Fa sis mesos, l'elit mundial va aplaudir alhora dos esdeveniments importants en el camp de la cultura i la moda modernes. La importància d’aquests esdeveniments i dels seus participants queda demostrada pel fet que van ser capaços de superar fins i tot la Setmana de la Moda de París, que estava en ple apogeu en aquell moment. I un d’ells era força esperat: un any després d’abandonar el càrrec de director creatiu de la casa de moda LanvinAlber Elbaz, un favorit absolut i merescut de la indústria, va ser guardonat amb el títol d’Oficial de l’Orde de la Legió d’Honor, un dels guardons més honorables dels serveis militars i civils del món. Al mateix temps, a la solemne entrega del premi, Elbaz va anunciar el segon esdeveniment: la creació d’una fragància en col·laboració amb l’editor de perfums Frederic Malle. I ningú no s’esperava un gir de coses així. Tanmateix, després de qüestionar acuradament els herois d’aquest esdeveniment sobre com van treballar en el projecte, gairebé no hi ha dubtes que aquesta cooperació simplement estava destinada a produir-se, així que sembla que van decidir les estrelles.
Frederic Mull
Quan parlem de Frederic Malle, no ens referim només al creador d’una marca de perfums d’èxit i respectada (cosa que, però, és cert). Va jugar i continua tenint un paper molt més important en la història de la perfumeria i, amb raó, es pot anomenar revolucionari en aquest camp. Es troba en els orígens de la perfumeria anomenada "nínxol", tot i que a ell mateix no li agrada anomenar-ho així. De fet, juntament amb una altra llegenda, Serge Lutens, Malle va arribar a aquesta direcció, cansat finalment de l’omnipotència de les fragàncies comercials, que difícilment podrien afirmar estar relacionades amb l’alt art de la perfumeria. Malle coneix aquest últim de primera mà, perquè va créixer enmig dels esdeveniments de perfumeria més importants del segle passat. El seu avi Serge Eftler-Luis, en col·laboració amb Christian Dior, va fundar la casa Parfums Christian Diori va desenvolupar la famosa fragància Miss Dior. A més, la infantesa i l’adolescència envoltades de la intel·lectualitat creativa parisenca, que incloïa l’oncle de Frederick –el director de cinema de fama mundial Louis Malle– i el gurú de la indústria dels perfums dels anys 70 i 80 Jean Amique, que, segons el mateix Malle, li va ensenyar “el procediment estricte de tast professional d’olors”, no va poder deixar de deixar la seva empremta. No és estrany que fos Frederic Malle qui tingués la idea de publicar fragàncies com a llibres, en què els perfumistes actuarien com a autors i ell mateix com a editor.
Havent obert la seva pròpia editorial de perfums –i així es tradueix el nom de la marca Editions de Parfums Frédéric Malle–, va fer aquell pas tan revolucionari que ningú no s’havia atrevit a fer abans. Va treure del darrere de bastidors els mateixos perfumistes, els noms dels quals abans només eren coneguts per professionals i admiradors especialment entusiastes, donant-los el dret de ser artistes i no només artesans amb talent, treballant gairebé de forma anònima per a clients eminents.
© les versions de perfums frederiс malles
Frederic Malle no només va permetre als perfumistes donar vida a les seves pròpies idees i composicions, sinó que també va oferir l’oportunitat de sentir-se lliure d’escollir ingredients, cosa que no passa gairebé mai en els projectes comercials. I després, assegurant-ne l’autoria i informant en veu alta el món al respecte, Malle va col·locar els noms dels seus creadors a les ampolles, com la signatura d’un artista en una obra.
La primera botiga de la marca es va obrir el 6 de juny de 2000 a París, al carrer Grenelle. Des d’aleshores, les caixes vermelles i negres amb ampolles d’aromes s’han convertit en sinònim de nova perfumeria d’alt nivell -el mateix «nínxol» - i el món ha après finalment els noms dels grans “nassos” que abans només hi havia entre bastidors. món.
La idea de convidar Albert Elbaz a treballar en la creació de l’olor també va venir a Frederick, i això no sorprèn: “Vaig admirar la feina d’Albert durant molts anys, des que va començar a treballar a Saint Laurent. La meva dona Marie solia comprar YSL a Barneys i jo la mirava i admirava; aquests vestits la feien encara més bella. En algun moment vaig trucar al nostre amic comú amb l’Albert, li vaig demanar el seu número de telèfon i el vaig convidar a sopar ".
Alber Elbaz
El nom d’Alber Elbaz, el favorit absolut tant del professional com del públic aficionat a la moda, no ha deixat els llavis ni les pàgines de la premsa mundial en els darrers dos anys, després de 15 anys de treball reeixit a la casa de moda Lanvin, va deixar inesperadament el càrrec de director creatiu i no va anar enlloc. Aquest esdeveniment va submergir els que no eren indiferents a la moda en un xoc alarmant: algú que, i Albert, estaven més que al seu lloc. Havent arribat a aquesta posició fa una dècada i mitja, Albert va rebre una antiga casa de moda francesa amb llargues tradicions i possibles fallides a la seva disposició. Elbaz, per la seva banda, la va convertir en una marca d’èxit comercial, aclamada per la crítica, en la qual el personatge especial de Lanvincombinat amb la novetat real. Fins i tot durant el seu treball per a Yves Saint Laurent, Elbaz va demostrar que, com ningú, entenia i sentia el que realment li falta a una dona moderna, qui és, què viu, què somia i què li agradaria ser. I ho podria fer amb un vestit. Les dècades següents s’han convertit en una confirmació d’això. No és sorprenent que la seva sobtada marxa deixés els fans literalment queixant-se del que passaria després. I després va tenir lloc la seva fatídica trobada amb Frederick Malle, que va donar a Elbaz una nova càrrega creativa i li va donar l'oportunitat de fer allò que estimava de nou, sense remoure el passat.
© les versions de perfums frederiс malles
A l'final va resultar que, ell també va seguir les activitats de Mull amb igual interès, però no esperava aquesta trucada a tots, especialment a la llum dels esdeveniments difícils de la seva vida professional: "Quan era a Barneyson Frederic va començar a vendre la seva col·lecció de perfums, sempre vaig visitar el racó de la marca i mai no me’n vaig anar sense comprar, per regla general, eren fragàncies com a regal per a algú. Quan em va trucar personalment, em va sorprendre molt. "Per què jo?!" Em continuava preguntant. I ja ho sabeu, així ho vaig decidir: vaig treballar com un boig durant molts anys i vaig arribar al moment més terrible en adonar-vos que us heu enamorat del que més heu estimat de tota la vida. I ara és el moment de prendre unes vacances per tornar a trobar aquest amor a través d’una altra cosa. En algun moment, Frederick i jo ens vam adonar que ens agraden les mateixes persones, les mateixes olors, els mateixos llocs, el mateix menjar. I és tan fàcil quan no cal discutir constantment; al contrari, té una parella amb el mateix nivell de gust i amb el mateix interès en el negoci ".
© les versions de perfums frederiс malles
Dominic Ropion
Un dels "nassos" més talentosos i destacats del nostre temps, Dominique Ropion està darrere de tantes olors que són ben conegudes per gairebé qualsevol persona que sigui encara més o menys indiferent a la perfumeria, que només es pot sorprendre per què tots els brillants i altres les revistes de les darreres dècades no estan plenes del seu nom. Des dels clàssics Amarige, Givenchy i Soir de Lune, Sisley fins a la senzilla llista de perfums per a Calvin Klein, Giorgio Armani, Christian Dior, Yves Saint Laurent, no és exagerat dir que gairebé la meitat dels prestatges de perfums dels departaments de cosmètica de els grans magatzems es poden signar amb el nom de Ropiona. Fins i tot per a una col·lecció relativament petita Editions de Parfums Frédéric Malle Dominique "va escriure" fins a vuit, incloses les obres mestres absolutes Retrat d'una dama i Flor carnal. El treball sobre l’olor, que més tard es va convertir en supersticiós, va començar molt abans de la idea d’un projecte conjunt amb Elbaz. Però va resultar que els tres herois d’aquesta història en algun moment es van reunir en un sol punt. “Dominique és una persona molt generosa i sincera - diu Frederic Mull - I Albert és una persona amb la qual vols compartir, vol donar regals en resposta a la seva increïble delicadesa i sensibilitat. Per tant, quan el vaig convidar a continuar la nostra ja iniciada tasca sobre la nova fragància juntament amb Albert, acceptant la seva idea amb el vestit, Dominic va acceptar sense dubtar ni objeccions ".
© les edicions de perfums frederiс malles
Bottle
Un dels trets característics inesperats i sorprenents de la perfumeria de nínxol són les mateixes ampolles per a totes les fragàncies. De forma senzilla, els matrassos de vidre amb una pesada tapa rodona i les etiquetes negre-vermell-blanc eren gairebé l'antítesi de nombroses ampolles de perfum, cadascuna de les quals semblava intentar superar la complexitat del seu veí i, per descomptat, es va fer immediatament recognoscible. El principal significat d'aquesta decisió era la intenció de demostrar que el més important és l'aroma, el contingut de l'ampolla i no el seu envàs. Edicions de Parfums Disseny d’ ampolles Frédéric Malleva ser inventat pel mateix Frederic Malle el 2000 i des de llavors no han canviat. L’única diferència d’ells era aquella en què s’incloïa la fragància Dries van Noten per Frederic Malle. I ara supersticiosa. Abandonant la seva forma habitual, Elbaz i Mall van canviar el color de l'ampolla (el vidre negre esmerilat) i l'etiqueta on es mostra l'ull daurat. “Vam trigar molt poc temps a treballar els envasos. Vaig pensar que l'ampolla mateixa es va fer molt ràpidament, recorda Mull. - Acabo de veure com hauria d'estar assegut al despatx i el vaig dibuixar. Després va cridar l’atenció. A Albert li va agradar la idea, però als ulls no. Després, durant el següent dinar, vaig dibuixar tres ulls més, ell va triar el mig i ja està, una o dues vegades i el paquet estava llest ".
Frederic Malle i Albert Elbaz © les versions de perfums frederiс malles
Aroma
El resultat d’un treball minuciós és una fragància que combina sorprenentment el clàssic clàssic: l’aldehid floral en les millors tradicions de Chanel No. 5 - amb una nota enginyosa i intuïtiva única, gairebé avançant a la modernitat.
"Aquesta aroma particular va ser molt difícil per a nosaltres", diu Frederic Mull. - L’aldehid floral, una piràmide molt estructurada, en la nostra llengua, és el més clàssic, com Chanel No. cinc. Es tracta d’una estructura que no s’ha utilitzat durant molt de temps, principalment perquè requereix capacitats financeres impressionants. Aquestes olors cobren vida només quan s’utilitzen ingredients de qualitat excepcional: gessamí molt bo, sàndal molt bo, etc. És com una llegenda del passat. I ens va semblar que seria extremadament interessant repensar aquesta estructura. Per començar, era extremadament difícil allunyar-se de la sensació retro i fer que l’olor fos modern. Va ser molt difícil desdibuixar aquests límits. Sense entrar en detalls tècnics complicats, puc dir que hem creat centenars de casos de prova intermedis,abans que finalment tinguem el que necessitem: un clàssic amb un toc modern sense compromís comercial ".
"Hi va haver un moment important en el nostre treball, quan tot va caure al seu lloc, tot va quedar clar", recorda Elbaz. - Va ser el moment en què tots dos vam decidir que volíem tornar una cosa important al nostre negoci: la intuïció! Al món del luxe, pràcticament ni tan sols tenim l’oportunitat de tartamudejar-hi: quan es tracta d’estratègies de màrqueting, no hi ha lloc per a la intuïció. I el nostre treball conjunt amb Frederick i Dominik va ser pura intuïció! I estic molt orgullós del nostre treball: està teixit amb teixits fins. ">