"No hi ha relacions sexuals a la perfumeria", diu Giovanni Sammarco, una estrella en ascens de la perfumeria italiana. "El sexe és una conseqüència probable d'utilitzar el perfum adequat". És una mica absurd: la paraula "sexe", a més de "temptació", "temptació", "joc d'amor" - és present en gairebé la meitat dels escrits que reben els perfumistes dels clients. I també en els noms de les fragàncies: fa només un mes, la perfumista Francesca Bianchi, amiga i companya del mateix Sammarco, va llançar Sex and the Sea, una fantàstica fantàstica sobre el tema d’una reunió nocturna a la vora de les ones.. El sexe es ven bé, inclòs el perfum, però només a nivell d’idea, concepte. Poques persones estan realment disposades a olorar com a suor d’amor entre les 8 i les 20 hores: a la feina: espais oberts, on compartiu aire amb desenes de personesi l'ètica del treball moderna prescriu una serietat bestial en les relacions entre col·legues, incompatible amb tota mena de perfums depravats. Al matí a la dutxa, rasquem diligentment les molècules d’olor humà real i, a continuació, apliquem productes perfumats (desodorants, nata, perfums) que suposadament ens retornen un fluid que pot atraure una parella. Cerquem olors "sexy", però al mateix temps: ben rentats, educats i no ofensius. Tot i això, també n’hi ha de “bruts”.però al mateix temps: ben rentat, educat i no ofensiu. Tot i això, també n’hi ha de “bruts”.però al mateix temps: ben rentat, educat i no ofensiu. Tot i això, també n’hi ha de “bruts”.
Amb la mà lleugera de March Moore, l’autor del blog de perfums en anglès Perfume Possе, aquest tonalitat depravada en la composició de la fragància va rebre el nom: skank, “fang”. Moore el va fer servir per primera vegada en un text sobre els "guerlains" clàssics fa un segle, però el desconcertant terme va entrar ràpidament en ús i avui és més important que mai: l'amor per aquest fang de perfumeria és un dels principals indicadors de com els gustos i els estats d'ànim d’una minoria significativa en una indústria olorosa. Com més es queixen les prestatgeries de les botigues de queviures sota el pes de l'artesania de fruites i flors sense dents (els perfumistes les anomenen "compotes", òbviament sense gaire respecte), més generosament, com per venjança, les marques de nínxol ens envien la cobejada brutícia. La brutícia és molt més que una propietat estranya de composicions individuals. Aquest és cada vegada el patró d’or amb què s’intenta perfumar,un atribut de gènere, per exemple, "roses brutes" (així es diuen els perfums de color rosa amb un suport fosc i animal a l'argot de la perfumeria), un far d'identificació que envia senyals als nassos i ànimes de la multitud. No és cap secret que molts perfumistes practiquin la mateixa sofisticada forma d’esnobisme que empeny els pròspers residents dels districtes centrals a bars ombrívols als afores de la ciutat: ulleres esqueixades, una caputxa obstruïda, un drap pudent al taulell de la barra. controvertit, completament no obvi per a la majoria, que és atractiu per a una minoria de plaer. En paraules del marquès de Sade, "ens agrada el que a ningú li agrada, dóna una alegria especial".que molts perfumistes practiquen la mateixa sofisticada forma d’esnobisme que empeny els habitants pròspers dels districtes centrals a barris ombrívols als afores de la ciutat: ulleres esqueixades, una caputxa obstruïda, un drap pudent a la barra són controvertits, completament no obvis per a la majoria, és a dir, atractiva per al plaer minoritari. En paraules del marquès de Sade, "ens agrada el que a ningú li agrada, dóna una alegria especial".que molts perfumistes practiquen la mateixa sofisticada forma d’esnobisme que empeny els habitants pròspers dels districtes centrals a barris ombrívols als afores de la ciutat: ulleres esqueixades, una caputxa obstruïda, un drap pudent a la barra són controvertits, completament no obvis per a la majoria, és a dir, atractiva per al plaer minoritari. En paraules del marquès de Sade, "ens agrada el que a ningú li agrada, dóna una alegria especial".allò que a ningú li agrada, dóna una alegria especial ".allò que a ningú li agrada, dóna una alegria especial ".
Però aquí hi ha alguna cosa més important que l’esnobisme: a poc a poc ens tornem menys malvats, tornem a acceptar tot allò corporal i natural: aquesta reestructuració de la consciència té lloc en totes les àrees de l’activitat humana. Si preneu la que s’anomena persistentment "bellesa" a les revistes brillants, a la mateixa guardiola amb fang de perfumeria hi haurà, per exemple, la tendència de rentar-vos el cabell sense xampú (llegiu: no grinyolar), el rebuig de antitranspirants a favor de l'alum natural (que, sincerament, funcionem cada dos temps) i la moda de l'anomenada resplendor sana, com si fos just després del sexe. Comencem a agradar mirar i olorar com si realment fossim persones vives, i això és bastant coherent amb el disseny general de la natura. "El sentit de l'olfacte es va desenvolupar en els éssers vius per tal que trobessin menjar i parelles; es tracta d'una sensació primitiva i animal- diu el perfumista Roger Dove. “Quan va començar l’epidèmia de sida als anys vuitanta, volíem l’esterilitat i, per tant, les fragàncies més populars de la propera dècada eren fresques d’ozó. Però avui la perfumeria torna a lluitar per la natura, pel sexe ".
Moltes composicions de perfums deuen la seva sensualitat a les anomenades notes d’animals. Probablement tothom ha escoltat parlar d’ambre i mesc: una substància amb un aroma càlid i vellutat que emeten els cérvols almizcle de l’Himàlaia, un divertit cérvol petit amb ullals de vampir. Després hi ha la civetina, l’olorós secret de les glàndules anals produïdes per les civetes, el castoreum, un líquid amb aroma de quitrà amb el qual els castors marquen el seu territori i la pedra africana, o hiraceum, excrements fossilitzats d’hyèra, enganxats a l’escala evolutiva, entre marmota i un elefant. A la perfumeria, la mel aparentment inofensiva també es coneix com animalica; segons la roda de l’aroma, que els científics han desenvolupat per a productors de mel i assaboridors professionals, la mel pot legítimament olorar com a suor, graner i orina. Avui en dia, la majoria de les substàncies anteriors tenen substituts sintètics,que són més barats i, sobretot, que no requereixen la matança d’animals, a diferència dels “originals” naturals. Però, a més, hi ha components vegetals que imiten amb habilitat les olors dels humans i dels animals, inclòs el comí. És responsable de tota la suor del perfum, per exemple, de la transpiració sexual lleugera de Dior's Eau Sauvage, fresca i alhora molt corporal. En general, molt abans de parlar de feromones, l’olor de la suor humana trivial es considerava afrodisíac: una vegada es posaven pomanders (boles aromàtiques de fusta) sota l’aixella durant un parell d’hores i després es lliuraven a l’objecte del desig - amb el mateix propòsit pel qual avui a una possible parella se li envia una foto d'un penis o un pit …imitant amb habilitat olors humans i animals, inclòs el comí. És responsable de tota la suor del perfum, per exemple, de la transpiració sexual lleugera de Dior's Eau Sauvage, fresca i alhora molt corporal. En general, molt abans de parlar de feromones, l’olor de la suor humana trivial es considerava afrodisíac: una vegada es posaven pomanders (boles aromàtiques de fusta) sota l’aixella durant un parell d’hores i després es lliuraven a l’objecte del desig - amb el mateix propòsit pel qual avui a una possible parella se li envia una foto d'un penis o un pit …imitant amb habilitat olors humans i animals, inclòs el comí. És responsable de tota la suor del perfum, per exemple, de la transpiració sexual lleugera de Dior's Eau Sauvage, fresca i alhora molt corporal. En general, molt abans de parlar de feromones, l’olor de la suor humana trivial es considerava afrodisíac: una vegada es posaven pomanders (boles aromàtiques de fusta) sota l’aixella durant un parell d’hores i després es lliuraven a l’objecte del desig - amb el mateix propòsit pel qual avui a una possible parella se li envia una foto d'un penis o un pit …una vegada que les pomanders (boles perfumades de fusta) es van col·locar sota l’aixella durant un parell d’hores i després es van lliurar a l’objecte del desig, amb el mateix propòsit pel qual avui a un soci potencial se li envia la foto d’un membre o un pit.una vegada que les pomanders (boles perfumades de fusta) es van col·locar sota l’aixella durant un parell d’hores i després es van lliurar a l’objecte del desig, amb el mateix propòsit pel qual avui a un soci potencial se li envia la foto d’un membre o un pit.
Tot i així, la tasca d’agitar els nostres sentits és sovint confiada a les flors blanques. Gessamí, tuberosa, gardenia, lligabosc, flor de taronger - "acer blau" de Derek Zulander, un rifle de franctirador a l'arsenal del perfumista. Molt sovint, les flors blanques floreixen després de la posta de sol; les seves fortes olors atreuen insectes nocturns necessaris per a la pol·linització. La primera onada d’olor sempre és bona, però si l’olors surten les coses més sorprenents: la tuberosa desprèn sang, gessamí - femta, flors de castanyer - espermatozoides, narcís - podridura, etc. Les flors blanques intrigen perfumistes, i després d’elles, nosaltres, precisament perquè fan olor d’un cos humà en els seus estats extrems més diversos, des del plaer fins a la mort. Aquest és el secret del seu atractiu sexual, segons el químic i perfumista austríac Paul Jellinek. El 1951, va escriure el llibre de programació The Psychological Foundations of Perfumery, on va argumentar que el propòsit de l’ofici era “crear i augmentar el desig sexual” i també classificava els ingredients del perfum segons el seu efecte eròtic. Es van considerar les fragàncies més erògenes, que recordaven les olors del cos humà, que emanaven del cap, les aixelles, els genitals i el perineu. Jellinek va assenyalar amb raó que, fora de context (per exemple, al metro de Moscou, nota de l'autor), aquestes olors no són molt agradables, però, a la nostra memòria, són precisament aquestes les que estan més relacionades amb l'acte d'amor. I com que, a més, s’oposen ideològicament a les notes cruents de frescor populars a la perfumeria de masses, que n’hi hagi encara més al nínxol.i també classifica els ingredients del perfum segons el seu efecte eròtic. Es van considerar les fragàncies més erògenes, que recordaven les olors del cos humà, que emanaven del cap, les aixelles, els genitals i el perineu. Jellinek va assenyalar amb raó que, fora de context (per exemple, al metro de Moscou, nota de l'autor), aquestes olors no són molt agradables, però, a la nostra memòria, són precisament aquestes les que estan més relacionades amb l'acte d'amor. I com que, a més, s’oposen ideològicament a les notes cruents de frescor populars a la perfumeria de masses, que n’hi hagi encara més al nínxol.i també classifica els ingredients del perfum segons el seu efecte eròtic. Es van considerar les fragàncies més erògenes, que recordaven les olors del cos humà, que emanaven del cap, les aixelles, els genitals i el perineu. Jellinek va assenyalar amb raó que, fora de context (per exemple, al metro de Moscou, nota de l'autor), aquestes olors no són molt agradables, però, a la nostra memòria, són precisament aquestes les que estan més relacionades amb l'acte d'amor. I com que, a més, s’oposen ideològicament a les notes cruents de frescor populars a la perfumeria de masses, que n’hi hagi encara més al nínxol.al metro de Moscou - aprox. autor), aquestes olors no són molt agradables, però a la nostra memòria són precisament aquestes les que s’associen més fortament a l’acte d’amor. I com que, a més, s’oposen ideològicament a les notes cruents de frescor populars a la perfumeria de masses, que n’hi hagi encara més al nínxol.al metro de Moscou - aprox. autor), aquestes olors no són molt agradables, però a la nostra memòria són precisament aquestes les que s’associen més fortament a l’acte d’amor. I com que, a més, s’oposen ideològicament a les notes cruents de frescor populars a la perfumeria de masses, que n’hi hagi encara més al nínxol.
5 de les olors "més brutes"
Salomé, Perfums Artesans Papillon
Una altra, aquesta vegada, una presentació de perfums de la història bíblica sobre la princesa Salomé, que va demanar el cap de Joan Baptista com a recompensa per la seva dansa. A jutjar per l’olor, molt enèrgic: Salomé fa olor de suor calenta, rosa vermella, vent i flor de taronger molt indol.
Rien, Etat Libre d'Orange
Una pell vestida amb tonalitats gruixudes amb una forta nota de civetina, fumigada amb encens per obtenir decència (o desinfecció). En general, el cuir sense edulcorar és un perfum rar, tingueu en compte.
Absolue Pour le Soir, Maison Francis Kurkdjian París
Un autèntic "absolut de pisoir": el comí i la mel es col·loquen al centre de la composició, el primer és bastant suat, el segon té un to notable de roba bruta, tot això es combina amb una bella rosa.
L'Air de Rien, Miller Harris
És notable almenys pel fet que és una de les primeres, si no la primera fragància de celebritats amb caràcter. Va ser feta per a la musa principal de Woodstock: l’actriu Jane Birkin i, de fet, hi ha una mena de bohèmia del festival desordenada: L'Air de Rien fa olors de petons borratxos, cabells rancis i encens dolços de l'Índia, ofegats per la calor..
Original Musk Blend núm. 1, de Kiehl
L’aroma d’un hostal d’alguna fraternitat d’elit com Alpha Delta Pi: fa olor de vestidor masculí, sabó i flors de perfum que les dones joves fans han portat al coll i als canells.>