seva pròpia funció clara. Si un contacte no està soldat, ja està: es produeix un curtcircuit i el sistema no funciona. Des del principi, vaig estar construint el sistema. Vaig tenir la sort que just després de graduar-me em vaig trobar a la pràctica a la Casa dels Models de Kíev. Aleshores tot va començar a trencar-se lentament, però encara vaig trobar els darrers anys d’existència d’aquest monstre. Vaig veure com funcionava tot i després vaig aplicar tot el que veia a la meva empresa. Al cap i a la fi, el principi és el mateix: desenvolupeu el concepte de la col·lecció, cosiu mostres pilot,després els envieu a la producció. Probablement el secret del meu èxit és que ho vaig entendre a temps: la creació de roba és una cadena de processos, no un procés únic.
- Suposem que heu descobert el sistema, heu creat una col·lecció i l'heu publicat. Però després s’ha de vendre per atraure l’atenció dels compradors.
- Vaig tenir sort perquè vaig començar amb el caixmir i no tenia competidors. Vaig acabar a Mongòlia i em vaig enamorar d’aquest país. Imagineu-vos: el cel sense fi, el vent que bufa sense aturar-se, les estepes i les yurts nus. Meditació i espai absoluts, en tan sols 5 dies al desert aconsegueixes completar el zero i convertir-te en una persona diferent. Després del primer viatge, em vaig adonar que vull anar-hi el més sovint possible i que l’única manera de fer realitat el meu somni és iniciar la cooperació amb Mongòlia. Durant diversos anys vaig ser l'únic fabricant de Rússia que treballava directament amb Mongòlia. La col·lecció Tegin Cashmere era comercial i les botigues se la van endur de seguida. I es va vendre molt bé i encara es ven. He vist tants dels meus barrets al carrer! Ara la nostra associació a llarg termini s’ha convertit en amistat i segueixo valorant tots els viatges que faig a Mongòlia.
- Al mateix temps, la recaptació era cara.
- Sí, perquè tant el caixmir com el seu lliurament són cars. Vam augmentar els volums amb molta cura, analitzats, recalculats diverses vegades per no equivocar-nos.
© servei de premsa
- Ara es parla molt d’ajuda del govern als dissenyadors russos. Personalment, què us ajudaria realment?
- T’ho explicaré amb plaer. Quan em comunico amb companys estrangers, entenc que molts estats ajuden almenys pagant la participació en exposicions internacionals: són esdeveniments que ajuden a fer popular la moda d’aquest o aquell país. La participació en una exposició cada sis mesos costa un dissenyador com a mínim entre 15 i 20.000 €, però, a més d’això, és important no només ser presentat, sinó també crear un “soroll” al voltant de tot això: pujar amb alguns esdeveniments, històries per arribar a tanta gent com sigui possible. A més, hi ha d’haver beneficis. Ara l’Estat reforça el control sobre els subministraments, les importacions de productes, etc. Està bé, però què ha de fer un dissenyador? Per cosir un article d’alta qualitat, ha de comprar teixit i, sovint a l’estranger, netejar-lo per la duana i certificar-lo. Com a resultat, el preu d’aquest teixit és còsmic. I si un dissenyador rus també decideix cosir la seva roba fora de Rússia … Sense l'ajut de l'Estat, la nostra indústria estarà en la seva infància durant molt de temps.
- On es troba ara la vostra producció?
- Encara produïm caixmir a Mongòlia. Tot i que ara hi ha fàbriques a Rússia, la qualitat no es correspon amb el que estem acostumats. Cosim abrics de pell d’ovella on històricament es cusen millor, a Istanbul. I la producció de roba i vestits lleugers es troba aquí a Rússia.
- Els materials innovadors són una clara tendència. Treballes amb ells?
- Estic constantment buscant teixits interessants. Per exemple, l’èxit del 2018 són els abrics de pell d’ovella metal·litzats. Lleuger, càlid i alhora impermeable, cosa que és especialment important en el nostre clima. Aquesta temporada vam experimentar amb el rodament: vam llançar abrics de pell d’ovella lletosa amb un rodolí mat. En alguns, simula terres esquerdats, s’obté un efecte molt interessant. Al mateix temps, els abrics de pell d’ovella encara conserven les seves propietats impermeables.
Anna Snatkina, Victoria Tolstoganova
- Què passa amb la digitalització universal? Hi ha bloggers i influencers amb els quals treballeu?
- Intentem desenvolupar-nos en aquesta direcció. Però cal tocar i mesurar la meva roba. Si un client no està familiaritzat amb Tegin, ha de venir definitivament a la botiga i sentir l’ambient. Normalment, si venen a nosaltres i compren alguna cosa, es queden amb nosaltres, i aquest és un patró molt agradable. Els clients que ens coneixen poden comprar en línia. Els clients de Nova York simplement no tenen altres opcions. Si parlem de bloggers, no treballo amb ells. Potser aquesta és la meva supervisió. Però sóc filosòfic sobre tot. És impossible copsar la immensitat i, si alguna cosa no passa ara, les forces es llancen contra una altra cosa.
- Ets un dissenyador molt privat. Tot i que, de nou, el temps dicta les seves pròpies regles: les marques de persones són les millors.
- Treballo molt, el meu horari està literalment programat fins a finals d’any. Pot semblar trillat, però per a mi és més important passar temps amb els clients que anar a una festa. Viatjo molt, veig fàbriques, conec els propietaris. Està clar que els meus empleats realitzen un control addicional, però és important per a mi ser el primer a conèixer, a veure qui cus les meves coses.
- Has dit que la teva filla t'ha ajudat a gravar l'àudio del programa. Vol convertir-se en dissenyadora com tu?
- Tenia opcions. Alisa es va graduar al Liceu d’Art Acadèmic de Moscou a l’Acadèmia de les Arts i és molt bona pintora. No podia ser d’una altra manera, perquè tots els artistes estan del costat del pare: el besavi és suprematista, soci de Malevich, l’avi és un premi Stalin, el pare és el fundador de l’hiperrealisme, la besàvia és un fotògraf que, juntament amb Malevich, van publicar la revista Supremus. Però el sistema la va aixafar: tècnicament, a Alice se li va ensenyar a dibuixar, però al mateix temps van rebutjar el desig de convertir-se en artista. I va escollir la moda. Perquè en aquest entorn des de la infantesa i també perquè vaig entendre: també aquí podeu construir els vostres propis mons. Ara va ingressar a l'acadèmia de Viena. L'examen el va fer Hussein Chalayan, que recluta un petit grup internacional. Hi havia 200 sol·licitants, i ella és una de les vuit que finalment van ser acceptades. A veure què passarà després.
- I, tanmateix, quina era la capital inicial?
- El meu marit va vendre la col·lecció familiar de quadres dels meus pares i vam invertir aquests diners en la primera col·lecció industrial de caixmir. Aquest va ser el meu capital inicial.>