Com va començar tot
El duet art + fashion es va formar als anys trenta. Després, la surrealista del món de la moda Elsa Schiaparelli es va reunir amb el surrealista del món de l'art Salvador Dalí. L’artista va suggerir al dissenyador la idea d’una bossa de telèfon, un barret de sabata i una jaqueta amb nanses com un calaix. Tanmateix, el principal treball conjunt dels dos mestres va ser el vestit d’organza amb la imatge d’una llagosta, que va portar l’esposa de l’ex rei de Gran Bretanya Eduard VIII, Wallis Simpson per a la sessió fotogràfica de la revista Vogue. Quasi 80 anys després, el vestit es va reeditar: va aparèixer a la col·lecció Schiaparelli per a la temporada primavera-estiu 2017, juntament amb altres èxits modernitzats del dissenyador francès.
Aquests mateixos anys, Lola Prusak, empleada de la casa de moda Hermès, es va interessar per les obres de l’artista abstracte holandès Piet Mondrian. El seu famós entramat de colors, que va constituir la base de la direcció artística del neoplasticisme, adornava les bosses i maletes de la marca francesa. El 1965, un altre dissenyador es va dedicar a l'obra de l'artista: Yves Saint Laurent. Va presentar sis vestits, decorats amb grans blocs de colors, que esmentaven les pintures de Mondrian i que estaven units per costures poc visibles a mà, segons el principi dels mosaics. Els vestits van obtenir èxit mundial després d’aparèixer a la portada de French Vogue: els crítics van qualificar la col·lecció d’innovadora i el mateix Saint Laurent va ser brillant. "Si us canseu de portar-los, podeu penjar-los a la paret en qualsevol moment", va escriure Jane Tamarin, columnista del New York Herald Tribune. Es creuque juntament amb la popularitat dels vestits de Mondrian, la demanda de pintures de l'artista va créixer. Yves Saint Laurent a costa de la col·lecció ha ampliat i rejovenit significativament el públic de la marca homònima.
Vestit de Mondrian exposat a Yves Saint Laurent: L'estil és etern al Museu Bowes © Ian Forsyth / Getty Images
Més tard, la connexió entre moda i art es va fer encara més estreta: Yves Saint Laurent va conèixer Andy Warhol, qui va pintar el seu retrat. Com a resposta, el dissenyador va dedicar la seva col·lecció tardor-hivern de 1966 a l'art pop. En els anys següents, també es van fer referències a l'obra de l'artista per Roy Halston, Jean-Paul Gaultier, Raf Simons i Gianni Versace. Aquest últim, per exemple, presentava un vestit amb retrats distorsionats i colorits de James Dean i Marilyn Monroe, en què apareixien alternativament Naomi Campbell i Linda Evangelista. A la col·lecció Versace del 2017, l’obra de Warhol va reaparèixer: ja en polaines, monos, camises i botes.
Naomi Campbell amb un vestit Versace inspirat en Andy Warhol © Jim Smeal / Getty Images
“Molts artistes tenen por de la moda. Perquè pensen que destruirà la seva imatge. M'encanten els que no tenen por. Sterling és l’exemple perfecte”, va dir Raf Simons, que ha treballat amb la Fundació Andy Warhol i l’artista Sterling Ruby, en una entrevista amb Vanity Fair. La col·laboració de Simons i Ruby és un gran exemple de com el món de la moda i l’art han contribuït a la popularitat dels altres. Col·laboren des de fa més d’una dècada: Ruby va dissenyar la botiga Raf Simons de Tòquio, va fer estampats per a la col·lecció debut de Simons a Dior i va dissenyar l’espai Calvin Klein de Nova York (el dissenyador belga va dirigir la marca del 2016 al 2018). A més, van llançar una col·lecció conjunta de roba sota la marca Raf Simons / Sterling Ruby, que posteriorment va conduir a la creació de la pròpia marca SR Studio de l’artista. LA. CA. L’espectacle de la seva primera col·lecció va tenir lloc no només a qualsevol lloc, sinó immediatament a Pitti Uomo.
Augment de l’art + moda
Gairebé totes les cases de moda van començar a lluitar per col·laboracions amb artistes, adonant-se dels seus avantatges. I això, entre altres coses, és l’intercanvi de públic, la formació d’associats i la consolidació de la reputació del curador com a comissari. El 2017, Louis Vuitton va llançar una col·lecció conjunta de gran perfil amb Jeff Koons, que va esdevenir sense precedents no només perquè Koons és un dels artistes més cars del nostre temps, sinó també perquè s’hi van aplicar reproduccions de pintures de Van Gogh, Ticià i Rubens. bosses, bufandes i carteres i Da Vinci. La col·laboració va tenir tant d’èxit que sis mesos després es va decidir repetir-la: els accessoris van aparèixer a les obres de Monet, Manet, Turner, Boucher i Gauguin.
Bosses de la segona col·laboració del servei de premsa Louis Vuitton i Jeff Koons ©
El 2019 es va lliurar als artistes la bossa Louis Vuitton Capucines. Sam Falls, que fa composicions abstractes amb fulles, branques i flors com a plantilles, va decorar l’accessori amb un estampat floral, Urs Fischer, autor d’una escultura de cera a mida real de Daria Zhukova, va afegir penjolls de fruita a la bossa i Nicholas Chlobo, que crea obres d’art a partir d’una barreja de cautxú, fusta i cuir, amb intricats patrons brodats al model. Al seu torn, Jonas Wood va presentar la tècnica d’impressió digital i brodats tridimensionals de l’autor, Chabalala Self va combinar 12 tipus de pell en una sola bossa i Alex Israel, amb qui Louis Vuitton va sortir posteriorment amb una col·lecció de càpsules de tèxtils, va posar imitació de aletes de tauró a l'interior de Capucines. Es va poder comprar obres només per reserva prèvia i al preu de 550 mil rubles. En aquest sentit, comparar bosses amb objectes d’art no és només una figura del discurs.
Col·lecció de bosses de mà Louis Vuitton Artycapucines © servei de premsa
Dior col·labora amb artistes seguint el mateix principi: el desembre de 2019 va sortir a la casa de moda la quarta sèrie del projecte Dior Lady Art, dins del qual es va replantejar la icònica bossa, inclosa Joana Vashconseloush, Van Guangyi, Mikalain Thomas, Athi- Patra Ruga, Rakib Show i Jia Li. La marca intenta atreure representants de diferents països, generacions i indicacions cap a la col·laboració: per exemple, els models Lady Dior es fabriquen amb tècniques de patchwork, capes i collage, amb plomes, petxines i comptes.
La bossa és la més popular, però lluny de ser l’únic resultat de la col·laboració entre dissenyadors i artistes. El director creatiu masculí de Dior, Kim Jones, que treballa cada temporada amb els poderosos del món de l’art, demostra que el producte final pot ser objectes tan artístics (per exemple, una camisa amb un retrat brodat de la Mona Lisa de Raymond Pettibon, que es va gastar 1600 hores de treball manual), així i articles bàsics (una samarreta amb els símbols de la marca: una abella, interpretada per l’artista Kaws).
1 de 5 Gràfics de Sean Stussy a la col·lecció Dior Men Pre-fall, tardor-hivern 2020/21 © servei de premsa Imprès basat en el treball de Daniel Arsham a la col·lecció Dior Men, primavera-estiu 2020 © servei de premsa de Raymond Pettibon a la col·lecció Dior Men tardor-hivern 2019/20 © servei de premsa Impressió inspirada en l’obra de Werner Panton a la col·lecció Dries Van Noten, primavera-estiu 2019 © servei de premsa Print, que recorda les pintures d’Henri Rousseau, a la col·lecció Valentino © premsa servei
Dries van Noten té impermeables de PVC i camises de màniga curta, estampats per a la col·lecció de l’arquitecte danès Verner Panton, Pierpaolo Piccioli té vestits de camisa i faldilles plisades amb dibuixos inspirats en les obres d’Henri Russo i Marc Jacobs amb jerseis amb la llegenda "I hate art" de la il·lustradora britànica Magda Archer. Curiosament, Archer es va fer àmpliament coneguda després de la seva col·laboració amb Jacobs, o millor dit, després que Harry Styles, músic, actor i blogger, arribés al programa d’Ellen DeGeneres amb el seu producte conjunt: un jersei amb l’advertència “Mantingueu allunyat de persones tòxiques” amb 30 milions de subscriptors.
En quines col·laboracions invertir
A les col·leccions de la temporada de tardor-hivern 2020/21, va continuar el descobriment de noms que abans només eren coneguts per un estret cercle d’experts en coneixement de l’art. El director creatiu d’Acne Studios, Jonny Johansson, va cridar l’atenció sobre l’artista Robbie Barratt, de 18 anys, que dibuixa persones nues mitjançant una xarxa neuronal. Les obres de l’americà, que recorda les pintures de Rubens i Caravaggio, es van convertir en estampats, per exemple, en abrics de pell d’home. Al seu torn, Natasha Ramsay-Levy de Chloé ens va presentar dos activistes de l’art al mateix temps: les escultures tòtems de Marion Verboom van formar part del decorat de la mostra i els dibuixos de Rita Ackermann van complementar jaquetes de quadres, vestits de camisa i bosses hobo.
1 de 5 Treball d'Amoaco Boafo per a la col·lecció Dior primavera-estiu 2021 © servei de premsa Treball de Brian Rochefort a la col·lecció masculina Berluti, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Treball de Paul Anglade a la col·lecció masculina JW Anderson, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Servei de Robbie Barratt a Acne Studios, tardor-hivern 2020/21 © Servei de premsa de Rita Ackermann a Chloé, tardor-hivern 2020/21 © Servei de premsa
La tendència va continuar a les col·leccions de la temporada primavera-estiu 2020/21: Kim Jones va portar a l’artista ghanès Amoako Boafo, que pinta retrats amb els dits, el director creatiu de Berluti, Chris van Assch, es va inspirar en l’escultura de Brian Rochefort, després va colar vaixells i Jonathan Anderson va convidar el català Paul Anglade a fer màscares per al lookbook i estampes per a cardigans de JW Anderson. Aquesta no és la primera vegada que el dissenyador treballa amb l’artista: el 2019 va aparèixer a la botiga de la seva marca un quadre d’Anglada que mostrava dos homes nus besant-se, coincidint amb el mes d’orgulls LGBT.
Joanathan Anderson utilitza les obres d’artistes no només joves, sinó ja de gran renom. Per exemple, la col·lecció primavera-estiu de la marca Loewe, on és el director d’art, explora la vida i l’obra de Paul Cadmus, que també va parlar obertament sobre el tema de les persones LGTB. El jersei ajustat porta l'obra "The Inventor" de 1946, el prototip del qual era George Tucker, el soci de Cadmus, o el seu amic fotògraf George Platt Lines. L’encarnació d’alta costura del quadre només es podrà comprar el 2021, mentre que la samarreta de JW Anderson amb el grafiti de David Voinarovich "The Burning House" ja està a la venda. En homenatge a l'artista i activista de la sida, Jonathan Anderson fa la venda d'aquests articles a la Visual AIDS Foundation, que dóna suport als treballadors d'art VIH-positius.
1 de 13 Treball de Reggie Noe a la fira masculina Louis Vuitton, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Treball de Henry Moore a la col·lecció masculina Alexander McQueen, tardor-hivern 2020/21 © servei de premsa Treball de David Voinarovich a la col·lecció masculina JW Anderson, tardor -hivern 2020/21 © servei de premsa L’obra de Julio Pomar a la col·lecció de dones Kenzo, tardor-hivern 2020/21 © servei de premsa L’obra de Martin Ramírez a la col·lecció Lemaire, primavera-estiu 2021 © servei de premsa L’obra de Paul Cadmus a la col·lecció masculina Loewe, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Erte treballa a la col·lecció de creuers Lanvin, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
La llista de compres per a les properes temporades també inclou un vestit d’Alexander McQueen amb una interpretació dels Tres quarts de Henry Moore, un vestit Kenzo amb l’abstracció “Le Luxe” de Julio Pomar, una faldilla de Lemaire amb esgarrifosos dibuixos a llapis de Martin Ramírez i bruses Lanvin amb il·lustracions de Erte. La darrera col·laboració hauria de ser especialment propera als compradors russos: Erte, també conegut com Roman Tyrtov de Sant Petersburg, va treballar una vegada amb Anna Pavlova i Sergei Diaghilev.
Com funcionen les marques russes amb artistes
No només es noten artistes amb talent d’arrel russa. Durant els darrers dos anys, els dissenyadors nacionals han popularitzat l’obra de desenes de figures artístiques: els tatuatges de Viktor Zabuga es van convertir en brodats de botes Sintezia, calaveres i ossos de les pintures de Konstantin Fedorov, van constituir la base per a la pintura de les sabatilles de Maria Skokova, artista i simultàniament models de Louis Vuitton, es va convertir en estampats de 404 samarretes Not Found. La marca de joies Avgvst ja ha llançat la seva tercera col·lecció amb Proteus Temen, la marca de mitges St. Friday Socks ha immortalitzat les consignes de Valery Chtak i el Samarreta dedicada al Museu del Garatge creada en col·laboració amb Olga Chernysheva per sortir de l’aïllament personal.
1 de 5 botes Sintezia creades en col·laboració amb Viktor Zabuga © servei de premsa Socks St. Friday Socks, creada en col·laboració amb el servei de premsa Valery Chtak ©, sabatilles Razgulyaev Blagonravova, creada en col·laboració amb el servei de premsa Konstantin Fedorov ©, arracada Avgvst, creada en col·laboració amb la samarreta 404 Not Found del servei de premsa Proteus Temen ©, creada en col·laboració amb Maria Skokova © servei de premsa
Portar dibuixos de disseny al pit, que pot convertir-se en un tema no només orgullós, sinó també de conversa, sembla molt més interessant que comprar roba amb marca o sense estampats. A més, segons les previsions dels experts, després del final de la pandèmia de coronavirus, la producció artesanal i el treball manual seran més apreciats, al seu torn, els productes relacionats d'alguna manera amb l'art augmentaran significativament el preu. Això vol dir que val la pena invertir-hi avui.