Brunello cucinelli
Diverses marques han mostrat noves col·leccions a la desfilada masculina Pitti Uomo, que encara no ha tornat al seu lloc tradicional, la fortalesa florentina de la Fortezza da Basso. Aquesta temporada, els organitzadors es van comprometre a celebrar l'esdeveniment tant en format físic com en línia, però a causa d'un decret de les autoritats italianes, que va ampliar la prohibició de tot tipus de fires, es van veure obligats a cancel·lar-los. No obstant això, la primera part, que va tenir lloc en forma de presentacions virtuals i visites guiades per a compradors, periodistes i clients de la marca a la plataforma Pitti Connect, especialment llançada, va semblar completa, rica i càlida. Principalment perquè va ser una reunió després d’una llarga separació.
Presentació de Brunello Cucinelli al gabinet de premsa de Solomeo ©
Entre els participants hi havia el fundador de la marca homònima Brunello Cucinelli, que va convidar els usuaris de Pitti Connect a fer un passeig virtual per la Casa Cucinelli. És l’espai que uneix la seu central i la fàbrica de l’empresa i es troba al poble de Solomeo, a la regió de l’Úmbria. El dissenyador va parlar dels trets distintius de la nova col·lecció, per exemple, una jaqueta de caixmir prim que portava ell mateix, dient que la roba masculina s'ha ajustat més i que sembla "realment sexy".
No semblava preocupar-se per la tendència de la indústria de la moda cap a la comoditat: sí, els nous articles van resultar més relaxats, però d’això no van perdre l’elegància perfeccionista per la qual és coneguda la marca italiana. Si es tracta d’una armilla inflada, de camussa monocromàtica, de pantalons de càrrega, de tela de ratlles de vestit, de texans esquinçats, de botes de color blau noble, si massives, polides de manera que ceguen l’ull. L’estilisme va jugar un paper important aquí: es combinava una jaqueta bombarder amb una camisa de ratlles i un jersei acanalat, una samarreta perfectament col·locada en pantalons amb fletxes i una jaqueta d’aviador sobre una jaqueta de llana suau. Tot això va indicar que Brunello Cucinelli, tot i adaptar-se als canvis forçats, des de la presentació de la col·lecció sense convidats fins a treballar amb roba esportiva informal i fins i tot, es manté fidel a si mateix en primer lloc.
1 de 7 Brunello Cucinelli, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Brunello Cucinelli, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Brunello Cucinelli, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Brunello Cucinelli, tardor-hivern 2021/22 © Premsa Oficina Brunello Cucinelli, tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa Brunello Cucinelli, tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa Brunello Cucinelli, tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa
Ermenegildo Zegna
Ermenegildo Zegna té l’honor d’obrir la Setmana de la Moda Masculina de Milà. Per a això, la marca italiana va escollir el format d’un curtmetratge, que va ser filmat pel mateix director creatiu Alexandro Sartori. Va pensar principalment com a dissenyador, no com a director; això es desprèn de l’èmfasi posat en els avantatges de la roba de la col·lecció tardor-hivern 2021/22: jocs de punt, abrics, jaquetes de camussa, pantalons amplis i sabatilles amb folre de pell de xai i sola de goma. Els materials naturals suaus, el tall relaxat i el disseny destil·lat tenen un aspecte fantàstic en el teló de fons dels paisatges urbans i són adequats per dormir en dues cadires, ballar amb els amics, jugar a escacs, cuidar plantes, mirar la televisió i menjar fideus: aquestes escenes es van mostrar a la pel·lícula. Alessandro Sartori la va anomenar "El restabliment",el que es deia a la invitació a la projecció, dissenyada en forma de guió. Segons el dissenyador, la pel·lícula, com la pròpia col·lecció, està dedicada a una nova realitat i a un reinici, que en les condicions actuals és necessari per a tothom.
“Vivim en una nova realitat, acompanyada de noves necessitats que ens porten a estils de vida i comportaments que fins ara no es veien. Va ser en el moment en què tot estava en procés de discussió, que a Zegna vam decidir reiniciar-nos i vam recórrer a les arrels per repensar el nostre estil i remodelar l’home modern. El carrer i la casa s’uneixen i es crea una nova manera de vestir, en què l’estil i la comoditat es combinen, creant una nova estètica”, explicava Alessandro Sartori als crèdits.
1 de 12 Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Premsa Oficina d'Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa d'Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa d'Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa d'Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Ermenegildo Zegna, tardor-hivern 2021/22 © premsa servei
Fendi
Mentre que alguns pensen què ha de ser la roba en les condicions d’una nova realitat, d’altres se’n fugen en el període més segur i despreocupat de la vida: la infància. La directora creativa de Fendi, Sylvia Venturini-Fendi, va treure els lliscadors dels contenidors, ampliant-los a mida adulta, i va afegir cares i esquitxades a les armilles, jerseis i abrics retallats, dibuixats per l’artista multidisciplinari Noel Fielding al corrent de la consciència. Les imatges monocromàtiques de tons vermell, blau, verd, groc, taronja i rosa, l’aparició de les quals van provocar un canvi en el color dels marcs de neó col·locats a la passarel·la, van recordar el vestuari dels herois de la sèrie animada de Power Rangers.
Noel Fielding amb un jersei de la nova col·lecció Fendi © instagram.com/fendi
Silvia Venturini-Fendi va confirmar que l'objectiu principal de la nova col·lecció és un efecte terapèutic. S’aconsegueix no només coquetejant amb la infantesa, sinó també mitjançant l’ús de materials agradables al tacte: franel·la de caixmir, jacquard de seda, setí, pell, pell d’ovella i gèneres de punt de canalé, dels quals es fabriquen les llargues vides i els mateixos lliscadors. No sense teràpia sonora: les sortides dels models van anar acompanyades d’una banda sonora del músic electrònic Alessio Natalizia “What Is Normal Today ft. Silvia ". El nom en aquest cas està absolutament justificat: la veu del director creatiu de la marca italiana va sonar a la pista, repetint les paraules "normalitat", "color", "llum" i "foscor" com un mantra. No obstant això, Natalicia la va anomenar una "odissea de ball pop catàrtic", en què, com a la mateixa col·lecció, "el sobte es torna serè, trobant-se a la intersecció amb l'elegància,bellesa saturada, italo-detroit multicolor i escapisme destructiu ".
1 de 12 Fendi, tardor-hivern 2021/22 © servei de premsa Fendi, tardor-hivern 2021/22 © servei de premsa Fendi, tardor-hivern 2021/22 © servei de premsa Fendi, tardor-hivern 2021/22 © premsa- Servei Fendi tardor -Hivern 2021/22 © Servei de premsa Fendi tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Fendi tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Fendi tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Fendi tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Fendi tardor -Hivern 2021/22 © Servei de premsa Fendi tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Fendi tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa
Prada
Un dels moments destacats de la Setmana de la Moda de Milà va ser la primera col·lecció conjunta masculina de Miuccia Prada i Raf Simons, que es va fusionar fa un any amb la marca Prada. Si la mà forta de Miucci es va sentir a la primera col·lecció femenina de codirectors creatius, la direcció masculina va estar a mercè de Raf. D’això se’n va parlar, per exemple, de tons àcids (especialment de porpra, que es va convertir en la targeta de presentació del dissenyador), de colls de coll (eren presents a la majoria d’imatges, mirant des de sota de les camises i els cardigans), guants brillants (amb funda per a AirPods) i fins i tot la banda sonora de Richard Hawtin també conegut com Plastikman (Raf Simons és conegut pel seu amor al techno).
Un dels convidats virtuals de l’espectacle de Prada, l’actor japonès Ryusei Ryusei © instagram.com/prada
La col·lecció reflecteix la tècnica preferida de Simons, que també es pot rastrejar a les obres de Prada: posant èmfasi en l’arquitectura corporal amb siluetes d’ajust de formes i estructura minimitzada. Una altra actitud general, que potser es va convertir en el principal fil conductor del programa, és la tactilitat. Es transmetia a través de materials tant a la roba (les parques eren de niló, les capes eren de bouclé, els monos eren de llana, els impermeables tenien un collar de peluix i els bombarders tenien un folre jacquard), i el disseny d’escenografia. L’oficina d’arquitectura de Rem Koolhaas OMA, amb qui Prada no va col·laborar per primera vegada, va ser responsable del disseny de les zones, entapissades amb pell de neó i cobertes amb esponjoses catifes (en aquest moment, els bloggers d’Instagram estaven especialment molestos perquè no podien assistir al espectacle).
1 de 11 Prada, tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Prada, tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Prada, tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Prada, tardor-hivern 2021/22 © Premsa- Servei Prada tardor -Hivern 2021/22 © Servei de premsa Prada tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Prada tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Prada tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa Prada tardor-hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Prada Tardor -Hivern 2021/22 © Gabinet de premsa Prada tardor-hivern 2021/22 © Servei de premsa
Louis Vuitton
La nova col·lecció Louis Vuitton, que es mostra en el format d’una pel·lícula de moda filmada al Club de Tennis de París, torna a explicar l’assaig “Stranger in the village” de James Baldwin. En una obra de 1953, l’autor, un típic resident a Harlem, va descriure l’experiència de visitar el poble suís de muntanya de Leukerbad, els habitants del qual no havien vist mai gent negra, de manera que el miraven com un estranger. "L'estrany al país" es va convertir en una il·lustració de l'experiència afroamericana a Europa. Tanmateix, Virgil Abloh, el director creatiu de la línia masculina de Louis Vuitton, va interpretar el text d’una manera més àmplia: investigar els "biaixos inconscients implantats a la psique col·lectiva per normes socials arcaiques i omplir les nostres opinions de mites artificials sobre persones, idees i art." Això últim es va reflectir en l’ús d’articles,privats d’independència artística i d’origen històric exacte. Per tant, la invitació al programa era un avió de fusta que els amics de la marca van demanar que reunissin pel seu compte. Articles similars van aparèixer a la pròpia col·lecció: un got, un martell, un diari i una bicicleta, cadascun dels quals Virgil Abloh es va convertir en un accessori o un botó per a vestits a l’estil de les pel·lícules de Quentin Tarantino.
“Sorgeix la pregunta de qui ha de crear l'art i qui l'ha de consumir? Concebuts fora de l’àmbit de l’art, els objectes no dissenyats i, de fet, normals representen el domini públic, reinventat i reivindicat per la cultura”, va escriure el dissenyador al manifest de la col·lecció. Com a resultat de les reflexions, va proposar "seguir les regles, però canviar els valors", que va reflectir no només en la decoració, sinó també en les combinacions de roba: les jaquetes d'estil militar estaven en harmonia amb les faldilles plisades, les camises de ratlles i pantalons amb bates relaxades i xandalls - amb abrics de pell amb efecte marbre (una referència a la decoració del pavelló alemany, dissenyat per Ludwig Mies van der Rohe per a l'Exposició Mundial de Barcelona de 1929).
1 de 12 Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © gabinet de premsa Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © gabinet de premsa Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © gabinet de premsa Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © gabinet de premsa Louis Vuitton tardor / Hivern 2021/22 © Oficina de premsa Louis Vuitton tardor / hivern 2021/22 © Oficina de premsa Louis Vuitton tardor / hivern 2021/22 © Oficina de premsa Louis Vuitton tardor / hivern 2021/22 © Oficina de premsa Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © Oficina de premsa Louis Vuitton tardor-hivern 2021/22 © servei de premsa
Dior homes
La directora creativa de Dior Men, Kim Jones, no para de construir les seves col·leccions a partir de col·laboracions amb artistes. Després de col·laborar amb Daniel Arsham, Raymond Pettibon, Amoaco Boafo i Brian Donnelly de Kaws, va portar Peter Doig a l'atelier de la casa de moda parisenca. Les obres del pintor de paisatges van constituir la base no només per a l’escenografia de l’espectacle, que va tenir lloc sense convidats, sinó també per a la roba. El colorit jersei i la boina de punt dels herois del quadre "Dos arbres" es van encarnar literalment a la passarel·la, els colors taronja i groc del quadre "Pesca submarina" jaquetes pintades amb butxaques i abrics de pedaç, i la imatge de Leo Jude, vista per l'artista a les parets dels edificis de Trinitat i posteriorment exposat a La pintura de la pluja al Port d'Espanya va ser teixit sobre una manta i pintat en un barret de bombó.
