Schiaparelli
Tot i l’absència de catifes vermelles, el mestre de la costura Daniel Roseberry no té menys feina. Per exemple, el 20 de gener va reunir Lady Gaga per a la presa de possessió del nou president dels EUA, Joe Biden, creant una jaqueta negra ajustada, una faldilla vermella esponjosa i un fermall daurat Dove of Peace, les fotos de les quals van inundar immediatament Internet. El director creatiu de Schiaparelli va justificar una atenció tan estreta amb una nova col·lecció, en què feia servir referències poc evidents a l’obra del fundador de la casa de moda francesa. Vestits, cotilles i bosses de pell de vedella pintats a mà i relleus exagerats del cos femení recordaven als maniquins Pascal i Pascaline d’Elsa Schiaparelli, que guardava als seus salons. La capa, amb imitació de cabells fets d’or tridimensional, apel·lava al vel encaputxat de 1938. I els detalls i les joies massives, ja sigui un nas foradat sobre un embragatge o unes ulleres que passen a les arracades, es van convertir en un homenatge a la col·laboració de Schiaparelli amb Salvador Dalí, amb qui van crear vestits i elements decoratius surrealistes.
Curiosament, pràcticament no hi havia talons a la col·lecció: la dona Schiaparelli es troba ferma i segura a terra, demostrant obertament força i superioritat a través de bustiers esculpits i vestits ajustats. "Si voleu semblar un pastís, podeu recórrer a una altra persona", va comentar Daniel Roseberry sobre el seu enfocament de la costura.
1 de 12 Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © Premsa -Schiaparelli Couture servei, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Schiaparelli Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
Ulyana Sergeenko
Potser un dels principals èxits del dissenyador rus Ulyana Sergeenko durant els deu anys d’existència de la casa de moda del mateix nom és treballar amb artesania popular russa. Va aconseguir no només treure l’esmalt Rostov, els encaixos Yelets i les costures de krutka de les fàbriques locals fins a la passarel·la parisenca, sinó que també va demostrar que no poden semblar antics i decorar la costura costura. Amb cada temporada, Sergeenko crida l'atenció sobre més i més manualitats. Així, per primera vegada, els empleats de Kadomsky Veniz, que van crear detalls de puntes en forma de diamant per als vestits de nit, i la fàbrica Gusevsky, que van complementar vestits i accessoris amb elements en miniatura de cristall tallat, van treballar a la col·lecció d’estil de primavera-estiu.
La delicadesa amb què les artesanes teixien a les bobines o pintaven el monograma "EUA" a les plaques es demostra en un curtmetratge, que també mostra imatges ja fetes. Aquesta vegada els va unir l’època Art Deco, que en realitat està més en sintonia amb la nostra del que podria semblar. Als anys vint i trenta, va respondre a la set festiva de la Primera Guerra Mundial, responent amb interiors i vestits luxosos. Ulyana Sergeenko va recordar els símbols d’aquells temps: des de l’Empire State Building de Nova York fins al pavelló de l’estació de metro Aeroport de Moscou, així com l’actriu de cinema mut Vera Kholodnaya, l’estil de la qual estava encarnat en encaixos negres i vestits blancs drapats.
1 de 12 Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa d’Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa d’Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa d’Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © press- Servei de premsa Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © Ulyana Sergeenko Servei de premsa Couture Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa d’Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa d’Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa d’Ulyana Sergeenko Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
Dior
Després d’una exitosa col·laboració amb Matteo Garrone, que va rodar una pel·lícula de conte de fades per a la presentació de l’anterior col·lecció Dior couture, que va obtenir gairebé 1,5 milions de visualitzacions a Youtube, la directora creativa de la marca francesa Maria Grazia Chiuri es va tornar a dirigir a la director d’ajuda. Va alliberar bufons, sacerdotesses, mags i altres personatges mítics de la caixa de tabac, que es poden trobar no només als contes de fades, sinó també a les cartes del Tarot. Maria Grazia, impressionada per un joc de cartes Visconti-Sforza creades per al duc de Milà Filippo Maria Visconti al segle XV, va decidir dedicar la seva nova col·lecció a la tècnica oculta. A més, el seu desig es correlacionava amb l'obsessió de Christian Dior per diverses supersticions, que va adquirir després d'una reunió accidental però fatídica amb un endeví.
"Et quedaràs sense diners, però les dones et donaran suport i gràcies a elles tindràs èxit", va dir a una adolescent de 14 anys que va pensar a convertir-se en dissenyadora de roba per a dona només un quart de segle després. Dior portava sis talismans a la butxaca alhora i fins i tot tenia una clarivident personal, Madame Delae. Segons els rumors, sense les seves prediccions, la dissenyadora no va prendre cap decisió i va ser ella qui va donar el vistiplau a obrir una casa de moda.
El pensament màgic es reflectia en els dissenys i els títols de les obres del mateix Dior i dels seus successors. Maria Grazia Chiuri va abordar el tema de la superstició en la seva primera col·lecció d’alta costura i la va continuar en una de nova. Per als personatges del conte de fades Garrone, es van crear vestits d’acord amb els seus rols, estats d’ànim i personatges, però amb alguns canvis. Per exemple, un empleat de l'atelier parisenc Dior, que parla del treball del vestit per a la carta "Death", l'anomena un dels arcans més terribles de la baralla del Tarot, encara que no necessàriament augura bé. Per tant, el vestit va resultar lleuger, airejat, irisat, fet de tal manera "de manera que semblava que es va mantenir al pit durant molt de temps, però alhora semblava modern".
1 de 12 Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Dior Couture Press, primavera-estiu 2021 © Dior Couture Press, primavera-estiu 2021 © Dior Couture Press, primavera-estiu 2021 © Dior Couture Press, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Premsa - Servei Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa, Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa, Dior Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa
Valentino
Parlant de la nova col·lecció Dior, Maria Grazia Chiuri, que en el passat va treballar amb Valentino juntament amb l'actual director creatiu de la marca Pierpaolo Piccioli, va assenyalar que la costura és única, hàbil i tradicional, i si els dissenyadors treballen més amb coses senzilles i funcionals, llavors la futura moda alta es veurà amenaçada. Piccioli no estava d’acord amb Chiuri: “La costura també pot ser una cosa amagada. En última instància, volia aconseguir la simplicitat, encara que passessin mesos ".
La nova col·lecció d’alta costura Valentino ha confirmat les paraules del seu creador: en lloc de les hipertrofiades siluetes volumètriques amb volants, plomes i flors adorades pel dissenyador, apareixien vestits minimalistes a la passarel·la improvisada. Entre ells, hi ha vestits lliscants, bermudes, faldilles de cintura alta, camises en blanc i colls de torsons flacs, que també es van presentar en gran quantitat a la recentment conclosa setmana de la moda masculina. L’aspecte no va diferir tant en la decoració (tot i que, per descomptat, la col·lecció d’alta costura no podia prescindir de lluentons, perles i or, que adornaven tant les potes com les cares dels models), com la combinació de colors: verd clar harmonitzat amb la llet, marró amb menta i vermell amb lila.
Els contrastos orgànics van estar presents no només a la col·lecció, sinó també a l’organització de la mostra: es va celebrar sense convidats a la Sala Gran de la Galeria Colonna de Roma, la història de la qual va començar al segle XIV, amb la composició Massive Attack "Ritual Esperit ". El membre del grup Robert Del Naya no només va proporcionar la pista, sinó que també va filmar algunes de les etapes de la creació de coses, per posteriorment interpretar-les mitjançant filtres sintètics i xarxes neuronals entrenades per l'artista Mario Klingemann. Aquest experiment està en sintonia amb el concepte general de l’espectacle, formulat per Pierpaolo Piccioli com a “Code Temporal”: proclama la importància de mantenir la tecnologia d’alta costura actualitzada d’acord amb el moment en què vivim.
1 de 12 Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Premsa - Servei Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Valentino Couture, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
Chanel
Si l’anterior programa de Chanel, que va tenir lloc al castell de Chenonceau, només va ser vist per una persona, l’actriu Kristen Stewart, ara hi havia diversos ambaixadors de la casa de moda entre els convidats. Es tracta de Penelope Cruz, Alma Jodorowski, Joana Preiss, Isia Izhlain, Marion Cotillard, Vanessa Paradis amb la seva filla Lily-Rose Depp, a més de la néta de Grace Kelly, periodista i empresària monegasc Charlotte Casiraghi, que va protagonitzar la nova publicitat de Chanel. campanya. La seva presència malgrat la pandèmia de coronavirus estava justificada: la directora creativa de la marca, Virginie Viard, va dedicar una nova col·lecció a les reunions familiars. Des dels arcs florals i les elegants cadires que voregen el recinte tradicional de Chanel, el Grand Palais, la reunió va tenir lloc en un casament. Les corones florals i els delicats colors dels vestits, típics de les imatges de les dames d'honor, també en van parlar.i l’aparició de la pròpia núvia sobre un cavall blanc.
Segons l’equip de la marca, la noia semblava haver sortit d’una fotografia dels anys vint amb un vestit de crepé de setí de color ecru amb un tren brodat a l’estudi Lesage amb pedreria i papallones de perles. Anton Corbijn, director de pel·lícules ("The American", "The Most Dangerous Man") i clips (entre els clients de Joy Division, Depeche Mode, Roxett, Metallica i Nick Cave), va aconseguir captar la màxima manifestació de sastreria, recreació l’ambient de principis del segle passat i a temps parcial: un fotògraf de moda que ha treballat amb Vogue i Esquire.
1 de 12 Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Premsa -Servei Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Chanel Couture, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa
Armani Privé
Giorgio Armani va dedicar a Milà la col·lecció d’alta costura que es mostra al palau Orsini. El dissenyador va trobar a faltar la ciutat, a la qual només va tornar al gener; va passar la major part del tancament a casa seva a Forte dei Marmi i Broni. "De camí a l'oficina, estic constantment commogut per la bellesa i el silenci del Milà buit", va citar Armani en una carta.
Sense deixar-se distreure per la gent, el cap d’Armani Privé es va centrar en l’estudi de les textures dels voltants que es reflectien en el disseny de la roba: l’espectacle es va obrir amb vestits de color gris melange, adornats amb perles i cristalls irisats i vestits de tul tancats de color vermell típic., colors blaus i menta. Amb aquests vestits, podeu vestir mentalment els fans de la casa de moda que esperen un retorn triomfal a la catifa vermella: Cate Blanchett, Nicole Kidman, Elle Fanning i Julianne Moore. “Els temps que vivim ens fan portar una vida social molt limitada. Però la recerca de la bellesa no acaba aquí. D’això tracta aquesta col·lecció”, va dir Giorgio Armani.
1 de 12 Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Servei de premsa Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa d’Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa d’Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa d’Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa d’Armani Prive, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa - Armani Prive servei, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Armani Prive, primavera-estiu 2021 © servei de premsa Armani Prive, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
Fàbrica AZ
Un dels esdeveniments més comentats de la Setmana de l’alta costura va ser el programa d’Alber Elbaz, que el 2019, cinc anys després de deixar Lanvin, va anunciar el llançament de la seva pròpia marca sota l’ala del conglomerat de Richemont. Van esperar Cambek durant un any i mig, i per una bona raó: durant aquest temps, l’equip AZ Factory (la marca, que inclou la inicial i l’última lletra del cognom d’Elbaz, reflecteix la seva idea que vol ser un dissenyador, però un enginyer) va pensar en tots els detalls. Per exemple, els vestits de jersei elàstic es fabricaven en mides des del XXS fins al 4X, de manera que no només es podien permetre les noies amb la figura de Daphne Bridgerton, sinó que les cremalleres rebien llargues cadenes perquè es poguessin subjectar sense ajuda i en lloc de sabates, el dissenyador va suggerir que portés les anomenades sabatilles esportives de punta són unes sabatilles de punta brillants, transpirables i suaus. En una paraula,Elbaz va adoptar una nova vida pel que era valorat en el passat: un sentiment de confiança i seguretat, un efecte gairebé terapèutic que va salvar les dones en moments difícils, des d’entrevistes fins a divorcis.
Per cert, ara la roba del dissenyador també s’estalvia de les conseqüències d’un clima imprevisible. “He viatjat per tot el món, però una sola visita a Silicon Valley va ajudar a despertar la meva imaginació. Després del viatge, em vaig preguntar: poden coexistir tradició i tecnologia? Hi ha encara un lloc per a la moda al món modern? I saps què? La resposta és sí”, va dir Elbaz, presentant una línia de vestits de microfibra tradicionalment utilitzats en la producció de roba esportiva. Permet passar l’aire, evapora la humitat, es neteja fàcilment de brutícia i no cal planxar-lo, cosa que significa que pot satisfer adequadament el vent i la pluja, com es mostra a la pel·lícula irònica i de bon humor sobre la col·lecció. La línia sortirà a la venda al maig, mentre que la majoria dels nous productes ja estan disponibles a Farfetch, Net-a-porter i AZ Factory. Visitar aquest últim és especialment addictiu:l’acompanya un retrat d’Alber Elbaz, que no diu als hostes més que "amics" i explica fets interessants sobre cada cosa que passeu per sobre.
1 de 12 AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © premsa-servei AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa AZ Factory, primavera-estiu 2021 © servei de premsa
Fendi
Amb la mateixa admiració, els convidats virtuals van esperar l’espectacle del director creatiu de roba masculina Dior, Kim Jones per Fendi; no només és la primera col·lecció del dissenyador per a una casa de moda italiana, sinó també la seva primera col·lecció femenina en general. Tot i així, sembla que el debut no va estar a l’alçada de les expectatives: la crítica va preferir centrar-se en les discussions sobre càsting i escenografia, en lloc de la roba.
El laberint de vidre monogramat de Fendi, pel qual passejaven els models, des de Demi Moore fins a Kate Moss amb la filla Leela i Christy Turlington amb el nebot James, dissenyadors i conservadors de museus (recordeu almenys el tema principal de la Met Gala de l'any passat). No obstant això, com admet Jones, això és "molt personal" per a ell: no només va créixer a prop de la finca de l'escriptor, sinó que a l'edat escolar estava interessat en un club d'elit del districte de Bloomsbury a Londres, on Wolfe va entrar amb la seva germana, artista Vanessa Bell. El dissenyador va reflectir l’obsessió de Bell pel classicisme italià en les siluetes i els materials de vestits d’alta costura: les cortines s’assemblaven a escultures de Bernini i el color marbre de les capes, els interiors de la galeria Borghese.
1 de 12 Fendi Couture, primavera-estiu 2021 © Fendi Couture Press, primavera-estiu 2021 © Fendi Couture Press, primavera-estiu 2021 © Fendi Couture Press, primavera-estiu 2021 © Fendi Couture Press, primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi Couture primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi Couture primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi Couture primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi Couture primavera-estiu 2021 © Premsa Fendi Couture primavera-estiu 2021 © Oficina de premsa Fendi Couture primavera-estiu 2021 © Gabinet de premsa Fendi Couture Primavera-Estiu 2021 © Gabinet de premsa
Les col·leccions de l’exdirector creatiu de Fendi, Karl Lagerfeld, amb qui es compara Kim Jones, també es van omplir de motius romans. "Vaig llegir sobre ell i penso:" He fet això, jo també ho he fet ". A menys que vingui a treballar a les 9 del matí i me'n vagi a les 7 de la tarda, i ell hagi començat tard, obligant a tothom a estar despert fins a la nit ", va comentar en una entrevista amb The New York Times.>