Katerina Karpova, Amor pur
Les normes estàndard per incloure la composició d’un producte cosmètic a l’envàs són les següents: en primer lloc hi ha els components, que són els més freqüents (sovint es tracta d’aigua - aigua), i després les substàncies al seu torn segons la seva quantitat.
Com més estic en la professió, més relaxat em sento davant les substàncies sintètiques dels cosmètics, tot i que fa set anys preferia bàsicament tot només orgànic i vegetal. La combinació perfecta és una crema natural amb ingredients moderns i innovadors. Crec en l’ús de la biotecnologia en productes actius i cosmètics de corneoteràpia per a la cura diària de la pell (la corneoteràpia és una col·lecció de mètodes de cura de la pell que tenen com a objectiu restaurar-la i protegir els seus sistemes de barrera).
Ingredients saludables
Ceramides, colesterol (fitosterols) i lecitina
Aquests components constitueixen el principal grup lipídic de la nostra pell. Amb l’ajut d’aquest trio, podeu restaurar ràpidament la barrera epidèrmica protectora, reduint així la sensibilitat de la pell per influències ambientals, reduint la manifestació d’inflamacions i envelliment prematur. Els olis vegetals que contenen Omega-3 i Omega-6: àcids grassos essencials: olis de grosella negra, rosa mosqueta, cànem, onagra, borago.
Probiòtics i prebiòtics
Per restaurar la microflora de la pell i reduir el desenvolupament de bacteris patògens. Bifidobacteris i lactobacils, alfa i beta glucans, lisats, inulina. L’ús de probiòtics es considera una de les àrees més prometedores en el camp de la cosmetologia.
Vitamines
Niacinamida (vitamina B3)
No només millora el metabolisme energètic de les cèl·lules de la pell, sinó que també redueix l’envermelliment, normalitza l’activitat de les glàndules sebàcies i regula les proteïnes responsables de la hidratació natural de la pell i la formació adequada d’embolcalls còrnics.
Dihidroquercetina (vitamina P)
Enforteix les parets dels vasos sanguinis, millora la microcirculació.
Vitamina A (retinol i les seves altres formes)
Té un efecte anti-envelliment provat clínicament i s’utilitza en el tractament complex de l’acne.
Vitamina K (fil·loquinona) en remeis nocturns
Il·lumina la hiperpigmentació de la pell, redueix l’aparició de cercles foscos sota els ulls.
Vitamina E
Un conegut antioxidant que protegeix les membranes cel·lulars dels danys oxidatius. Però, molt sovint en cosmètica, s’utilitza amb una dosi mínima, només per estabilitzar la formulació a partir de la rancidesa de les matèries primeres. És pràcticament impossible determinar-ho de forma independent, només si es confia en la descripció correcta del producte del fabricant.
Trehalosa, isomerat de sacàrid
La moderna generació d’ingredients hidratants. Els polisacàrids naturals que fan sinergia amb altres ingredients com l’àcid hialurònic poden duplicar l’efecte hidratant de la crema. A més, aquests components tenen un alt potencial antioxidant, calmen la pell irritada i poden funcionar com a "conductors" d'altres substàncies actives a les capes profundes de la pell.
Actius de pèptids, aminoàcids i enzims
En aquest grup incloc complexos amb acció relaxant muscular, anti-envelliment i queratolítica. Els pèptids afavoreixen la regeneració ràpida de la pell i redueixen l’aparició d’arrugues. Regulen el treball de proteïnes que destrueixen el seu propi col·lagen i la síntesi d’àcid hialurònic. El Factor Hidratant Natural (NUF) és un complex d’aminoàcids que s’encarrega d’una hidratació prolongada de la pell i d’alta qualitat.
Enzims de fruites de papaia i pinya (papaïna i bromelina), enzim bacterià Bacillus
Són una alternativa excel·lent per enfrontar els exfoliants: a causa de l’acció química i el debilitament dels vincles entre les escates còrnies, la pell s’exfolia suaument sense danys mecànics.
Components no desitjats
Si parlem d’ingredients que no són desitjables en els cosmètics, no accepto les substàncies que no es descomponen per naturalesa (vénen sense etiqueta ecològica). Realment contaminen el nostre entorn.
Lauret i laurilsulfat de sodi (també incloc coco sòdic)
Els evito en xampús, sabons líquids per a mans, pastes de dents i productes químics per a la llar. Sí, aquest tipus de tensioactius escumeixen i eliminen perfectament la brutícia. Sí, la seva acció agressiva es pot mitigar complementant la formulació amb tensioactius verds suaus. Però hi ha investigacions que confirmen que aquestes molècules tenen una estructura relacionada amb la pell i s’incorporen fàcilment a la capa lipídica, provocant sensibilitat i sequedat de la pell.
Propilenglicol i alcohols etoxilats
Mai utilitzaré cosmètics amb un alt contingut d’aquestes substàncies, és a dir, si es troben a la part superior de la llista de composicions. Això pot provocar un deteriorament de la capa protectora i provocar inflamació i deshidratació de la pell. Però hi ha un punt: en cap cas, aquestes substàncies són dolentes. Si es troben al final de la llista, és probable que siguin un dissolvent estabilitzador de l’actiu i això no afectarà la qualitat de la crema ni l’estat de la pell. Això rarament és tingut en compte pels bloggers i "experts" en fòrums cosmètics, que rebutgen categòricament una crema d'alta qualitat per aquest motiu.
PS Llegir les formulacions de l’etiqueta no és una tasca fàcil. I fins i tot un químic cosmètic experimentat pot equivocar-se. Els extractes vegetals es subministren per a la seva producció en diverses formes. Però les composicions s’escriuen en una sola nomenclatura. Aquests poden ser extractes secs a base de glicerina, macerats. Hi ha una forma d’extractes de CO2, que es distingeixen per la seva concentració saturada i la seva bioactivitat; requereixen la introducció només del 0,01 al 0,2 per cent de la substància activa. Aquest extracte es trobarà al final de la llista i, per error, pot semblar que no és greu. Per tant, no us afanyeu a concloure que si l’extracte té una composició reduïda, la crema no funcionarà amb ell.
Guardar Guardar Guardar Guardar Guardar Guardar>