Com Les Sabatilles, Barnussos I Tovalloles Es Converteixen En Roba De Moda

Pijama

Una altra vida de coses que estem acostumats a veure exclusivament a l’apartament va començar a la dècada de 1930. Naturalment, del líder de totes les revolucions de la moda, Gabrielle Chanel, que caminava amb una camisa de seda amb ribets contrastats i una petita butxaca al pit al llarg de les platges de Lido, Deauville i Biarritz. Aquesta imatge del dissenyador no només es captura en fotografies antigues, sinó també en la pel·lícula d'Anne Fontaine "Coco do Chanel". En una de les escenes, Gabriel amb el seu pijama llegeix al llit i, llançant una samarreta per damunt, corre cap a Ryu Cambon i puja al cotxe cap a Boy.

Foto: Encara de la pel·lícula "Coco do Chanel"

Després de Coco Chanel, Jeanne Lanvin, Joan Crawford, Sophia Loren i Marlene Dietrich van començar a aparèixer en públic en pijama. Fins i tot els periodistes van prestar atenció a les imatges adormides de l’actriu alemanya: després de l’estrena de la pel·lícula "Shanghai Express", en què Dietrich protagonitzava un set de seda negra, van escriure que així haurien de ser les dames elegants modernes als trens.

El pijama no va aparèixer a la passarel·la, cosa que demostra les preferències personals de dissenyadors i actrius, sinó de tendències relacionades amb l’entorn social, cultural i econòmic, només mig segle després, el 2002. Miuccia Prada, aparentment confiada que després dels anys noranta, amb els seus vestits reveladors, abrics de pell de lleopard i collarets de coll de gos, res no us sorprendrà, va mostrar camises de pijama com a part de la col·lecció primavera-estiu. Però el context era important aquí: cadascun d'ells va ficar-se en clàssics pantalons curts de llana, i la pròpia col·lecció glorificava l'estil d'oficina. Els fashionistes, sorpresos per la proposta de portar pijama per treballar (o no anar enlloc), van discutir sobre la legalitat d’aquesta idea fins a un espectacle similar de Dolce & Gabbana el 2009.

Foto: Karl Prouse / Passarel·la / Getty Images

Combinacions

Es va produir més controvèrsia només en relació amb els vestits lliscants, que abans de l’espectacle de Gianni Versace definitivament no eren una cosa per als indiscrets. La seva col·lecció primavera-estiu de 1995, que va ser presentada a la passarel·la per Karla Bruni, Naomi Campbell, Claudia Schiffer i Kate Moss, incloïa vestits de seda de colors vius que recordaven les camises de nit. Es va proposar portar-les amb sandàlies amb tires fines i bosses de mà a joc, així com amb forquilles daurades que repetissin els accessoris dels vestits. Que el 2016 no eren tan impactants i vergonyosos com els semblava a la gent comuna i a la premsa. Per a la temporada de primavera / estiu, moltes de les marques líders (des de Celine dirigida per Phoebe Fileo fins a Balenciaga dirigida per Alexander Wang) presentaven pijames i sabatilles que amb prou feines exposen tant el cos femení com el masculí. Si i per promoure la tendència, només d’aquesta manera.

Tres anys després, durant els quals el públic de moda va experimentar la "negació, ira, negociació, depressió i acceptació" de Kubler-Ross, les coses del vestuari de la llar van deixar de ser quelcom extraordinari. Apareixen constantment a la passarel·la, al carrer i fins i tot a la catifa vermella (hola a Rihanna, Tilda Swinton i Jessica Alba), no de forma franca, que es va promoure el 1995 i el 2016, sinó en combinació amb esports i ètnia, com en les noves col·leccions Louis Vuitton, Burberry i Ann Demeulemeester.

1 de 2 Burberry, primavera / estiu 2020 © Gabinet de premsa Ann Demeulemeester, tardor / hivern 2019/20

Barnús i tovalloles

La col·lecció Versace de 1995 no és, sense motiu, anomenada llegendària: a més dels vestits lliscants de seda, comptava amb tovalloles i bates de peluix, que es van redissenyar i es van tornar a mostrar al saló de la marca més de 20 anys després. A l’era de les xarxes socials, la idea es va fer tan popular que un mes i mig després de l’espectacle, el novembre de 2017, Rita Ora va entrar als MTV Europe Music Awards amb un kit de bany, però d’una altra marca: Palomo Spain. La cantant semblava com si s’hagués banyat realment (les sabates de pedreria i les arracades de les llums d’aranya li donaven, tot i que també hi neden), però Rihanna, que va protagonitzar la portada de desembre de French Vogue el mateix any, va combinar un "turbant de terry" amb abric de pell groc i part superior amb purpurina.

Igual que amb els pijames i les sabatilles, després de mostrar obertament la tendència, els dissenyadors van passar a interpretar-la. Ja no eren els barnussos típics amb el nom de la marca o el de l'usuari els que van pujar al podi, sinó la roba exterior que en recordava. És un abric ajustat amb mànigues llargues i un cinturó gruixut, fet de pell encoixinada o polar suau. Recentment, s’han vist a Balenciaga, Salvatore Ferragamo, Stella McCartney, Lacoste i Miu Miu, que suggereixen combinar un barnús (no, no amb tovalloles i sabatilles) amb gorres de beisbol, botes i colls de coll.

Sabatilles

Amb sabatilles, que semblen adequades només per passejar per l’apartament, tot va resultar exactament al contrari. Fa quatre anys, Gucci va introduir alguna cosa que s’assemblava a les sabatilles: les mules folrades de pell, anomenades “àvies”. La idea de portar-los amb vestits de punt, abrics de caixmir i tot el mateix pijama de seda es va apoderar ràpidament dels cercles de moda, i encara els segueixen Hailey Bieber, Gigi Hadid, Jared Leto i A $ AP Rocky. Després de l'estrena d'aquestes sabatilles, altres marques de moda es van afanyar a interpretar-les, incloses les nacionals Razgulyaev Blagonravova i To Be Woman: suggereixen l'ús de mules amb pom-poms i aplicacions basades en les pintures de Malevich a l'hivern a casa i a l'aire lliure a l'estiu.

Per a Demne Gvasalia, el flirteig amb tendències sembla sense sentit: si produeixen sabatilles de casa, immediatament seran els que molts russos creuen les cames i miren The Irony of Fate: polièster, quadriculat, amb fines soles acanalades. Al lookbook de la nova col·lecció de complexos turístics, l’equip de Balenciaga els combina amb abrics arquitectònics, pantalons amb fletxes i carrosseria de marca, com si oblidessin les exigències del clima a les sabates. Tot i que probablement no haureu de sortir amb aquestes sabatilles: Demna el 2019, com Miuccia el 2020, determina la presència de roba de casa en la roba diària amb tendències socials. Segons els càlculs dels experts, el 2024 el nombre d'aturats pot augmentar fins a 7,8 milions de persones i el 60% de la població en edat de treballar treballarà com a autònoms. Per què una mestressa de casa o un dissenyador que no treballa en un ordinador fix necessita alguna cosa que no sigui un bonic pijama, una bata de felpa i unes mules acollidores?