En tornar les joies a la seva pàtria històrica, és a dir, als arxius de la casa on es van crear, van començar a parlar a mitjan anys vuitanta. Però aquest tema es va fer especialment popular a finals de la dècada de 1990 i principis de la dècada de 2000, quan algunes cases de joieria van començar a organitzar exposicions especials de les seves joies (el 1992, Van Cleef & Arpels va realitzar la primera exposició d’aquest tipus al Museu Galliera de París) i altres marques, com Bvlgari, estan pensant en el proper aniversari important. D’una manera o altra, avui cada joieria que es preciosa té un departament especial del patrimoni i els seus custodis. Aquestes persones estudien documents d’arxiu i fan una llista dels articles més importants i valuosos que es poden trobar dels col·leccionistes i retornats als arxius. Això es fa incloent llavors,de manera que les coses històriques poguessin aparèixer amb tota la seva esplendor al gran públic; al cap i a la fi, les coses de col·leccions privades, per desgràcia, rarament es veuen en un museu en una exposició.
Els responsables dels departaments patrimonials de quatre marques de joieria mundials van explicar a les seves darreres adquisicions.
Pierre Rainero, director de patrimoni i estil de Cartier
La col·lecció d’adquisicions recents ha resultat ser molt diversa. Inclou articles provençals, com la polsera Quimera del 1972, per encàrrec de l’actriu mexicana Maria Félix d’una escultura de drac de corall preexistent. O la magnífica paret d’ametista de platí de tall ovalat, baguette i coixí realitzada pel departament londinenc de Cartier el 1926. La comanda especial va ser feta per Gladys Mary Spencer-Churchill, duquessa de Marlborough; posteriorment va redissenyar el sautoir diverses vegades. Els arxius es van reposar amb la tiara de 1911, un meravellós exemple de combinació de disseny occidental i motius islàmics orientals. Tot i que Juste un Clou es va inventar als anys setanta, el tema de l’ungla ha estat present al repertori de Cartier des de principis del segle XX: les agulles de diamant de 1910 i 1926 són excel·lents exemples de l’estil. Esmentaré un altre element important: una bossa de mà del 1963, propietat de Jeanne Toussaint, una dona d’un gust increïble. A més de l’aspecte emocional de la procedència, la bossa mostra el talent de Toussaint com a directora de disseny d’accessoris de Cartier, càrrec que ocupa des de principis dels anys vint.
1 de 6 Bandeau d'estil oriental, Cartier París, 1911 © servei de premsa Polsera quimera, Cartier París, 1972 © servei de premsa de Parure amb ametistes, Cartier Londres, 1926 © servei de premsa Broquet d'ungles, Cartier París, 1926 © servei de premsa Broquet Ungla, Cartier París, 1910 © servei de premsa Bag, Cartier París, 1963. Antiga propietat de Jeanne Toussaint, directora creativa del servei de premsa Cartier ©
Claire Gunne, directora de Heritage Chaumet
Als anys 1960-1970, les creacions avantguardistes úniques de Chaumet van ser creades pel couturier Pierre Sterlet. Entre les seves obres hi ha el fermall Alexandre de 1965, inspirat en la imatge d’Alexandre el Gran. Malla de cadenes de teixit daurat amb diamants tallats de marquesa, un cap d’obsidiana (de Pierre Lemoine) rematat amb una corona de diamants, un mantell barroc de perles combinat amb tres cops de robins calibrats, un afilat sabre de diamants de baguette: aquesta peça reflecteix enfocament poc convencional per crear joies. El fermall Alexandre, que forma part de la sèrie Jeux de cartes, va pertànyer a Begum Om Habibeh Aga Khan, esposa del sultà Muhammad Shah Aga Khan III.
Fermall Alexandre, Chaumet, 1965 © servei de premsa
Liz McDonald, directora de patrimoni i exposicions, Van Cleef & Arpels
Aquest any s’han adquirit joies molt importants per a la col·lecció d’arxius. En un parell de fermalls florals, els nuclis de robí (1957) i safir (1961) estan envoltats de pètals corbats d’or groc amb osques circulars que donen la il·lusió de moviment. El dinamisme també és inherent als fermalls Daisy (1966) amb pètals de safir blau i estams turqueses. El fermall Leaves (1949) crida l'atenció per les seves dimensions: la seva longitud és de 14,5 cm i la decoració es pot fixar a l'espatlla. A l’anell Entre ouverte (1956), els robins en un entorn invisible patentat per la casa s’emmarquen en un marc d’or groc com una closca oberta. El gran diamant incolor dóna l’aspecte a l’ull surrealista de Salvador Dalí. Finalment, el famós collaret Zip avantguardista, que es pot tancar amb cremallera i convertir-lo en polsera. La peça que hem comprat el 1951 té un valor especial ja que és el segon collaret amb cremallera produït pels joiers Van Cleef & Arpels.
1 de 6 Anell entre ouverte, Van Cleef & Arpels, 1956 © Oficina de premsa Collaret amb cremallera, Van Cleef & Arpels, 1951 © Oficina de premsa Fermall Marguerite, Van Cleef & Arpels, 1966 © Oficina de premsa Fermall de flors, Van Cleef & Arpels, 1957 © Oficina de premsa Fermall de flors, Van Cleef & Arpels, 1961 © Oficina de premsa Fulles, Van Cleef & Arpels, 1949 © Oficina de premsa
Lucia Boscaini, responsable del patrimoni Bvlgari
La col·lecció Heritage s’ha ampliat amb un parell d’arracades de la col·lecció privada d’Audrey Hepburn. Les joies d’or, platí i diamants (vers 1960) reflecteixen perfectament l’elegància natural i discreta de l’actriu. Se sap que va adquirir aquestes arracades a Roma, després les va heretar el seu fill Sean Hepburn Ferrer, que va donar la joia a la seva dona Giovanna en néixer el seu fill. Una altra peça amb procedència és l’estatueta d’or David di Donatello sobre un estand de malaquita, que va ser atorgada a l’actriu Gina Lollobrigida el 1956. Entre el 1956 i el 1959, la joieria Bvlgari va produir un preuat trofeu per a un premi de cinema italià. Els collarets històrics de Serpenti poques vegades apareixen a les subhastes, però hem aconseguit un Serpenti dels anys 70 amb esmalt negre i diamants. El famós gargantí Bvlgari del 1991 es va complementar amb un disseny similar d’arracades del 1989,també fan servir ametistes, citrins, maragdes i diamants.
1 de 5 Arracades Bvlgari, 1989 © Servei de premsa Collaret Serpenti, Bvlgari, c. 1970 © Oficina de premsa Arracades Bvlgari, propietat d’Audrey Hepburn (vers 1960) © Oficina de premsa Estatueta David di Donatello, realitzada per Bvlgari, 1956. Un cop propietat de Gina Lollobrigida © Oficina de premsa Arracades Bvlgari, 1989 © Oficina de premsa>