El Museu d’Art Modern de Moscou celebra el seu vintè aniversari amb pompa amb l’exposició "99/19", comissariada per 20 professionals de diversos camps: des del xef Vladimir Mukhin fins a la ballarina de ballet Diana Vishneva, inclosos Ilya Lagutenko, Kirill Serebrennikov i Vladimir Sorokin … Frederic Malle, fundador d'Editions de Parfums Frédéric Malle, és el responsable de la perfumeria. De la mateixa manera que els galeristes col·leccionen quadres, ell col·lecciona fragàncies. Malle solia ser perfumista ell mateix, però als anys 90 va deixar el negoci. Vaig prendre la meva pròpia marca i vaig crear les condicions en què els "nassos" amb talent podien actuar de la manera que volien, i no com diuen els venedors. El que és especialment valuós: cada ampolla té el nom de l'autor. Atípic per a les fragàncies, però normal per a les obres d’art.
Sembla que teniu moltes coses en comú amb els galeristes. Recollint fragàncies per a una col·lecció de marques, creieu que feu art?
- És clar. Treballo amb els millors perfumistes i entenc clarament que són artistes. No prohibeix cap experiment. Al contrari, fomento idees agosarades. Només en aquestes condicions s’obtenen perfums dignes de ser anomenats obres d’art. Un bon exemple és Retrat d’una dama, que vam treballar amb el meu amic, el perfumista Dominique Ropion. Com a resultat, la composició ens va semblar massa luxosa. Tant si no té res a veure amb la vida real. Deixeu-me explicar-ho: en el nostre temps no hi ha gaire chic, així que teníem por que el públic simplement no entengués el perfum. Però no ho hem simplificat intencionadament. Vam decidir que, fins i tot si la fragància no funciona comercialment, almenys Dominik i jo tindrem alguna cosa amb la qual sentir-nos orgullosos. Però al públic li va agradar el perfum. I ara entenc el perquè. Fins i tot a la vida quotidiana, hi ha atributs de luxe. Per exemple,si afegiu joies costoses a un modest vestit negre, tindrà un aspecte completament diferent: bonic, solemne i elegant. Retrat d’una dama com a accessori preciós. Per cert, aquí a Moscou vaig conèixer una noia per la qual és molt adequat, l’actriu Renata Litvinova. Com si estigués fet per a ella. I també vaig triar aquest perfum per donar sabor a la meva sala a l’exposició MMOMA. Hi ha 11 obres d'artistes contemporanis. De la impressionant llista d'opcions que ofereixen els organitzadors, m'han agradat més (incloses les obres de Joan Miró i Francisco Infante-Arana - "RBC Style").actriu Renata Litvinova. Com si estigués fet per a ella. I també vaig triar aquest perfum per donar sabor a la meva sala a l’exposició MMOMA. Hi ha 11 obres d'artistes contemporanis. De la impressionant llista d'opcions que ofereixen els organitzadors, m'han agradat més (incloses les obres de Joan Miró i Francisco Infante-Arana - "RBC Style").actriu Renata Litvinova. Com si estigués fet per a ella. I també vaig triar aquest perfum per donar sabor a la meva sala a l’exposició MMOMA. Hi ha 11 obres d'artistes contemporanis. De la impressionant llista d'opcions que ofereixen els organitzadors, m'han agradat més (incloses les obres de Joan Miró i Francisco Infante-Arana - "RBC Style").
© servei de premsa
- Com comença el treball sobre un perfum: primer composes una fórmula o busques imatges artístiques, per exemple, en una exposició?
- Mai començo per l’art. El primer pas és la fórmula. Però m’agrada associar una fragància ja feta amb una imatge o una cançó i, de vegades, amb una persona. Abans que Music For A While tenia nom, conduïa i escoltava un podcast francès de música clàssica. La composició d'Henry Purcell, "Music For A While", va començar a sonar, i no hi havia dubte sobre quin nom li donaria al nou producte: la melodia va prendre possessió de mi i els meus pensaments es van allunyar. Igual que un perfum d’espígol. Però passa que associo la fragància a una persona: sempre imagino que una elegant noia californiana porta una Flor Carnal.
- Les persones que no entenen l'art sovint es guien pel preu i es guien pel principi "com més car és l'objecte, més és art". Creus que tenen raó?
- És per això que hi ha qui pensa que qualsevol nínxol és un art. Però aquí no tot és tan senzill. Un bon aroma no ha de ser car. El més important és que va conquerir, embruixat, addictiu. Per descomptat, és important entendre que la situació al mercat de la perfumeria comercial i de nínxol és diferent. En el primer cas, s’alliberen fragàncies per agradar a tothom, inclòs el preu. S’inverteixen molts diners en la seva publicitat. Per tant, la gent coneix ràpidament aquestes fragàncies i s’enamora d’elles immediatament. I, per descomptat, aquí, en primer lloc, no és la composició en si, sinó la imatge que creen els venedors. Però hi ha excepcions. Per exemple, Terre D'Hermes, que Jean-Claude Ellena va fer per a Hermès o Coco Mademoiselle de Jacques Polge per a Chanel. Durant els darrers vint anys, hi ha hagut poques fragàncies tan complexes, belles i autònomes al mercat del luxe. En la meva opinió,es poden comptar amb els dits d’una mà.
El segment de perfumeria de nínxols és una història diferent. Aquí hi ha, per descomptat, perfums que valen la pena. Però, per regla general, totes aquestes olors fan els mateixos "nassos". I hi ha una pseudonisha: és quan els perfumistes intenten organitzar una provocació només per provocar-los o volen semblar molt artístics, però al final tenen mal gust. Com a regla general, aquests "especialistes" provenen del segment de la perfumeria comercial. Simplement perquè no eren prou talentosos i treballadors per ocupar una posició alta en una marca important. I ara sembla que intenten fer-se un nínxol, però no poden desfer-se del mal hàbit: copiar el que ja han vist.
- Com escollir amb quins perfumistes treballar?
- Ens coneixem des de fa molt de temps, som amics i sovint en veiem molts a París. Aquest divendres, per exemple, ens reunim amb Dominik. Per cert, no ens hem d’oblidar de comprar entrades de pel·lícules … Per tant, ens encanta la nostra feina. Per tant, discutir assumptes per a nosaltres no és gens avorrit. I recentment vaig veure a Jean-Claude Ellena. Vam fer entrevistes a periodistes coreans. I durant els descansos vam discutir els materials per a un nou perfum. Al matí hi havia moltes preguntes, però al final del dia vam trobar solucions interessants.
© servei de premsa
- Tots els artistes saben què és una crisi creativa. Ha tingut situacions en què la feina ha estat especialment difícil?
- Ah, sí. Quan Dominic i jo treballàvem a Collone Indelebille. Realment no va ser fàcil per a nosaltres: 20 intents, ni més ni menys. La idea era mostrar a què fa olor el mesc pur. Però com que aquest ingredient l’utilitzen moltes marques, volíem trobar un so nou i suau. Va trigar molt a triar amb què combinar-lo i després es va instal·lar en una de les primeres versions amb flors blanques. Per cert, sovint torno a les primeres versions. De vegades, si una idea és massa bona i intento aplicar-la amb molta cura, resulta en un mal sentit de la paraula, un aroma ideal, massa emasculat i sense vida. Amb perfums, igual que amb les persones. Les noies poques vegades s’enamoren d’homes perfectes al 100%. Els imperfectes són molt més interessants.
- L’art més enllà del temps i les tendències. Però, per què parlem tan sovint de quins ingredients de perfum estan de moda ara mateix?
- Crec que la perfumeria també hauria d’estar fora de tendència. Als periodistes, per descomptat, els agrada preguntar-se: quin és l’ingredient més calent ara mateix? Però les fragàncies no són tendències. Tot és molt més senzill. Quan una marca surt amb un perfum que es converteix en un best-seller, altres agents del mercat intenten repetir el seu èxit. Un exemple senzill: Mugler té Angel: una tendència per a les fragàncies amb notes gourmand. Comparo aquesta moda per a components específics amb la música que es reprodueix en segon pla en un restaurant. No ens impedeix parlar, però crea soroll addicional. Per tant, sovint el 30% de l’olor no és la veu del perfumista, sinó la música de fons.
Ara només hi ha 15-20 ingredients que tothom fa servir, des de notes llenyoses i mesc fins a vainilla i praliné. Les marques afegeixen aquestes notes als perfums per cobrir i agradar a més gent. Però la pràctica demostra que obres genuïnes d’art de perfumeria sonen sense aquesta música de fons. Són bons per si sols, com Shalimar, Guerlain o Chanel No. 5. Al cap i a la fi, quan es vol fer alguna cosa especial, no cal mirar els que ho van fer abans que vostè. Millor apagar la música de fons i fer-la sonar vosaltres mateixos. Aquest és el meu principi.>